Особенности ухода за боксами для подводной съемки. Для подводной съемки боксы


особенности съемки. Боксы для съемки под водой

Фото Western Morning News

Особенности подводной съемки

В наши дни погружения с аквалангом из экзотического увлечения превратились в популярный вид досуга — дайвинг. Параллельно развивается менее рискованная разновидность подводного спорта — ныряние с маской и трубкой — снорклинг. Конечно, не каждый любитель дайвинга или просто отдыхающий — фотограф. Но камеру берут под воду почти всегда, когда имеется такая возможность и есть что поснимать.

С точки зрения процесса съемки подводная фотография имеет множество нюансов. Ограничения накладывает съемочное оборудование, экипировка, сам факт чужой стихии. Если вы ныряете с аквалангом, время съемки жестко лимитировано. Карьера многих талантливых подводных фотографов завершилась в тот момент, когда они слишком увлекались съемкой под водой и забывали проверить остаток воздуха в баллоне. Пакетик силикагеля, положенный внутрь чехла/бокса, позволит избежать конденсата, который выделяется из-за снижения температуры при погружении.

Морская вода по-разному поглощает составляющие солнечного света, что приводит к искажению естественных цветов. Искажения зависят от глубины: на глубине до 5 метров поглощается красный цвет, 5–10 — оранжевый, 10–20 — желтый, 20–30 — зеленый, свыше 30 метров — голубой. Падение цветовой насыщенности таково, что даже в условиях хорошей видимости (глубина до 15–20 метров) при съемке под водой без вспышки четкого изображения не получится. Для самого фотографа степень цветовых искажений не будет явной, так как глаз быстро адаптируется к ним. Падение насыщенности компенсируется только с помощью вспышки. Также важно близко подбираться к объекту съемки, что позволяет делать широкоугольная оптика.

z

Фотоаппарат Nikonos RS

z

На границе между маской и водой возникает оптический эффект рефракции, благодаря которому объекты кажутся больше, чем они есть (около 25%). Этот эффект работает и по отношению к оптике, которую вы используете, приводя к уменьшению угла зрения. При съемке макро может быть полезно, но в остальных случаях нет. Некоторые боксы подводной съемки вместо плоского стекла перед объективом оснащены специальной корректирующей линзой, которая устраняет этот эффект. Наиболее качественные корректирующие линзы производились для камер Nikonos, а также в виде универсальных светофильтров фирмой Rebikoff.

Фотоаппарат для подводной съемки: «цифра» или пленка?

Преимущества аналоговой фотографии сводятся к широчайшему выбору материалов. От черно-белых и цветных негативных пленок с их огромным динамическим диапазоном до слайдовых, достоинством которых является недосягаемая для «цифры» чистота цвета. Наиболее популярные пленки: * Черно-белая Kodak BW400 Pro. Проявляется по стандартному «цветному» процессу С41. Обеспечивает прекрасную проработку деталей и лидирует по динамическому диапазону. * Цветная негативная. Профессиональные цветные пленки особенно требовательны к условиям хранения, а их обеспечить удается не всегда. Лучше сознательно выбрать промежуточный вариант между профессиональными и любительскими пленками, вроде Fuji Superia Reala. Чувствительность пленки зависит от мощности вспышки твоей камеры. * Цветная слайдовая Fujifilm Provia 100F. Идеально передает пестрые цвета подводного мира, без экстремальной насыщенности, свойственной другой пленке Fuji — Velvia 100F. Требует соблюдения условий хранения!

Классической пленкой, которая использовалась фотографами National Geographic, является слайд Kodak Kodachrome. Его особенность — эмульсия без красителей, они привносятся в оригинальном процессе проявки. По сути, это черно-белая пленка с хорошей широтой и зерном, которая становится цветной при проявке. Сейчас Kodachrome вышел из употребления как раз из-за сложной технологии проявки, и наиболее популярными вариантами стали слайдовые пленки Fuji. Слайдовая пленка славится своей цветопередачей, контрастностью и проработкой деталей.

