Как проявить фотоплёнку своими руками? Проявка фотопленки


Фотопленка для начинающих: pavel_kosenko

Пошаговая инструкция для тех, кто хочет попробовать снимать на пленку, но не знает с чего начать. Рекомендуется к прочтению всем новичкам во избежание типичных ошибок и преждевременных разочарований.

Я не буду писать о том, почему в наше время актуально снимать на пленку или сравнивать пленку с цифрой. Будем считать, что вы уже созрели для пленки как инструмента творческой фотографии. Осталось лишь разобраться, с чего начать. Именно в этом я постараюсь помочь, не загружая вас избыточной на данном этапе информацией. Я сознательно упростил эту инструкцию до пошаговых действий с набором минимально необходимых пояснений.

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппаратШаг 3. Выберите пленкуШаг 4. Грамотно экспонируйте пленкуШаг 5. Отдайте пленку на проявку

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

2) Можно купить любой одноразовый фотоаппарат с заряженной в него пленкой (600-800 руб). Например, такие:

Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.

3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.

Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами. Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.

Я настоятельно рекомендую вам не морочить себе голову и выбрать один из классических вариантов бюджетных камер, к которым приходит большинство начинающих пленочников (я не исключение, о чем совершенно не жалею). Покупать я советую на www.ebay.com или на www.avito.ru. Чаще всего выбор сводится к следующим фотоаппаратам (ссылки сразу даю на Ebay):

Olympus XA2 (компактный шкальник)Olympus Mju:II (одна из лучших мыльниц в мире)Olympus OM-1 (компактная и качественная механическая зеркалка)

Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.

Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат

Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании.

А. Для тестирования камеры я рекомендую использовать самую дешевую, но заведомо не засвеченную фотопленку. Например, Fujicolor C200 (135/36) стоимостью 220 руб (при покупке от 10 штук вообще 210 руб).

Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру ...» (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры ...»

В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.

Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.

Д. Сдайте пленку на проявку. Лучше всего, если это можно сделать сразу же, в магазине. Еще лучше, если при этом магазине есть лаборатория и вам могут проявить пленку в срочном режиме, то есть в течение 1 часа. Сделать это можно, например, в магазине и лаборатории «СРЕДА».

Е. Для проверки пленки не обязательно заказывать ее сканирование. Или же можно заказать самый бюджетный вариант, скажем, 300 руб за всю пленку целиком вместе с проявкой. Качество сканов вас на данном этапе не интересует. Вам нужно всего лишь убедиться в том, что:

- вы можете заряжать пленку в камеру- вы можете извлечь пленку из камеры- вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость- ваша камера не засвечивает пленку- ваша камера не царапает пленку

Этого более чем достаточно на данном этапе.

Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.

Шаг 3. Выберите пленку

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства.

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать.

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок.

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

Фотопленка Kodak Color Plus 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка KodakФотопленка Fujicolor C200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка FujiФотопленка Agfaphoto Vista 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка AgfaФотопленка Ilford PAN 400 (135/36) ч/б негативная — одна из самых бюджетных и лучших ч/б фотопленок

Отсняв эти четыре ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих четырех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.

Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку

Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.

Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ.

Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.

Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.

В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя.

А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.

Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:

1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.

2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:

Экспонометры для iPhone: обзор и тест 6 бесплатных приложений

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Дальше все просто. Вы отдаете пленку на проявку в лабораторию. Можно в любую, но если в вашем городе есть хорошая (недорогая, быстрая и качественная), лучше отдавать в такую. В Москве это в первую очередь SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), в Питере хвалят Foqus и Максилаб.

В будущем вы узнаете о разных способах сканирования пленок, но для большинства задач вполне подойдет любой стандартный вариант. Например, в СРЕДЕ он так и называется — сканирование «Стандарт», стоит всего 300 руб за всю пленку целиком (проявка при этом бесплатна). При этом вы получите 36 файлов размером 2000х3000 px, что более-менее достаточно для печати 20х30 см.

После проявки и оцифровки пленки (обычно занимает 1 сутки) вам на электронную почту придет ссылка для скачивания сканов. Скачивате, любуетесь, радуетесь фотографии! Поздравляю, вы — современный фотограф и счастливый человек!

pavel-kosenko.livejournal.com

Проявка чёрно-белой плёнки по Д-76.

Отснял очередную чёрно-белую плёнку и решил поделиться рецептом проявки.

Для меня проявка плёнки это всегда в какой-то степени стресс, так как неизвестно как она проявится.

1. Мой набор для проявки: две банки - под проявитель и фиксаж, деревянная лопатка для помешивания, пластиковая ложка чтобы насыпать реактивы, весы и набор разновеса, бачок для проявки.

2. Набор разновеса.

3. Бачок "Сатурн" с возможностью зарядки плёнки на свету.

4. Японская плёнка Fuji Neopan Presto 400, годностью до 2006 года, мне досталась в подарок к плёночному фотоаппарату.

3. Химикаты моего деда-фотографа времён его молодости.

Вот рецепт оригинального метол-гидрохинонового проявителя Д-76.

мелкозернистый выравнивающий

Бачковое и кюветное проявление кинопленки, фотопленок, пластинок

Служит для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.

