Мастер-класс: форма для изготовления гипсовых поделок. Форма из пластилина для гипса


"ДАРИНА" ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

Сегодня я и группа детей творческой студии "Дарина" покажем вам, как можно сделать форму для изготовления гипсовых поделок в домашних условиях.

Часто в школе просят сделать ту или иную поделку с многочисленными рыбками, ракушками, грибочками. Что делать, если в наличии только одна рыбка или ракушка?  Вот для таких случаев и пригодится детям умение сделать из одной рыбки две, три и сколько угодно рыбок.

Вот такой ангелочек получится у нас в результате этого мастер-класса.

Итак, начнем...

Все очень просто. Вам понадобится большой кусок пластилина и сам предмет, который нужно размножить, на профессиональном языке такой предмет называется матрицей.

У детей детской студии был большой выбор, и для матрицы они выбрали ангелочков с дудочкой, стрекозу, бабочку и пчелу. Я тоже возьму для примера ангелочка с дудочкой. Подготовим пластилин.

 

Для того, чтобы подготовить пластилин для изготовления формы, его необходимо хорошо прогреть в духовке или горячим феном, чтобы он стал мягким и эластичным. Хорошо вымесить и придать ему круглую или овальную форму так, чтобы на ней полностью поместилась ваша матрица, то есть тот предмет, который вы собрались размножить.

Не беда, если матрица-ангелочек не поместилась на пластилине, долепите его по краям толстыми полосками. Толщина или высота вашего куска пластилина должна быть не менее 4-х сантиметров. Аккуратно загладьте новые налепленные куски.

 

Теперь вашу матрицу-ангелочка нужно хорошо смазать разделительным составом, которое вы видите на фото. Его можно заменить горячим растопленным воском или парафином от свечи. Некоторые мамы предложили использовать детский крем, но в этом случае, я результат не гарантирую. Это необходимо для того, чтобы матрица-ангелочек не прилипла к теплому пластилину.

 

Теперь хорошо вдавливаем ангелочка в пластилин. Не забывайте, что пластилин должен быть очень теплый и мягкий, иначе ваша матрица будет вдавливаться очень тяжело и может вообще сломаться. Но даже если и сломается, не расстраивайтесь, выдавливайте кусочками.

 

Ждем, когда пластилин остынет, и вытаскиваем ангелочка.

 

Должен получиться вот такой четкий отпечаток.

 

А вот отпечаток стрекозы, который получился у одного из детей.

Дальше разводим гипс до состояния не густой сметаны и заливаем гипс в оттиск на пластилине. Не забудьте, предварительно смазать оттиск матрицы в пластилине разделительным составом.

 

 

Обратите внимание, сколько я положила гипса. Это нужно только тогда, когда нужно получить определенный эффект. Дальше на фотографиях вы его увидите.

Хорошо постучите по столу вашим творением, чтобы из гипса вышли пузырьки воздуха. Иначе на готовом изделии из гипса будут провалы из-за этих пузырьков воздуха. Заранее заготовьте петельку из скрепки. Вы ее видите на снимке.

 

Это очень важный момент, если вы хотите в дальнейшем повесить свое творение на стенку. Закрепите в гипсе петельку из скрепки и пальчиком, смоченным в воде, выровняйте след на гипсе. Делать это нужно сразу, пока гипс не начал застывать.

 

А это то, что сделали дети. Мокрым пальчиком поверхность гипса можно пригладить, чтобы она была ровненькой и красивой.

 

 

 

Даем время гипсу, чтобы он хорошенько застыл. Осторожно вытаскиваем матрицу из пластилиновой формы.

 

Обратите внимание на получившегося ангелочка. Он получился как барельеф. Это и есть тот эффект, о котором я говорила раньше, когда я положила побольше гипса на поверхность формы. Это будет более заметно, когда я окрашу ангелочка. Если на получившейся фигурке получились какие-то дефекты от пузырьков воздуха, их легко поправить, зачистив гипс кончиком ножа.