Цифровые камеры имеют другое преимущество: если у вас карта памяти большого объема, можно делать хоть 1000 снимков за одно погружение. Пленка этой возможности не дает, поэтому снимать приходится более вдумчиво. Важный момент — хранение цифровых снимков. Лучше не пользоваться цифровыми кошельками на основе микровинчестера. Они удобны (практически устраняют проблему свободного места на картах памяти), но не слишком надежны. Лучше взять несколько карт памяти необходимого объема.

z

Nikonos V с вспышкой для подводной съемки SB105

Водонепроницаемый чехол Aquapac

z

Как фотографировать под водой: настройки камеры

Независимо от уровня дайверской подготовки первая съемка — почти всегда стресс. Уверенность приходит, когда фотооборудование заранее настроено в соответствии с задачами. При выборе чувствительности стоит соблюдать разумный компромисс между качеством (которое при увеличении ISO у компактов резко снижается) и мощностью вспышки.

Стоит учитывать, что при использовании вспышки на экспозицию влияет только выбранная диафрагма. Если нужно привнести элементы естественного освещения, следует поэкспериментировать с величиной выдержки. Точность экспозиции влияет не только на яркость, но и на цвет. Поэтому очень полезна функция брекетинга по экспозиции (она есть у самых простых цифрокомпактов). Лучше всего делать брекетинг в ручном режиме (М), самостоятельно изменяя значение f-числа. Фотографируя рыб и другую подводную живность, есть смысл перевести камеру в режим следящей фокусировки, а нередко — серийной съемки. Хорошо если у камеры есть возможность снимать в формате RAW. Только «сырой» формат позволит настроить некоторые важные параметры после съемки — на компьютере.

Выбор объектива для съемки под водой

Даже у самого простого зума «цифромыльницы» есть огромный плюс — универсальность. Надо лишь суметь им воспользоваться. Если для подводной съемки вы используете зеркальную камеру, лучшим выбором станет наиболее компактный широкоугольник с фиксированным фокусным расстоянием не больше 28 мм. Широкоугольный объектив дает значительный охват пространства, большую глубину резкости и возможность фокусироваться с близкого расстояния. Светосила не играет никакой роли. 99% снимков будут делаться на закрытых диафрагмах, чтобы получить максимальную глубину резкости. Установив диафрагму f/8 или закрыв ее еще больше, можно не обращать внимания на работу автофокуса. Эффект искажения пространства, характерный для широкоугольной оптики на близких дистанциях фокусировки, может использоваться для создания художественных эффектов.

Некоторые профессиональные камеры для подводной съемки (Nikonos V), а также все цифровые компактные камеры имеют штатный режим макросъемки. Если у вас зеркальная камера, отличный вариант — 35-миллиметровый объектив с удлинительным кольцом Kenko Extension Tube. Компактно, недорого и очень резко. Даже работает автофокус, хотя несколько более оперативным методом фокусировки будет изменение дистанции между камерой и объектом.

z

Бокс для камеры Fuji f10

Бокс для Сanon digital ixus 4050

z

Применение вспышки

Для лучших результатов следует воспользоваться выносной внешней вспышкой для подводной съемки, которая крепится на кронштейне и срабатывает от импульса встроенной вспышки (например, Sunpack G-Flash за $200). Позиция вспышки имеет важное значение. В морской воде много планктона и других мелких частиц. Если вспышка работает «в лоб», значительная часть света отразится от частиц, создавая эффект падающего снега. Рекомендуется, чтобы вспышка находилась над объектом съемки на дистанции около метра (или чуть меньше), под углом около 45 градусов.

Варианты набора

Существует ценовое разделение между «профессиональными» боксами (глубина до 40 метров) и любительскими вариантами, рассчитанными на ныряльщиков с маской и трубкой. К последней категории можно отнести недорогие герметичные боксы из пластика, а также некоторые модели «цифромыльниц» (в зависимости от модели глубина от полутора до 10 метров). Фирменный бокс для компактной камеры обойдется в $230–250. Для зеркальной цена достигает $500. Бокс для зеркалки имеет крупный размер, и под водой оперировать с ним неудобно. Даже профессиональные фотографы, увлекающиеся подводной съемкой, нередко выбирают компактные камеры с боксом. Сегодня подводная съемка не потребует значительных капиталовложений. Цифровые камеры с возможностью подводной съемки стоят от $200. Если же у вас уже имеется цифрокомпакт — можно приобрести к нему недорогой пластиковый защитный чехол (от $60).