Вода (30—45°) .......................... 750 мл

Метол ........................................ 2 г

Сульфит натрия безводный ... 100 г

Гидрохинон .............................. 5 г

Бура кристаллическая ............ 2 г

Вода холодная......................... до 1 л

Закрепитель (фиксаж) использую самый обычный.

Вода (60—70°) ............................... 500 мл

Тиосульфат натрия кристалл. ... 250 г

Вода холодная............................... до 1 л

Ну с рецептами вроде всё - переходим к проявке:

4. Для удобства все химикаты взвешиваем на бумаге, но перед тем как взвешивать реактивы - нужно уравновесить бумагу.

5. Далее взвешиваем каждое вещество уравновешивая на весах.

6.Всё что уже взвешено откладываем в сторону

7. Единственное свежее из всего этого набора - это тиосульфат натрия, купленный зимой.

8. Готовим проявитель и фиксаж.

ПРОЯВИТЕЛЬ.

Здесь всё нужно делать строго по инструкции.

1) Нельзя ссыпать составные части в воду в произвольном порядке: при подобном "методе" составления некоторых сложных растворов можно получить непригодную для работы мутную жидкость. Необходимо точно следовать указаниям, касающимся последовательности растворения отдельных веществ. В рецептах вещества перечислены в том порядке, в котором их следует растворять! (Метол - Сульфит натрия безводный - Гидрохинон - Бура кристаллическая)

2) Каждое вещество нужно растворять только после ПОЛНОГО растворения предыдущего.

3) Перед тем как растворять метол, в воду можно кинуть щепотку сульфита (незначительное количество сульфита не помешает растворению метола, но предохранит его от окисления), затем растворяют метол и после него весь сульфит.

ФИКСАЖ.

Смешиваем тиосульфат натрия с водой и разбавляем водой.

10. Заливаем холодную воду в бачок и тут же сливаем, засекаем время проявки и заливаем проявитель.

Время проявки плёнок есть на сайте www.digitaltruth.com/devchart.php

В процессе проявки крутим плёнку - равномернее проявится.

Сливаем проявитель столько же времени сколько его заливали.

Наливаем в бачок холодной воды и сразу сливаем и заливаем фиксаж.

Я обычно фиксирую 8 минут.

И сколько же радости испытываешь, если у тебя всё получилось!В этот раз всё получилось! :-)

kak-eto-sdelano.livejournal.com

10 мифов о фотоплёнке

ru_foto — 13.11.2012 Регулярно общаясь с людьми, далёкими от фотографии­, да и просто не имеющими опыта съёмки на плёнку, заметил ряд заблуждени­й, которые достаточно­ часто встречаютс­я. Чтобы не рассказыва­ть каждый раз сначала, решил их записать и сразу же опровергну­ть. Возможно, кому-то будет полезным. Возможно, кто-то поделится другими популярным­и заблуждени­ями.Фотография для привлечения внимания и соответствия правилам ru_foto

1. Для проявки плёнки нужен красный фонарь.

У многих есть чёткая ассоциация - если я проявляю чёрно-белую плёнку, делаю я это при свете красного фонаря. Подозреваю, виной всему воспоминания из детства, когда суть процесса, выполняемого в ванной старшими, была непонятна, но точно запомнилось - в результате получались фотографии.

Так вот, красный фонарь полезен только при печати и только чёрно-белых фотографий. Дело в том, что сами по себе галогениды серебра, являющиеся основой фотоэмульсии, чувствительны только к сине-зелёному участку спектра. Однако, чтобы чёрно-белые фотографии выглядели естественным, в фотоэмульсию для современных фотоплёнок добавляют специальные вещества, делающие плёнку чувствительной ко всему видимому спектру. Расширение спектральной чувствительности фотоматериала называют сенсибилизацией. На заре становления киноиндустрии, когда первые массовые плёнки не были сенсибилизированы, приходилось продумывать цвета платьев, декораций и реквизита так, чтобы они на снимке (в кадре) получались естественных тонов - не слишком яркими и не слишком тёмными. Выпускалась даже специальная голубая помада, чтобы губы не выглядели чёрными. Но сейчас (да и уже давно - как минимум с 20х годов XX века) все фотоплёнки чувствительны ко всему видимому диапазону, поэтому красный фонарь, конечно, их засветит. Для проявки плёнка заряжается в проявочный бачок в тёмной комнате или в специальном тёмном контейнере, после чего плёнка до конца проявки остаётся в закрытом бачке.

Но чёрно-белые фотобумаги не сенсибилизируются. Во-первых, потому что это не нужно, поскольку на них проецируется негатив в белом свете, который в том числе содержит и синий участок спектра, к которому, в свою очередь, галогениды серебра фотобумаги чувствительны. А во-вторых, появляется возможность освещать тёмную комнату тем самым красным фонарём, который фотобумагу не засвечивает и позволяет видеть предметы, необходимые для печати.

Если бы плёнка была нечувствительна к красному свету, "кирпичи" на фотографии получились бы абсолютно чёрными

2. Старые фотоаппараты могут снимать только на чёрно-белую плёнку.