 

У вас осталась форма, которую можно использовать еще и еще раз... Вот такой ангелочек получился после окрашивания.

 

А вот, что получилось у детей.

 

На этом же занятии каждый ребенок еще отлил лист из гипса. Посмотрите мастер-класс, как они это сделали.http://suvenir.ucoz.com/index/0-42

Фигурки из гипса можно окрасить сразу, пока они влажные. Если вы окрашиваете фигурки, которые уже хорошо высохли, тогда перед окрашиванием акварелью их необходимо смочить водой. Если вы окрашиваете гуашью, то сначала покройте фигурки разбавленным водой 1:1 клеем ПВА. И работая с гуашью, также вместо воды пользуйтесь разбавленным клеем ПВА. Это обеспечит хорошее мягкое покрытие краской, изделие не будет бояться влажности и будет блестеть. Если вы решите раскрасить масляными красками, то гипсовые фигурки нужно предварительно смазать растительным маслом. А для красок пользуйтесь таким составом: растительное или льняное масло + разбавитель №4 + дамарный лак, все в соотношении 1:1:1

Надеюсь, что у вас все получиться, задавайте вопросы на этом сайте в разделе гостевая книга http://suvenir.ucoz.com/gb, или вконтакте  https://vk.com/id267563678 в соцсетях Татьяне Васильевне.

 

 

 

 

 

 

 

suvenir.ucoz.com

Литье из гипса: технология, силиконовые формы изготовление

Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.

Фигурка мальчика методом литья из гипса

И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.

Процесс литья из гипса

Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:

  • Изготовление модели изделия.
  • Проектирование и изготовление формы, или опоки.
  • Подготовка материалов для литья смазывания формы.

Процесс литья из гипса

Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.

Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.

Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся

  • Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
  • Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
  • Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
  • Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).

Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.

Необходимое оборудование и материалы

Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.

Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.

Формы для отливки из гипса

Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.

Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.

Опока из жесткого картона для литья из гипса

Понадобятся также:

  • Емкость для смешивания гипса с водой.
  • Стакан с носиком для заливки гипса.
  • Резинки для стягивания частей формы.
  • Кисточки для смазки.
  • Дрель для сверления отверстий.
  • Шпатели и ножи.
  • Картон и скотч.

Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.

Смазка формы для литья из гипса

Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.

Изготовление форм для литья из гипса

Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.

Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.

Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.

При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:

  • Тщательность проработки деталей.
  • Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
  • Способ фиксации половинок друг относительно друга
  • Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
  • Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.

Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.

Изготовление гипсовых форм для литья

Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?

Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.

Гипс разводят до консистенции сметаны

Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.

Гипсовая форма для литья

После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.

Область применения литья из гипса

Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент

  • Авторские элементы декора помещений
  • Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
  • Небольшие украшения
  • Игрушки
  • Детали для масштабных моделей техники
Небольшие украшения из гипса Игрушки из гипса Статуэтки из гипса Авторские элементы декора помещений

Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

stankiexpert.ru

процесс изготовления черновой формы – Ярмарка Мастеров

Я детально опишу процесс изготовления так называемой черновой формы на примере условной кукольной головы. Перечень необходимых инструментов и материалов для изготовления гипсовой формы для литья из шликерных масс описан здесь>>.

Итак, начинаем. Я  вылепил из глины некую голову, из которой необходимо получить рабочую форму для литья.

Для изготовления рабочей формы нам нужна модель из гипса, а мы имеем лишь глиняный этюд. Чтобы получить гипсовый отливок и довести его до состояния пригодного для изготовления рабочей формы, служит форма черновая.

Почему нельзя сразу изготовить рабочую форму, используя глиняную или пластилиновую модель?

Просто потому, что ни глину, ни пластилин невозможно обработать настолько идеально, как гипсовую поверхность. Всегда будут оставаться вмятины, неровности, царапины. На глине или пластилине очень трудно добиться гладкой отшлифованной поверхности. А модель должна быть идеальной, без дефектов, иначе каждый дефект будет отпечатан на форме и растиражирован в отливках. И на каждом отливке придется этот дефект устранять в ручную, что займет куда больше времени, чем один раз сделать качественную модель.