ЦФК с влагозащитой

Пионером в этой области является Pentax. В начале 2004 года компания представила первый водонепроницаемый фотоаппарат, способный погружаться на глубину без защитного бокса, — Pentax Optio 43WR («цифровой внедорожник»). В названии камеры зафиксирована ее суть. WR означает Water Resistant («влагозащитная). «Внедорожник» не боится погружения на глубину до метра в течение 30 минут, но речи о съемки под водой не идет: этого делать нельзя. Спустя год Pentax предлагает Optio WP (Waterproof — «влагозащита»). Новинку отличает более спокойный дизайн (типичная «мыльница»), разрешение 5 Мп. А главное, появилась возможность съемки на глубине 1,5 метра в течение получаса. От WP берут начало современные камеры Pentax серии W — Optio W10, W20 и W30. Старшую модель линейки отличает лучшая влагозащита. W30 выдерживает погружение на глубину до 3 метров в течение двух часов.

Конкуренты Pentax — ЦФК Olympus серии SW. Название линейки происходит от двух качеств — Shockproof (ударостойкость) и Waterproof. Любую из камер SW можно не только погружать на глубину, но и ронять с высоты до 1,5 метров. Olympus 720SW представлена в начале 2006 года. Не отличается от Pentax W20/W30 по разрешению и качеству дисплея (7 Мп, 2,5”). Но есть небольшие преимущества: объектив дает чуть более резкую картинку, глубина погружения — до 3 метров и без ограничения по времени. 725SW — усовершенствованный вариант, главное отличие — глубина погружения до 5 метров и 770SW — те же возможности съемки, погружение на глубину до 10 метров. 790SW — новейшая модель Olympus. Технические параметры прежние: глубина погружения до 10 метров. Плюс камера выдерживает удары силой 100 кг и температуру —10ºС. На сегодняшний день это самая надежная «цифромыльница» в истории. По цене она вполне доступна всем поклонникам подводной съемки — около $270.

z

Olympus 790SW

z

Бокс для съемки под водой

Между собой защитные боксы отличаются по следующим параметрам: * Качество материалов. Жесткие боксы из стекла и недорогие герметичные чехлы из тонкого пластика. * Максимальная глубина погружения. Варьируется от 5 до 40 метров. * Универсальность. Дорогие «профессиональные» боксы производятся для конкретных моделей.

Эти три характеристики взаимосвязаны и определяют стоимость изделия. Универсальные герметичные чехлы производит английская фирма Aquapack. Они недороги (от $60) и совместимы с большим числом ЦФК сходного размера. Пользоваться такими чехлами не очень удобно, но за камеру можно быть спокойным. Небольшую глубину погружения (около 5 метров) не следует считать недостатком чехлов Aquapac, так как они изначально не рассчитаны на большие глубины. Пластиковое окно объектива влияет на конечный результат, хотя и не слишком заметно. Многие используют продукцию Acuapack и довольны результатом, ведь это оптимальный вариант за свои деньги.

[LINK_TO ARTICLE 4878]

Фирменные боксы отличает максимальная глубина погружения, которая сочетается с прекрасной эргономикой. Жесткий корпус обеспечивает дополнительную надежность, глубина погружения достигает 40 метров. Так как жесткий бокс предназначен для конкретной модели, его эргономика продумана досконально. Важнейшие органы управления вынесены в них наружу. Стоимость бокса сопоставима или превышает стоимость камеры. Это связано не только с максимальным качеством и возможностями такого бокса, но и известной привычкой фирм-производителей зарабатывать на аксессуарах. Помимо цены, подчас необоснованно высокой, недостатком жестких боксов является то, что цифровые камеры слишком быстро устаревают. Со временем владельцу приходится делать выбор — пользоваться морально устаревшей камерой или менять ее на новую модель вместе с боксом. Последнее весьма накладно, тем более что выручить серьезную сумму за подержанный комплект вряд ли получится.

Многие любители подводной съемки предпочитают промежуточный вариант — универсальные чехлы немецкой компании Ewa-marine, рассчитанные на глубины от 10 до 30 метров. Помимо более высоких характеристик они оснащены стеклянным окном для объектива, что обеспечивает высокое качество изображения.