Причина этого мифа, видимо, в том, что большинство

yablor.ru

Проявка старых плёнок - В глухой провинции, у моря...

Я часто проявляю старые плёнки.Насколько старые? От 25 лет, есть успешно проявленные рулонные плёнки по крайней мере 70-летнего возраста.

Эта страничка кратко суммирует мой опыт -- т е как нужно проявлять плёнки, отснятые десятилетия тому назад.Конечно же, в таком сложном деле как старый фотоматериал, отснятый чёрт знает как и когда и неизвестно как хранившийся, любые рекомендации следует воспринимать только как отправную точку.Тем не менее, некоторые вещи -- как, например, тестовая проявка -- обязательны в любом случае.

Итак, есть плёнка, возможно когда-то давно отснятая, известной или неизвестной марки и типа, рулонная или 35мм1. Зарядить в фотобачок, при этом отрезав небольшой кусочек(и) от начала или конца плёнки (3см будет достаточно). Кусочки понадобятся для тестовой проявки.

Зарядить не всегда просто. Плёнка бывает скручена и сопротивляется. Бумага ракорда бывает намертво пристаёт к эмульсии. Рулонные плёнки бывают странных форматов -- шире и уже, чем обычная 120. Во всех этих случах обычно что-то можно сделать, как-то вывернуться. Ни разу не было так, чтобы я не мог зарядить плёнку в бачок. Я мастерил из раздвижных пластиковых спиралей специальную спираль для широкой плёнки необычного формата (122-130-616 и т п). Я приклеивал 17.5мм узкую рулонную плёнку с помощью липкой ленты к отрезку 35мм плёнки и потом заряжал этот "бутерброд"...чего только я не делал.

2. Сделать проявочный тест: взять тот кусочек плёнки, что был отрезан в пункте (1), на свету разрезать его на несколько полосок (обычно на 3-4, для широкой плёнки удобно использовать длинную полоску, минутными ступеньками погружая её в проявитель), и проявить/остановить/закрепить в выбранном проявителе при выбранной температуре, меняя время (2-3-4-6 минут). Да, они засвечены и должны получиться непрозрачными. Наша задача -- получить в результате тёмные полоски разной степени прозрачности. Если все они одинаковой плотности, то время/проявитель/температура выбраны неверно. Должна быть заметна динамика потемнения от меньшего времени к большему. "Правильная" полоска должна быть тёмной, но не совсем непрозрачной (т е лампа накаливания обычно хорошо видна на просвет). Здесь описано подробнее, с примерами и графиками

3. Проявитель и температура.Я после многих экспериментов стал всё проявлять в Kodak HC-110 высокой концентрации ("A" и выше), при 6-12С и активном перемешивании. Переводя на русский: активный контрастный проявитель при низкой температуре. Чем короче время, тем лучше (оптимум минуты 3). Продающийся в виде жидкого концентрата HC-110 очень удобен и экономичен. Я пробовал и другие проявители -- D76, Dektol (проявитель для бумаги, но им можно проявлять и плёнку), Kodak D-19, Diafine и ещё что-то. HC-110 лучше всех за исключением, возможно, D-19. Последний дороговат. Что касается перемешивания то я активно мешаю переворачивая бачок и постукивая потом о стол, чтобы сбить с плёнки пузырьки (HC-110 сильно пенится). Секунд 20 из каждой минуты. Перемешивание поднимает контраст, а этого-то мне и нужно чтобы приподнять изображение над вуалью.

4. Остальные стадии проявления.Здесь ничего особенного нет -- стоп раствор и закрепитель. Только надо учитывать, что при низкой температуре всё требует большего времени, особенно закрепление. Промываю я >> так, охлаждая нужный объём воды в холодильнике. Да, я раньше перед проявкой замачивал плёнку в воде соотв температуры. При этом со многих плёнок, в особенности цветных, сходит противоореольный слой, что вообще говоря хорошо...но теперь я не замачиваю и разницы кажется нет. Так что можно и не замачивать.

5. Использование подавителя вуали.Основная идея быстрого контрастного проявления при низкой температуре -- "приподнять" изображение над вуалью. При этом иногда используется подавитель вуали -- бензотриазол, известный также под разными торговыми марками Kodak Anti-Fog, Edwal Liquid Orthazite и т п. Я этим подходом не пользуюсь и ничего тут посоветовать не могу. Возможно оно и работает, но мне кажется что подавляется не только вуаль, но и изображение -- а оно иногда бывает очень слабым. Kodak HC-110 содержит компоненты, противодействующие вуали.

6. Цветная и слайдовая плёнка.И то и то проявляется как ЧБ. Недостаток -- оранжевая маска, но сканер обычно её пробивает. Как ослабить оранжевую маску описано >> здесь.Если результат получается тёмный до невозможности, но всё же что-то видно при просвечивании ярким источником света, то делать >> так.

7. Удачи!

amirko.livejournal.com

Как проявить фотоплёнку своими руками?