Вторая причина заключается в том, чтобы получить модель в твердом, долговечном материале, чтобы в случае износа или повреждения формы можно было ее восстановить, а глина и пластилин такими материалами не являются. Поэтому нам нужна временная «черновая» форма, как промежуточный элемент для изготовления мастер-модели.

Перед тем как начать процесс  формовки, следует внимательно рассмотреть модель, чтобы определить, как наиболее рационально разделить форму на части. В отличие от формы рабочей, форма черновая может иметь минимум частей, даже если образует небольшие замки. При необходимости ее потом можно расколоть.

Оценив визуально модель, я решил ограничиться изготовлением двухкусковой формы, несмотря на незначительные замки (заклины), которые образуются в последствии.

После визуальной оценки нам нужно четко определить самую выступающую линию нашей модели, по которой пройдет деление формы. На глаз  ее точно  определить довольно трудно, но есть очень простой и точный способ, четко показывающий место деления. Для этого устанавливаем модель на листе стекла и закрепляем ее кусками глины, как показано на фото ниже.

После того как модель жестко установлена, берем угольник или широкую линейку и натираем ее торец  химическим карандашом.

Желательно использовать  угольник деревянный, он лучше натирается. У меня не оказалось деревянного, я взял пластмассовую линейку. Потерев ее торец, прикладываем перпендикулярно  к базовой поверхности  натертым краем и  проводим по установленной модели.

Линейка оставит след  на поверхности модели в самом выступающем месте.

И так по всей окружности головы. Получаем точную линию деления.

Далее нужно определиться с  общими габаритами формы. Черновая форма может быть довольно тонкой, так как не предназначена для литья из шликера. Поэтому толщину стенок постараемся сделать минимальной. А учитывая тот факт, что впоследствии форму придется колоть, то лишние сантиметры толщины только усложнят процесс.

Прикинув габариты, начинаем процесс формирования опалубки. По выступающей линии облепливаем глиной. Именно глиной, а не пластилином, как порой я встречал в сети. Почему глиной, я рассказывал в предыдущей статье.

Постепенно формируем основание опалубки по всей окружности.

Со стороны шеи у нас будет литник, потому там оставляем без облепки. После того как основание готово, нужно установить стенки опалубки. В ровных местах используем отрезки стекла, а в закругленной части кусок пластика от бутылки.

Все стенки основательно фиксируем глиной.

Когда опалубка установлена, можно приступать к заливке гипса. Для черновой формы используем гипс строительный Г-5. Наливаем в гипсовку 1/3 объема воды и начинаем небольшими порциями насыпать гипс. Пока над поверхностью воды не образуется бугорок,  который будет медленно погружаться в воду.

Гипс тщательно размешиваем до образования равномерной однородной массы без комков. После размешивания гипсу следует отстоятся около минуты, чтобы на поверхность всплыли пузыри. Верхний слой с пузырями аккуратно сливаем в отходы . После этого гипс готов к использованию.

Начинаем постепенно наливать гипс  на модель. Черновая форма не должна быть толстой, поэтому не выливаем сразу весь объем гипса, а наращиваем форму понемногу, небольшими порциями.

Оптимальная толщина черновой формы должна быть 1-3 см.

Как только гипс начал затвердевать и уже достаточно схватился, чтобы без опалубки удерживать форму, стенки опалубки следует снять, и обработать по мягкому гипсу поверхность формы. Черновая форма может быть внешне неидеальной, достаточно лишь слегка выровнять бугры для удобства работы.

Как только гипс потеплел, это значит, что процесс отвердения гипса находится в активной фазе, можно удалять нижнюю (глиняную) часть опалубки.

И сразу зачищаем стыковочную поверхность формы.