Если вы случайно уронили камеру в воду

Даже если вы не планируете погружаться с камерой на глубину, стоит иметь в виду, что сильная волна или неловкое движение могут закончиться гибелью фотоаппарата. Обычные цифровые фотокамеры опасно использовать в непосредственной близости от воды. Опасность подстерегает еще на пляже: песок, попадающий в корпус при неаккуратном обращении, — одна из самых распространенных причин поломки зум-объектива. Будучи хорошим проводником электричества, морская вода в один миг способна привести к короткому замыканию. Долговременное нахождение соленой воды внутри камеры/объектива приводит к выходу из строя механических элементов.

Что делать, если вода попала внутрь корпуса? Шанс спасти камеру все же есть. Прежде всего следует сразу выключить устройство, изъять элементы питания, карту памяти и батарейку часов. Если это зеркальная камера — отсоединить объектив. После стоит отнести камеру в сервис-центр. Если воспользоваться услугами сервис-центра не представляется возможным, можно попробовать реанимировать камеру самостоятельно.

Чтобы смыть остатки грязи и соли, необходимо промыть камеру. Включать ее до промывки не рекомендуется! Можно обойтись чистой фильтрованной питьевой водой, но лучше — дистиллированной водой из аптеки. Не должно остаться тонкого белого налета — следов соли. Электронные платы эффективно сушить в чистом 98-процентном спирте. Положить в банку со спиртом на полчаса, потом вынуть и сушить в теплом сухом месте, лучше с пакетами силикагеля. Матрицу необходимо чистить специальной жидкостью для очистки матриц, например Eclipse Optic Cleaner.

Объектив зеркальной камеры содержит электронные компоненты, которые могут выйти из строя. Поэтому он также нуждается в промывке, а нередко — чистке линз. Для линз используются салфетки для оптики. Карты памяти можно просто промыть и оставить на сушку. После промывки камера с открытыми отсеками и без аккумулятора обязана сушиться не менее пяти дней.

z

Фото Coldwell Banker Belize

prophotos.ru

Самодельный фотобокс для подводной съемки

Всегда хотелось почувствовать себя в роли подводного кинооператора! Как классно показать родным не просто фотки с отдыха, где я банально на фоне моря, а погрузиться с головой в морскую пучину, показать редкие кадры загадочного подводного мира, которые до недавнего времени можно было увидеть лишь по телеку.

Это не консервы из телефона, это испытание на водостойкость))

Внимание! Уберите ваши телефоны подальше от экрана!

Конечно уже появились водостойкие камеры для любителей со вкусными ценами. Например как:

9 — мегапиксельная Minox DC 9011 WP

за 130 евро

12 – мегапиксельная PowerShot D10

за 254 евро

Есть даже

Liquid Image UDCM310

5 — мегапиксельная  водонепроницаемая маска для подводной съемки

В Японии это полезное приобретение оценивается в 16 800 иен или 180 долларов.

Но что делать  если у вас уже есть на что снимать? «Купить чехол» —  подумают многие.  Отлично!

Вот, например такой

Выглядит простенько и довольно универсально.

Но о в рот мне ноги! За него нужно отдать   77 у.е !? За что?? За кусок полиэтилена ? Может это просто ошибка? Посмотрим в другом месте. Нет… Все правильно((

Это просто ярчайший пример моноплистического скупердяйства!

С этого ролика вообще плакалЪ)) . Особенно когда фотоаппарат не влазил. Жалко многое осталось за кадром))

Сергей Галушко — ничего личного, это ваша работа

Ударим прямыми руками по беспредельным ценам!

С криком банзай Мозгочины  наносят ответный удар…

Чтобы не угробить новоприобретенный фотоаппарат, я решил потренироваться и сделать водонипроницаемый чехол для телефона.

Фотобокс версия 1.0 Mobile Edition beta. Далее сокращенно читать как

Фотобокс 1.0 ME-b 😛

Для его сборки мне понадобилось:

— герметик

— супер клей

— надувной шарик

— оргстекло (0,4 мм)

— скотч

— лак для ногтей

Час 1. Вырезаем стенки из оргстекла. Могу сказать, что мне, как владельцу моноблока, повезло намного больше, чем обладателям слайдеров и раскладушек.

на точиле ровняем торцы.

Час 2. Склеиваем наши стенки, ждем…

P.S. Сначала хотел клеить Супер  моментом ПРОФИ (универсальный секундный клей) в пластиковом флакончике , но после пробного склеивания советую маркетологам переименовать его в клей  Вечность с пометкой Ламо.