Инструкции и руководства 14 Ноя

Подготовка к проявке чёрно-белой фотоплёнки по процессу D-76

Если вы хотите проявлять фотопленки своими руками, вам потребуются:

  • бачок для проявки фотопленки
  • проявитель
  • стоп-раствор
  • фиксаж
  • ополаскиватель

Дополнительно, вам нужно запастись следующим вспомогательным оборудованием:

  • Пластмассовый измерительный стакан
  • Мерная кружка
  • Воронка для химреактивов
  • Емкости для хранения реактивов от 0,5 до 1л.
  • Термометр
  • Файлы для архивного хранения негативов

Купить проявитель для черно-белой фотопленки, купить фиксаж и ополаскиватель, купить оборудование для домашней проявки вы можете в нашем интернет-магазине с доставкой по всей России, а стоп-раствор довольно просто сделать самостоятельно (ссылка на рецепты).

Пошаговая инструкция по приготовлению фотореактивов:

  1. Проявитель. Приготавливаем проявитель, следуя инструкции на упаковке. Обычно проявитель, если он в сухом виде, состоит из 2 пакетиков. Растворяем пакетик А в отфильтрованной воде. После полного растворения первой части, приступаем к растворению в этом полуготовом растворе, второй части из пакетика Б. Как правило, бачок для плёнки рассчитан на 500 мл раствора, а проявитель в пакетиках рассчитан на 1 литр. Что делать? Делать 1 литр проявителя и ни в коем случае не пытаться разделить сухой проявитель на несколько частей. Готовый проявитель может храниться довольно долго в темном прохладном месте. Теперь о том, чего не пишут в журналах: заходим на сайт www.digitaltruth.com и выбираем в какой пропорции надо развести в воде ваш готовый проявитель «из пакетика», который в чистом виде называется STOCK, чтобы получить требуемые характеристики негатива. Там же смотрим время проявления для разных типов черно-белой пленки для используемого вами проявителя, делаем поправку на температуру, записываем все данные и приступаем к изготовлению остальных химикатов.
  2. Стоп-раствор. Это буферный раствор для того, чтобы остановить проявку пленки в нужное время и, одновременно, не допустить попадание остатков проявителя в фиксаж, который можно использовать многократно. Капля проявителя может полностью «убить» фиксаж. Приготовьте стоп-раствор, согласно рекомендациям (ссылка на рецепты) в количестве, необходимом для заполнения бачка с плёнкой.
  3. Фиксаж. Приготовление фиксажа не менее важная процедура, чем приготовление проявителя. Берем пакет с сухим фиксажем, растворяем его в воде, согласно инструкции на упаковке. Фильтруем полученный раствор через бумажный фильтр. Поскольку фиксаж можно использовать многократно, есть смысл заготовить для его хранения пластиковую бутыль с крышкой.
  4. Ополаскиватель. Покупая у нас флакон с концентратом ополаскивателя, вы делаете нужный шаг в сторону качества ваших негативов. Благодаря этому «мыльному» раствору, пленка получается без подтеков и разводов, к ней не прилипает пыль в процессе сушки, пленка сохнет быстро и равномерно.

Итак, наши растворы готовы, можно приступать к зарядке фотопленки в бачок для проявки.

Заправка фотопленки в бачок для проявки, коротко о бачках

Все бачки имеют одинаковую конструкцию, они состоят из кастрюльки, крышки и спирали.

Можно использовать старые советские бачки, коих великое множество в продаже на барахолках в интернете и на антресолях старых квартир. Они вполне работоспособны, если не имеют трещин и сколов, но имеют одно важное ограничение, их можно использовать только в даркруме в полной темноте или при свете красного фотографического фонаря. Это довольно таки не удобно, потому что вам во время проявки будет нужно менять растворы и следить за временем.

Вариант номер два – купить фотобачок Paterson, Jobo или  Kaiser в нашем интернет-магазине. Это современное устройство для проявки фотопленки, позволяющие проводить все основные манипуляции по проявке фотопленки при дневном свете. Единственное, когда требуется «темная комната» или светонепроницаемый рукав, это зарядка фотопленки в спираль бачка. Кстати, в современных бачках делать это намного удобнее, нежели в бачках из прошлого века.

Проявка фотоплёнки

Итак, пленка заряжена в бачок, пора приступать к проявке.

Основные рекомендации по ручной проявке фотопленки:

  1. Проверьте температуру растворов. Все рекомендации по времени проявки даются с учетом температуры растворов 20° С. Изменение температуры на 1 С должно быть учтено во времени проявки, как 10%  от номинального времени, в большую или в меньшую сторону соответственно. Купить термометр фотографический можно в нашем магазине.
  2. Фотопленка в бачке должна быть сухой. Это относится только к черно-белой фотопленке, проявляемой по процессу D-76. Но это важно. Не надо замачивать плёнку перед проявкой.
  3. Наливайте фотореактив в отверстие бачка быстро и по-возможности равномерно. Проводите агитацию каждые 10 секунд. Агитация – это плавное вращение спирали с плёнкой внутри бачка, вручную на 2-3 оборота.
  4. Точно соблюдайте необходимое время проявки пленки.
  5. По окончании времени проявки, слейте проявитель из бачка и как можно скорее залейте стоп-раствор, а при его отсутствии, промойте пленку в проточной холодной воде 3 раза.
  6. Фиксировать пленку нужно около 10 минут, увеличивая время от плёнки к  плёнке, если вы используете фиксаж многократно. Температура фиксажа не имеет принципиального значения, в отличие от температуры проявителя.
  7. Закончив фиксирование, слейте фиксаж в бутыль и тщательно промойте фотоплёнку в бачке под проточной чистой водой. Качество промывки напрямую влияет на сохранность ваших негативов.
  8. После промывки, залейте в бачок смачиватель. Используйте смачиватель однократно. Оставьте плёнку в смачивателе на 1-2 минуты в полном покое, после чего слейте смачиватель, откройте бачок и достаньте спираль с проявленной фотоплёнкой. Аккуратно достаньте ваши шедевры из спирали и не смывая смачиватель повесьте в тёмном и непродуваемом помещении, используя специальные прищепки Kaiser, которые вы можете купить в нашем магазине. Это не так брутально, как деревянная бельевая прищепка, но зато современно и стильно.