Два замка на форме у нас получились сами по себе, за счет изгиба формы, а третий фиксирующий вырежем дополнительно.

Сметаем весь мусор кистью.

Для изготовления второй половинки формы необходимо вначале приготовить мыльную смазку. Берем любое мыло (только не жидкое) или обмылок и мелко нарезаем в посудину, заливаем горячей водой, и ставим в емкость с кипятком. Размешиваем до полного растворения мыла.

Когда мыло растворилось, добавляем немного постного масла и взбиваем до состояния пены.

Смазка готова.

Теперь можно сделать вторую половинку. Снова устанавливаем модель на глиняную платформу готовой половиной вниз и облепливаем со всех сторон, чтоб избежать подтекания гипса под форму. Перед  тем как установить боковые стенки, обильно обмазываем стыковочную поверхность формы мыльной смазкой. Пока будем устанавливать стенки и закреплять их, смазка будет втягиваться гипсом.

Излишки смазки удаляем кистью.

Заливаем вторую половинку точно так же, как первую.

Гипс начал застывать, снимаем опалубку и обрабатываем поверхность формы.

Это удобно делать куском ножовочного полотна, зубастой стороной.

Вот и все. Можно открывать.

Извлекаем глиняную модель.

Как видно на фото, в некоторых местах частички глины оторвались от модели и пристали к гипсу. Это не страшно, глина легко удаляется с гипса. Для черновой формы качество получилось вполне нормальное. К рабочей форме требования будут совсем иные.

Теперь форму нужно аккуратно отретушировать, зачистить все неровности, бугорки, подправить и уточнить детали. Для этого лучше всего подходит металлический стек с закругленными краями, узким и широким.

Вот так должна выглядеть отретушированная черновая  форма.

И на этом можно было бы завершить. Но у нас имеются замки (заклины) в области носа на лицевой половине формы и чуть пониже ушей в районе челюстного сустава на тыльной половине. Если бы мы делали отливок из шликера, то эти незначительные заклины не причинили бы нам трудностей при выемке с формы. Но так как модель мы будем отливать из гипса, а гипс, как известно, расширяется при затвердевании, то извлечь отливок нам будет крайне трудно. Он крепко заклинит в форме, и достать не повредив его, вряд ли удастся. Поэтому нашу форму потребуется расколоть еще на 2 части.

Для этого намечаем линии раскола. Они у нас пройдут по средине каждой части.

И делаем по этих линиях пропилы ножовкой по металлу, приблизительно на  ¾ толщины формы.

Теперь половинки нужно расколоть. Это можно сделать, вставив в пропил широкую стамеску и легонько наносить удары по стамеске, переставляя ее вдоль пропила. Я просто вставил в пропил металлическую линейку и наклонил ее в сторону,  разломав таким образом форму.

В результате, в место двух половинок, у нас теперь есть четыре.

Теперь форму следует высушить, отполировать и полакировать. Далее последует этап отливки модели из гипса и изготовление рабочей формы, что во многом отличается от изготовления черновой, имеет свои сложности и нюансы. Эти части процесса рассмотрим в следующих уроках.

Если у вас возникли вопросы, смело задавайте их в комментариях. По мере возможности буду стараться отвечать.

Продолжение следует.

www.livemaster.ru

Как снять с фигуры гипсовую форму.