Час 3. Т.к. идеально ровно сделать стенки у вас вряд ли получится, замазываем стыки герметиком.

Знаю знаю, белый цвет не очень подходит, но прозрачного у нас не нашлось, а в час ночи мне вряд ли его кто то продаст)))

Час 4. Ждем пока герметик затвердеет.

Час 5. Все еще ждем…

Час 6. Он доолго застывает…

Час 7 — 12.  Уже не ждем, идем спать…)

Час 13. Ну наконец то !

Теперь берем шарик и приклеиваем кусок резины на место, где будет расположена клавиатура.

Ждем пока подсохнет клей.

Затем для большей надежности приклеиваем второй слой резины и замазываем оставшиеся щели изнутри герметиком, а снаружи покрываем прозрачным лаком все, кроме места под кнопки.

Я подумал: «А не слишком ли много предосторожностей?». Чтобы выяснить это — второй скафандр для телефона я просто обмотал скотчем.

После некоторого времени проведенного в воде , под скотчем на 2 боксе для подводной съемки появились такие белые пятна.

Вода проникла вплоть до резины, но до телефона так и не добралась, так что не стоит пологаться на скотч.

А первый, обработанный лаком, вышел сухим из воды))

Вместо верхней крышки я использовал скотч, лак и резиновый шарик. Не самая удобная конструкция, но для бета версии сгодилась.

Вывод: Конечно специализированные камеры вполне доступны, но:
1) их не так легко купить в обычном магазине
2) никто не знает сколько они прослужат нам в агрессивной водной среде .
Потратив всего пару долларов мы получили уникальную возможность поснимать под водой и похвастаться перед знакомыми))

Данная конструкция хорошо показала себя в море…

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

mozgochiny.ru

Подводная съемка для начинающих (часть 2)

Рассказывая о том, как снимать под водой, мы не можем обойти стороной такой важный вопрос как выбор аппаратуры для подводной фотографии. Выбор техники для подводной съёмки дело ответственное и не менее важное, чем выбор фотоаппаратуры для съёмки на суше.

Любая фотосессия особенно подводная, учитывая все сложности, требует тщательной подготовки. Одним из важнейших условий, которое поможет вам добиться хороших результатов в подводной фотоохоте является правильный выбор фотоаппаратуры. В настоящее время её существует огромное множество, как говорится, «на любой вкус и цвет». Однако надо сказать, что фототехника профессионального уровня далеко не дешева. Комплект профессиональной фотоаппаратуры может обойтись вам в несколько тысяч долларов. Так что здесь всё зависит, как понимаете, не только от ваших желаний, но и от размеров кошелька.

И если вас привлекает подводная съемка, и вы хотите научиться снимать под водой, задайте себе вопрос: «Для чего мне нужны фотографии подводного мира, и какого качества снимков я хочу добиться?» Вы должны понимать, что хорошие фотоснимки невозможно получить при помощи дешёвой любительской «мыльницы», как на суше, так и под водой.

Если вы не стремитесь к профессиональному качеству фотографий, и собираетесь снимать просто для собственного удовольствия и семейного фотоальбома, то вполне можете обойтись всего одной цифровой «мыльницей» для подводной съёмки, или недорогой камерой в специальном водонепроницаемом боксе.

Таким образом, минимум из того, что вам потребуется для любительской фотографии на небольшой глубине – это дешёвый герметичный фотоаппарат или фотокамера в водонепроницаемом боксе и пара подводных осветителей, или хотя бы один. Недорогие подводные «мыльницы», как правило, просты в использовании, поскольку имеют фиксированный фокус и минимальное количество кнопок управления.

Перед тем как начать снимать под водой, вам необходимо определиться с выбором подводной фототехники. Давайте детально разберёмся и подробнее поговорим о том, что это такое, что относиться к фототехнике, и какой она бывает.

Фотоаппараты для подводной съемки

В первую очередь к подводной фототехнике, естественно, относиться сам фотоаппарат. На сегодняшний день все известные фотопроизводители выпускают ряд моделей фотоаппаратов, способных снимать под водой, поэтому их выбор достаточно большой. Все модели для подводной фотографии можно условно разделить на две группы.

К первой группе относятся «фотоаппараты-амфибии». Это качественные герметичные фотоаппараты, которые специально разработаны исключительно для подводной фотографии. Такими фотоаппаратами можно производить съемку под водой на глубине до шестидесяти метров, однако их стоимость довольно высока.