В нашей лаборатории ANALOGSHOP, мы проявляем черно-белые фотоматериалы и фотоплёнки в ротационной машине JOBO ATL в оригинальных проявителях KODAK, FOMA, ILFORD, рекомендованных для конкретных фотопленок. Мы можем проявлять с повышением или понижением контраста и чувствительности push-pull процессы. Мы используем только очищенную воду для растворов и для промывки. Мы не используем проявители многократно, поэтому цена на проявку в нашей лаборатории не самая низкая. В первую очередь, мы считаем, что качественная проявка – это именно то, чего хотят наши клиенты и мы стараемся полностью отвечать самым взыскательным требованиям к качеству проявки фотопленок.

А те, кто хочет проявлять фотопленки дома своими руками, могут купить все для проявки фотопленки в нашем магазине.

Если у вас появились вопросы, вы можете задать их в комментариях к этому посту.

analogshop.ru

Качественная проявка фотоплёнок в Москве. Фотолаборатория COUTURE BOOK

Проявить фотоплёнку сегодня стало сложнее: эта услуга гораздо менее востребована, чем во времена плёночных фотоаппаратов. И профессионально этим занимается не так много специалистов. Поэтому такую процедуру, как проявка пленки — мы предлагаем доверить фотолаборатории COUTURE BOOK. Здесь проявляются материалы разного типа, предлагаются услуги печати и создания фотокниг.

В нашей фотолаборатории предлагается проявка черно-белой плёнки, а также цветной — работаем со слайдовой, листовой. Важно, что мы берёмся за работу с материалами, имеющими ширину 70 мм, которые встречаются и используются довольно редко. Также здесь можно проявить листы 50×60. Используются профессиональные проявители, а также те, что были приготовлены самостоятельно.

Вне зависимости от формата, проявка фотографий с пленки выполняется без потери качества, на высоком уровне. Этому способствует высококачественная химия, также влияет профессионализм мастера. Проявленные фотографии можно напечатать в удобном для вас размере. Обратите внимание, что на работу с Е6 требуется больше времени, поэтому при высокой срочности рекомендуем обращаться своевременно. Проявка цветной и чб плёнки обычно выполняется в стандартном рабочем режиме.

Преимущества нашего сервиса

  • Невысокие цены и доступность услуг: с прайс-листом можете ознакомиться на сайте;
  • Проявка фотопленки занимает минимум времени: от 2-х часов — забрать можно сразу же;
  • Гарантируется качественная и профессиональная работа опытных сотрудников;
  • Готовы к реализации крупных заказов, предоставляем множество сопутствующих услуг.

Услуги фотолаборатории

  • Проявка черно-белых пленок. Обработка фотопленок тип 135, 120, 220 и листовых пленок всех размеров. Даже такую экзотику, как пленки шириной 70 мм или листы 50*60!
  • Применяется широкая гамма проявителей Kodak D-76, Kodak X-Tol , Agfa Rodianl, Iford и даже приготовленных самостоятельно (Д-76, Д-23 и тд.).
  • Проявка любой обращаемой (слайд) пленки всех форматов по процессу Е-6 с использованием химии Fuji E-6
  • Проявка цветных негативных пленок (процесс С-41) всех форматов
  • Сканирование негативов и слайдов целиком или выборочно, для домашнего архива или для подготовки к выставке с использованием профессионального оборудования Hasselblad Imacon и Nikon
  • Ручная оптическая фотопечать с пленок для галерей и фотовыставок.
  • Профессиональная печать на баритовых и пластиковых желатино-серебрянных фотобумагах на увеличителях Durst и Jobo

rosphoto.com

Проявление пленок. Практическая фотография

Проявление пленок

Для проявления пленок, как вы уже знаете, применяются светонепроницаемые проявочные бачки, изготовленные из черной пластмассы.

Для проявления узкой пленки наиболее удобен так называемый односпиральный бачок, состоящий из невысокого резервуара с крышкой (рис. 115). Внутри резервуара находится разъемная катушка для намотки пленки. В нижнем фланце катушки, с внутренней его стороны, имеется спиральный паз. В верхнем фланце такого паза нет, поэтому бачок и называется односпиральным.