Добрый день, уважаемые) Я хочу рассказать о том, как снять гипсовую форму с несложной фигуры. Формовка это дело не такое уж простое, нужно учитывать множество нюансов, но если вы все учтете - у вас все получится. Вы сможете получить форму, чтобы тиражировать фигурки из глины, фаянса, или фарфора. Итак во-первых - фигура под формовку должна быть предельно проста, с минимальным количеством выступающих деталей. Во-вторых - для первого опыта не советую брать готовые фарфоровые фигурки, если вы ошибетесь - то рискуете поломать фигурку во время снятия формы. Легче всего снять форму с глины или пластилина, они очень легко отделяются от гипса. Я буду формовать свою скульптурку из шамотной глины. Она имеет обтекаемую форму и очень мало углублений, в которых гипс может замкнуть. Более сложные фигуры часто делают из множества кусков, число их может достигать больше десятка и собрать такую форму в домашних условиях крайне сложно, лучше доверить такую работу профессионалам. Данную фигуру можно сделать из двух кусков.  Для этого нужно фигуру разделить на две части, по самым выступающим местам и выстроить  по границе частей барьер из пластилина, высотой примерно в полтора-два см. Эта будет толщина гипсовой формы. Кладем фигуру на ровную гладкую поверхность(у меня кусок ламината) И со всех сторон выстраиваем пластилиновую стенку, снизу, вплотную к фигуре и к подставке, стараясь, чтобы не было даже крошечных зазоров( в них обязательно зальется гипс и форма будет нарушена)  Пластилин я использую твердый, скульптурный, чтобы было легче работать - кладу его в миску с горячей водой, он размягчается и становится очень мягким, а после остывания он тут же твердеет. Обратите внимание -  места, где есть явные углубления - рот, ласта, складка на подбородке - я замазала небольшим количеством пластилина, сгладила их. Если этого не сделать, то гипс, застывая в этих углублениях, может замкнуть форму и препятствовать раскрытию формы. Это позволяет не делать лишних кусков. Впоследствии, при формовке фигуры из глины, я буду прорабатывать эти места отдельно, на готовой отминке. На пластилине в нескольких местах я сделала  круглые углубления при помощи шарика - замки. это нужно для того. чтобы форма при работе смыкалась правильно и не смещалась. Когда вы убедились, что вся фигурка разграничена пластилиновой стенкой, начинаем разводить гипс. Я не стала отдельно фотографировать эту процедуру, она проста. Совет - если у вас нет специальной резиновой гипсовки, лучше взять одноразовую тару, которую потом можно  выбросить. Например разрезанную пополам бластиковую бутылку или канистру.  Гипс разводится в пропорции(по весу) 2 части гипса и 1 часть воды. По объему выходит примерно 1:1.  Наливаете в емкость воды (не больше половины емкости) и начинаете постепенно сыпать туда гипс, до тех пор, пока над поверхностью воды покажется гипсовый холмик, т.е., масса гипса достигает поверхности воды. После чего перемешиваем массу и ждем, пока она начнет немного густеть. это примерно 15 минут. когда гипс начал густеть, то нужно действовать быстро.

 Набрасываем гипс на модель.Поначалу он еще жидкий и легко льется и стекает с фигуры. подбираем его вверх при помощи резинового шпателя. Когда гипс уже становится вязким - нужно сформировать толщину. Стараться, чтобы форма снаружи соответствовала модели(хотя ее уже и не видно) для того, чтобы толщина стенки формы была приблизительно одинаковая.За пределы пластилинового барьера не заходить. После того как гипс застынет, снимаем весь пластилин с обратной стороны. Это легко сделать в тот момент. когда застывающий гипс нагреется - пластилин сам отходит.  Теперь нужно тщательно смазать гипсовые края вазелином, либо другой густой смазкой(подойдет даже литол) Если этого не сделать - то форма не раскроется на две части. Смазали? Прекрасно. Разводим снова гипс и повторяем прооцедуру с этой стороны. Опять же стараемся не переходить на лицевую  сторону, чтобы гипс не замкнул форму с другой стороны. Получаем сплошной гипсовый кокон. После того как он полностью застынет  и остынет, берем молоток и очень аккуратно постукиваем с торцов и снизу по форме. По границе, где был пластилин, проходит трещинка. В нее нужно засунуть тонкий нож из твердой стали, либо широкую отвертку, и сверху чуть-чуть  постучать молотком, чтобы трещина расширилась. После чего аккуратно раздвигаем форму и достаем модель. Полученные две половинки отмываем при помощи щетки от остатков глины и ставим на батарею для просушки. Сушить надо несколько дней, чтобы форма была готова к работе. Полученная форма не пригодна для литья, а только для формовки методом отминки, когда изнутри формы вминается глина, слоем в полсантиметра, а дно приклеивается отдельно на шликер. . Но это самая простая и быстрая версия, для получения небольшого тиража одинаковых фигурок. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу. Если нужно - могу отдельный пост сделать про отминку. Удачи!