Рис. 115. Односпиральный проявочный бачок для проявления узкой фотопленки

Бачок устроен так, что, не пропуская света, позволяет вместе с тем наполнять и опорожнять его, не снимая крышки. Для этого в крышке бачка вокруг выступающей наружу рукоятки имеется воронкообразное углубление, куда следует вливать растворы.

Опорожняется же бачок через сливной желобок без удаления крышки. Так устроены и другие бачки.

Бачок заряжается пленкой в темноте, поэтому следует заранее расположить на столе все необходимые для работы предметы, чтобы их можно было найти на ощупь. Все, что не имеет отношения к обработке пленки, следует со стола убрать.

Важное условие проявления — соблюдение чистоты. Работать надо чистыми сухими руками, бачок и катушку надо хорошо промыть и тщательно высушить. Чтобы не пролить растворы на стол, бачок надо поставить в пустую кювету.

Откройте бачок, выньте из него катушку и разъедините ее. Влейте в бачок проявитель в таком количестве, чтобы уровень его оказался примерно на 1 см ниже бортов бачка. Это составит примерно 280 мл раствора. Измерьте температуру проявителя. Она должна быть 18-20°С. В случае необходимости остудите или подогрейте проявитель до указанной температуры.

В технике обработки пленки могут встретиться два случая: когда пленка уже вынута из кассеты и смотана с катушки и когда она еще находится в кассете.

В первом случае погасите в комнате свет или воспользуйтесь зарядным мешком и, если пленка смотана зарядным (фигурным) концом внутрь, перемотайте ее, чтобы этот конец оказался снаружи. Теперь, руководствуясь рис. 116, на котором в последовательном порядке показаны все операции обработки пленки, проделайте первую операцию (1), т. е. соедините наружный конец пленки с осью катушки бачка. Для этого надо вдвинуть снаружи небольшой (3-4 см) конец пленки в вырез, имеющийся во втулке верхнего диска, а затем насадить эту втулку вместе с пленкой на ось так, чтобы конец пленки оказался зажатым между осью и втулкой.

Рис. 116. Последовательность операций проявления узкой пленки в односпиральном бачке

Убедившись в надежности скрепления пленки с осью катушки, наклоните немного ролик с пленкой и, вращая катушку против часовой стрелки (2), намотайте всю пленку на катушку так, чтобы пленка ребром аккуратно вошла в спиральный паз. Пленка должна быть обращена эмульсией наружу.

На первых порах проделать все это будет нелегко, поэтому, прежде чем проявить свою первую пленку, обязательно потренируйтесь в выполнении этих операций сначала на свету, а затем в темноте, или в зарядном мешке, или просто с закрытыми глазами с помощью куска ненужной пленки.

Намотав всю пленку и придерживая пальцем наружный ее конец, чтобы она не размоталась, опустите катушку с пленкой в бачок с проявителем (3) и закройте бачок крышки (4).

В резервуаре бачка имеется сливной желобок, а на внутренней стороне крышки, у борта, — небольшой выступ. Важно, чтобы этот выступ попал в желобок, иначе в бачок проникнет свет. Поэтому, надев крышку, поверните I ее в ту или другую сторону, пока выступ не сядет на место. Теперь можете без боязни включить свет. Сделайте это побыстрее, чтобы точнее заметить по часам время начала проявления. Тотчас после включения света энергично поверните несколько раз катушку бачка с помощью выступающей наружу рукоятки. Вращать катушку надо только против часовой стрелки. На крышке бачка имеется стрелка, К показывающая направление вращения. Сделать это необходимо для того, чтобы согнать с поверхности пленки прилипшие к ней воздушные пузырьки. Такие пузырьки оставляют на пленке непроявленные круглые пятна и точки.

Заметив время, следите за тем, чтобы не перепроявить пленку. Через каждые 3-4 мин поворачивайте катушку за рукоятку, чтобы проявитель не застаивался, — иначе продукты окисления проявителя, собирающиеся у поверхности пленки, будут мешать нормальному ходу проявления.

Пока пленка проявляется, подготовьте бутылку для сливания проявителя, воронку, чистую воду и фиксаж.

Примерно за минуту-полторы до окончания проявления слейте проявитель в бутылку, хорошо придерживая крышку бачка (5), и, поставив бачок в кювету, влейте в него воду (6), пока она не начнет вытекать из сливного желобка. Чтобы хорошо ополоснуть пленку, поверните пару раз катушку бачка и вылейте воду. Лучше споласкивать пленку, подставив бачок под водопроводный кран. Слив воду, влейте в бачок фиксаж, заранее отмерив в мензурке около 300 мл фиксажного раствора (7). На всякий случай, чтобы не пролить фиксаж на стол, снова поставьте бачок в кювету.

В свежем обыкновенном фиксаже при температуре 18-20°С фиксирование длится 10-12 мин, а в кислом — 15-18 мин. Ни в коем случае не торопитесь оканчивать фиксирование раньше положенного времени. Недофиксированную пленку трудно исправить (дофиксировать), а если она побыла несколько минут на ярком свету, отфиксировать ее вообще не удастся. Лучше поэтому продержать пленку лишних несколько минут в фиксаже. Это не принесет ей никакого вреда.

Если же, открыв бачок после фиксирования, вы обнаружите на пленке светлые неотфиксированные места, то тотчас опустите ее обратно в бачок с фиксажем и закройте бачок крышкой. В свежем фиксаже при соблюдении времени фиксирования такие явления обычно не наблюдаются.

Закончив фиксирование, слейте фиксаж (8) (можно сделать это, сняв предварительно крышку бачка,) подставьте бачок под водопроводный кран (9) и направьте небольшую струю воды в центр катушки. Надо очень хорошо промыть пленку после фиксирования. Фиксаж из эмульсионного слоя пленки вымывается медленно, и сильная струя воды не ускоряет промывки. Если вы хотите, чтобы негативы ваши сохранились надолго, промывайте пленку в проточной воде 20 мин, не меньше. В случае же отсутствия проточной воды пленку надо промывать 30 мин, сменив за это время воду четыре-пять раз.

Если пленка плохо промыта, оставшийся в слое тиосульфат натрия со временем начнет покрывать ее неустранимым белым налетом, и негатив погибнет. Лишь в самых крайних случаях, если необходимо срочно изготовить фотоотпечаток, можно ограничиться 5-10-мин промывкой пленки.

По окончании промывки пленку высушивают, подвесив за кончик (10). Чтобы пленка сохла быстрее и ровнее, надо как можно лучше смахнуть с нее остатки воды. Для этого, обхватив мокрую пленку с обеих ее сторон чистой обильно смоченной в воде ватой, протяните вату вдоль всей пленки.

Зарядку бачка можно значительно облегчить, если после съемки не перематывать всю пленку обратно в кассету, а оставить снаружи кассеты небольшой ее конец. Для этого при обратной перемотке пленки в кассету, почувствовав момент, когда зарядный конец пленки отделится от приемной катушки, прекратите перемотку, откройте фотоаппарат и выньте из него кассету. В этом случае конец пленки можно будет скрепить с катушкой проявочного бачка на свету, что, конечно, сделать значительно легче, чем в темноте. Не открывая кассеты, можно затем в темноте намотать всю пленку на катушку и отрезать ее конец ножницами у самой щели кассеты.

В фотокамерах, где пленка во время съемки поступает из одной кассеты в другую, конец пленки всегда остается снаружи кассеты. Этим, конечно, стоит воспользоваться.

Иначе заряжается бачок для проявления широкой катушечной пленки. Бачок также состоит из резервуара, крышки и катушки, но катушка имеет спиральные пазы на обоих фланцах, поэтому такие бачки называются двухспиральными (рис. 117).

Рис. 117. Двухспиральный проявочный бачок для проявления широкой катушечной фотопленки

Катушка бачка устроена так, что один ее фланец может немного поворачиваться на оси. Как вы увидите дальше, это значительно облегчает введение пленки в пазы спирали.

Рис. 118. Последовательность операций зарядки двухспирального бачка

Последовательность операций зарядки этого бачка показана на рис. 118. Приготовив все необходимое для проявления, откройте бачок и выньте из него катушку. Влейте в бачок 280 мл проявителя и погасите свет. В темноте размотайте ракорд и осторожно оторвите от него приклеенный конец пленки (2). Взяв теперь катушку бачка в одну руку, а моток пленки — в другую, введите на ощупь конец пленки во входные желобки спирали (2) и протолкните пленку в спирали насколько возможно. После этого возьмите катушку двумя руками (3) и, прикасаясь к пленке поочередно пальцами то правой, то левой руки и слегка поворачивая то правый, то левый фланец катушки, введите в спирали всю пленку. Эмульсионная сторона пленки должна быть при этом обращена внутрь, т. е. к оси катушки.

Бачок такой же конструкции выпускается и для узкой пленки. Заряжается он так же, но если зарядить катушку бачка для широкой пленки сравнительно легко, то узкую пленку длиной 1,6 м зарядить таким способом весьма трудно. В этом смысле односпиральные бачки удобнее.

При зарядке двухспиральных бачков очень важно, чтобы спирали катушки были совершенно сухими. Достаточно одной капли воды, попавшей в спираль, чтобы пленку заело, и никакими усилиями протолкнуть ее дальше не удастся.

Заряжать проявочные бачки можно и в светонепроницаемом зарядном мешке. Намотав пленку на катушку, вкладывают ее в пустой бачок, закрывают его крышкой, а затем, вынув из мешка бачок, вливают в него проявитель. Вливать проявитель, воду и фиксаж удобнее всего из обыкновенной пол-литровой бутылки.

Если у вас нет проявочного бачка, пленку можно проявить и без него, с помощью особой ленты «коррекс»[13]. Способ этот очень старый, и сейчас им пользуются редко, но в случае поломки бачка или отсутствия его в продаже фотолюбителю не мешает иметь в запасе такую ленту. Стоит она очень недорого.

Рис. 119. Лента «коррекс»

«Коррекс» (рис. 119) представляет собой длинную целлулоидную ленту шириной 35 мм или 6 см, в зависимости от пленки, для которой она предназначена. Вдоль боковых кромок «коррекса» выдавлены небольшие полушаровые выпуклости. Продается он в фотомагазинах.