master-klass.livejournal.com

Как я снимаю гипсовые формы

Когда я впервые имела возможность делать что-то из полимерной глины (как самозатвердевающей, так и запекаемой), неизменно возникала громадная проблема....Может быть, я слишком привыкла к пластичности и простоте пластилина, но вылепливать из пластики маленькие мордашки у меня ни разу не получилось...Хотя я пробовала много разных пластик разных фирм....Ну вот не держат они форму так, как пластилин!(( очень трудно бесшовно примазать щечку или сделать красивый или хотя бы сносный разрез глаз(( я долго билась над этой проблемой и страдала=) но потом нашла решение))) так что этот пост для тех, кто так же как я, недоумевает, как слепить хорошенькую мордашку из чего-то кроме пластилина)

Итак, проблема решается гипсом) притом не очень важно, каким) художественного гипса в нашем городе мне не встретилось, только строительный, и тот только в мешке 40 кг.))))) Выхода нет, пришлось брать его) может, художественный белее или мягче, но под мои нужды строительный подходит идеально)

Этап 1.

Лепим мордасю из пластилина. У меня был заказ на портретную куклу по картинам) вот так необычно) пластилин, конечно, лучше использовать скульптурный. Почему? он не так сильно размягчается в руках. Когда наш гипс будет застывать, он нагреется, и обычный пластилин может деформироваться( Но когда у меня под рукой нет свободного скульптурного пластилина, я все же леплю из обычного. Но периодически помещая его в морозилку=) и перед залитием гипса тоже в морозилку) меня спасает, и ни разу ничего не деформировалось)

Вот такое личико у меня получилось) под гипсовые работы и всякие грязненькие я подкладываю досочку такую) стол не пачкается, с доски все легко счищается)

Этап 2.

Подготовка к залитию гипса. Для ограничения пространства формы я использую пластиковую бутылку) половину отрезаю непосредственно чтобы насыпать туда гипс, и маленькое колечко для ограждения. Очень удобно))

И в другую часть бутылки насыпаю гипс. Пока водой не заливаю, еще не все готово)

а теперь САМОЕ-САМОЕ ВАЖНОЕ!!!))))

нашу головушку из пластилина необходимо смазать вазелином или кремом!

Никогда нельзя пренебрегать этим этапом!!! Представляете, как ужасно осознать, что с таким трудом вылепленное личико безнадежно испорчено? без смазки гипс "прикипит" к пластилину, и достать его можно будет с огромным трудом((

Смазываем) когда нет вазелина, мажу кремом для рук.

Тонким слоем, аккуратненько, всю головушку=)

Примерно вот так) а потом все размазываем и разравниваем)

Этап 3.

Заливаем гипс. Я заливаю гипс водой на глаз, помешивая палочкой. Я делаю его по консистенции примерно как густую сметану)) размешать надо тщательно, чтобы никаких комочков  не осталось. Помещаем головушку в центр круга из бутылки и осторожно заливаем)

Теперь одно из самых сложных....ждать=) Оно того стоит) лучше всего поставить куда-нибудь на солнышко и забыть на несколько часов) спустя некоторе время можно прикоснуться руками и почувствовать, как нагревается гипс при затвердевании))) Нужно дождаться полного затвердевания. Я жду примерно сутки, все высыхает)

Этап 4.