Пленка, предназначенная для проявления, складывается с «коррексом» так, чтобы эмульсионная сторона пленки соприкасалась с выпуклыми местами «коррекса». В таком виде пленка и «коррекс» сматываются вместе в один общий рулон. При этом между фотопленкой и поверхностью «коррекса» образуются воздушные промежутки, в которые во время обработки пленки проникают растворы.

Свернутые вместе фотопленка и «коррекс» опускаются в сосуд с проявителем. Таким сосудом может служить небольшая эмалированная кастрюля, кружка или просто пол-литровая стеклянная банка. Чтобы «коррекс» не размотался, на моток надевают резиновое колечко. Пленку с помощью «коррекса» приходится проявлять в полной темноте.

Может случиться, что, выполнив самым тщательным образом все требования проявления и высушив пленку, вы вдруг обнаружите на негативе значительную зернистость. Однако это не та зернистость, которая свойственна фотопленкам. Это мельчайшая кальциевая сетка, которую фотографы часто называют лжезерном и от которой очень легко избавиться.

Для этого пленку незадолго до окончания заключительной промывки надо опустить в 2%-ный раствор уксусной кислоты или в соответствующий раствор обыкновенного столового уксуса. Уксус обычно представляет собой 6%-ный раствор уксусной кислоты, поэтому его следует разбавить двумя частями воды. Достаточно буквально несколько секунд пребывания пленки в этом растворе, чтобы кальциевая сетка была полностью уничтожена. После этого пленку надо промыть в воде в течение 3-5 мин и высушить...

Трудно перечислить все ошибки, какие встречаются в процессе проявления пленки. Иной раз приходится удивляться, до чего легкомысленно относятся некоторые фотолюбители к выполнению тех или иных операций или к режиму проявления, а между тем какой-нибудь пустяк может привести к потере ценных снимков.

Стремясь сэкономить время, некоторые фотолюбители, например, проявляют сразу две пленки, складывая их оборотными сторонами. Такой способ существует, но надо быть весьма натренированным, чтобы пользоваться им. Достаточно, чтобы одна из пленок при намотке на катушку бачка соскочила и вошла в соседнюю спираль, как пленки окажутся обращенными друг к другу уже не оборотными, а эмульсионными сторонами. Тогда они неизбежно слипнутся и погибнут.

Другой пример. Уровень проявителя или фиксажа в бачке должен быть таким, чтобы раствор полностью перекрывал весь моток пленки. Достаточно недолить раствор — и часть пленки вдоль всей ее длины будет непроявлена или неотфиксирована.

Особенно часты случаи пренебрежительного отношения к температуре растворов. Нормальная рабочая температура фотографических растворов 18-20°С. Всякое повышение температуры проявителя ускоряет проявление, повышает контрастность и опасность возникновения вуали. Вполне понятно, что, если проявлять пленку при повышенной температуре столько времени, сколько указано на этикетке пленки, негативы будут перепроявлены, а при пониженной температуре — недопроявлены.

Если почему-либо нет возможности довести температуру растворов до нормы, то необходимо вносить поправки в продолжительность проявления. Однако точно определить эти поправки можно только опытным путем. При температуре ниже 12-13°С и выше 27-28°С проявлять пленку вообще не следует. В первом случае проявитель работает слишком медленно и вяло, во втором — слишком быстро и контрастно. Кроме того, при очень высокой температуре эмульсионный слой пленки может расплавиться или сползти с подложки.

Температура проявителя и фиксажа должна быть по возможности одинаковой. Это особенно важно, если проявитель слишком теплый. Перенос пленки из теплого проявителя в холодный фиксаж может вызвать съеживание эмульсии в мелкие извилистые складки. Это явление, называемое ретикуляцией, устранить невозможно. То же самое может возникнуть и при длительной промывке пленки в слишком холодной воде или при сушке пленки в очень холодном месте.

Среди некоторой части фотолюбителей распространено мнение, что изменением времени проявления можно исправить ошибки экспозиции, что недодержку можно исправить длительным проявлением, а передержку — сокращенным. Это неверно. При такой методике проявления качество негативов не улучшится, а ухудшится.

Сушить пленку надо в сухом, а главное, в чистом помещении, оберегая ее от пыли. Для ускорения сушки иногда пользуются вентилятором. Такой способ хорош только при наличии специально оборудованного сушильного шкафа, снабженного воздухофильтром. Иначе вентилятор вместе с воздухом нагонит на пленку пыль.

Можно ускорить сушку подогреванием воздуха, но и этот способ возможен при наличии сушильного шкафа, снабженного огражденным нагревательным прибором. Недопустимо ускорять сушку с помощью электрической плитки, подставленной под нижний конец висящей пленки: эмульсия может расплавиться и потечь, а пленка — случайно сорваться и упасть на плитку. В пожарном отношении это очень опасно, так как пленка горит бурным пламенем, погасить которое чрезвычайно трудно.

Не следует также сушить пленку на солнце или над горячими отопительными батареями, так как в этом случае эмульсия может расплавиться. Одним словом, без особой надобности ускорять сушку пленки не следует. В сухом помещении при нормальной комнатной температуре пленки высыхают за 1-1,5 ч, а иногда и быстрее.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

design.wikireading.ru