Достаем пластилин. На самом деле он должен доставаться достаточно легко) если покажется, что он теплый и пластичный, можно всю конструкцию немножко подержать в морозилке) я скраешку отодвигаю пластилин от стенок гипса, и он немножко сам отходит. Потом "вымазываю" его к центру, и часть пластилина у стенок отходит еще сильней) и тогда совсем уже просто достать весь кусок) головушка деформировалась при вынимании, но это уже совсем не страшно, ведь теперь есть ее форма=) 

Форму тоже смазываем, обязательно. Не забудьте про углубление носика=)

 Теперь берем материал, из которого мы хотим сделать личико. У меня это самозатврдевайка фимо. Можно брать и запекайку, отмять в форме, осторожно извлечь и запечь) Глину я аккуратно укладываю в форму, одним цельным слегка раскатанным кусочком, чтобы на лице не было стыков. А еще у краев делаю небольшой зазор между глиной и формой, чтобы было легче вытаскивать)

Кстати, после затвердевания большинство полимерных глин (как самозатвердевающих, так и требующих запекания) дают небольшую усадку. Совсем небольшой процент, но итоговое личико будет меньше пластилинового)

Теперь ждем-ждем-ждем)) ну или запекаем=) Самые смелые могут достать личико не дожидаясь высыхания и подправить мордашку. Это не очень опасный маневр=) главное стараться доставать параллелльно поверхности, т.е. просто вверх) иначе черты лица могут смазаться...но тогда можно аккуратненько вернуть на место и отпечатать их снова)))

После высыхания достаем, шлифуем и расписываем, как задумали=) головушка готова) и можно легко сделать ей сестричку при помощи той же формы=)

Спасибо за внимание!)))

azuredols.blogspot.com

Сова из пластилина Урок 1

Красивые бронзовые фигурки замечательно смотрятся на каминной полке, и их единственный недостаток – это их цена. Да стоимость бронзовых статуэток многих останавливает от покупки, и каминные полки украшают вещицы подешевле. В этой серии мастер классов я расскажу, как сделать гипсовую сову, декорированную под бронзу. С виду данная сова ничем не будет отличаться от бронзовой, с той лишь разницей, что сделана она будет из гипса.

Забегая немного вперед, расскажу, что сначала сову вылепила из пластилина, затем была отлита силиконовая форма, а уже после была сделана гипсовая фигурка совы. Для многих этот процесс покажется очень сложным, но хочу вас уверить, что насколько это трудоемко, настолько же и интересно. Мои сынишки с удовольствием помогали мне в создании пластилиновой совы, поэтому считаю, что лепка прекрасный способ тренировать моторику рук детей и развитие их творческих способностей.

Итак, если вас заинтересовала данная тема, то вперед. Для лепки я использовала скульптурный пластилин. Он немного тверже, чем обычный, но для отливки форм как раз подойдет. Чтобы с ним работать было удобнее, разогрела его в микроволновке 30 секунд. Можно положить и в теплое место на час-другой.

Для начала необходимо слепить сову из пластилина: для этого скатала овал будущего тела совы. Из среднего размера шарика скатала голову и соединила обе части вместе. Потом вылепила крылья, ушные пучки на голове в виде перьев (хотелось вылепить именно ушастую сову). Когда образ совы из пластилина был закончен, с помощью металлических стеков вырезала по всему телу совы перышки, а потом каждое перышко прорисовала иголкой, чтобы выделить отдельные сегменты перьев.

После дошла очередь до лапок совы. Скатала восемь небольших пластилиновых жгутиков, соединила их вместе по четыре, приделала закругленные коготки.

Из ровного куска пластилина вылепила книгу, посадила на нее сову, а все дырочки и неровности загладила пальцами и пластиковыми стеками. Для последующей отливки силиконовой формы очень важно, чтобы во всей фигурке не было дырочек, впадин и прочих мест, куда может затечь лишний силикон. Поэтому по окончании всей лепки проверила фигурку и при обнаружении залепила все неровности.

Вот такая у меня получилась сова из пластилина своими руками. В следующих уроках я расскажу, как отлить силиконовую форму этой совы, сделать гипсовую фигурку и задекорировать ее под старую бронзу.

kobzewa.ru

Изготовление силиконовых форм и слепков для скульптур в LifeCasting

Изготовление силиконовой формы методом простой заливки может оказаться дорогим удовольствием. Даже в случае изготовления предмета средней величины (например, руки) может потребоваться несколько килограммов силикона. Кроме того, если форма изделия достаточно сложная, то процесс выемки готовой скульптурной копии становится затруднительным, если форма неразъёмная, не говоря уже о том, что, несмотря на эластичность силиконовой массы и её прочности на разрыв, с каждой последующей выемкой очередной копии из нераздельной и частично надрезанной формы (как на видео выше) длина разрыва будет увеличиваться, всё сложнее будет «сложить» форму обратно, всё отчетливее будет видна линия разреза на выходе.

Сейчас мы рассмотрим технику изготовления разъёмной силиконовой формы, состоящей из двух частей. Для демонстрации процесса, мы взяли достаточно простую модель. Принципы изготовления всегда остаются одинаковыми, независимо от величины модели.

Рисунок 1.

Оригинал – гипсовый цыплёнок, высота модели 7 см.

Рисунки 2-4.

Полностью обмажем модель пластилином. Толщина слоя пластилина 5-6 мм по всей поверхности модели.

Рисунки 5-7.

На рисунках видна линия будущего разъёма составной силиконовой формы и гипсового кожуха. Дополнительно можно сделать каналы из пластилина. Для чего они нужны будет понятно позднее.

Рисунки 8, 9.

Поместим модель в пластилине в ёмкость, сделанную из любого подходящего материала. На картинке это небольшая коробочка из обрезков картона, обмотанная скотчем. Разделительная смазка и соединительные пины (замки) для будущего гипсового кожуха. Вид модели сверху готовый к заливке. Двумя своими частями, нижней и боковой, модель плотно прилегает к стенке и дну коробки.

Рисунок 10.

Модель залита гипсом до линии будущего разъёма гипсового кожуха и силиконовой составной формы. На поверхности вставлены два соединительных пина (замка). Если у Вас их нет, мо можно можно проделать несколько небольших углублений. Это предотвратит смещение половинок будущей формы и поддерживающего гипсового кожуха.

Рисунки 11-13.

Вид модели после заливки первой половины гипса.

Рисунок 14.

Два дополнительных пина надеты на первые. Эта вторая пара будет залита гипсом впоследствии.

Рисунок 15.

Фома готова для заливки второй части гипсового кожуха. Края первой части гипсового кожуха обработаны разделительной смазкой.

Рисунки 16-19.

После заливки второй части гипса, его высыхания и извлечения модели из коробки у вас должно получиться нечто похожее, как показано на этих рисунках.

Рисунок 20.

Очистите оригинал от пластилина. Закрепите оригинал на первой половинке гипсового кожуха в подвешенном состоянии так, чтобы образовалась щель (зазор) между моделью и кожухом, примерено такой же величины, что и удалённый вами ранее пластилин. Приготовьте силикон, катализатор, разделительную смазку для гипса и силикона.

Рисунки 21-24.

В образовавшуюся шель влейте силикон. Заливайте его направленной тонкой струёй с максимально возможной высоты. Это поможет избавиться от некоторого количества воздуха в силиконовой массе, который может там накопиться во время смешивания силикона с катализатором.

Рисунки 25, 26

Первая половина силиконовой формы готова.

Рисунки 27, 28.

Закройте готовую половину силиконовой формы и гипсового кожуха второй частью кожуха. Соединительные пины обеспечат вам точное и быстрое соединение частей в этот раз и позже при многократном тиражировании оригинала модели (скульптуры).

Рисунки 29, 30.

Залейте вторую половину силикона внутрь кожуха. После затвердевания второй части силиконового компаунда разберите всю конструкцию на части. Расширьте при необходимости отверстия под будущую заливку формы пластиком, гипсом или иным другим составом. Ваша раздельная силиконовая форма готова для многократного использования.

lifecasting.ru