Ко второй группе относятся фотоаппараты, предназначенные для обыкновенной съёмки, но обладающие водонепроницаемым корпусом. Такие фотоаппараты можно не бояться погружать под воду на глубину, примерно до десяти метров. Цена этих фотоаппаратов в разы дешевле «фотоаппаратов-амфибий», и несколько дороже фотоаппаратов, предназначенных для съёмки на суше.

Но стоит заметить, что, многие из таких фотоаппаратов не предназначены для длительного нахождения под водой, а значит, их срок пребывания во влажной среде весьма ограничен. Поэтому перед тем как снимать под водой, надо тщательно подходить к выбору камеры, которой будет проводиться подводная съемка.

Видеомаски для подводной съемки

Помимо фотоаппаратов, для произведения фотосъёмки под водой, существуют специальные видеомаски для подводной съемки. Такие видеомаски способны выполнять не только подводную фотосъёмку, но и видеосъёмку. Они выглядят как обыкновенные маски для подводного плавания, но содержат встроенную аппаратуру для видео-фотосъёмки.

Видеомаски, безусловно, удобнее фотоаппаратов, поскольку полностью освобождают руки дайвера, тем самым дарят удобство, большую свободу движений и маневренность чем фотокамера. Неудобство видеомаски заключается в том, что она позволяет ныряльщику погружаться на глубину максимум до десяти метров. Кроме того, для подводной съемки в видеомаске на максимальной глубине вам ещё потребуется дополнительное осветительное оборудование, которое может крепиться на саму маску. Все видеомаски на это рассчитаны.

Перед тем как снимать под водой при помощи видеомаски, вы должны помнить о том, что профессиональных, высококачественных снимков вы от неё не добьётесь, однако достоинством видеомаски можно считать относительно невысокую стоимость.

Объективы для подводной съемки

Для подводной съёмки, как правило, используется два типа объективов: широкоугольный, а лучше сверх-широкоугольный и макро-объектив.

Широкоугольный объектив прекрасно подходит для съёмки крупных рыб, морских млекопитающих, коралловых рифов, затонувших кораблей, и подводных пейзажей. Также широкоугольный объектив подходит для съёмки в подводных пещерах. Макро-объектив позволяет фокусироваться на малых расстояниях, то есть снимать объекты очень близко, поэтому такой объектив великолепно подходит для съёмки даже самых малюсеньких морских обитателей во всех деталях.

Поэтому перед тем как снимать под водой, а точнее, перед тем как погружаться под воду с целью фотосъёмки, определитесь с тем, что вы собираетесь снимать. Тема выбора объектива актуальна для дорогих профессиональных фотокамер, и не относиться к дешёвым фотоаппаратам, лишённых возможности замены объектива.

Осветительная аппаратура для подводной съемки

Осветительные приборы для подводной фотосъёмки – это фотовспышки, которые, как и обычные фотовспышки создают дополнительное освещение при недостатке естественного. Они бывают двух типов: встроенные и внешние. Рассмотрим оба. Встроенные вспышки подходят только для съёмки на небольшой глубине при условии достаточного естественного освещения (в дневное время при ясной погоде) и в чистой, прозрачной воде.

Для съёмки на большой глубине, в вечернее или в ночное время необходимо обязательно использовать внешние осветительные приборы. Без использования осветительной аппаратуры невозможно добиться качественных фотоснимков, и чем слабее освещение окружающей среды, тем мощнее должны быть искусственные источники света.

Для подводной съемки применяется либо одна, либо сразу несколько фотовспышек, а также светорассеиватели, ручные вспышки, цифровые или макро-вспышки в зависимости от условий. Все внешние вспышки для подводной фотосъёмки имеют прочный водонепроницаемый корпус и чаще всего прикрепляются к корпусу фотокамеры длинной гибкой штангой, которая позволяет дайверу правильно направлять свет на фотографируемые объекты, практически под любым углом.

Такая вспышка может освещать объекты не только спереди, но и сбоку, позволяя добиваться интересных спецэффектов. Но надо отметить, что это недешёвый вариант. Перед тем как снимать под водой, вы должны задуматься над выбором подводных осветителей, а это, как вы поняли, будет зависеть от условий фотосъёмки и поставленных задач.

Аксессуары для подводной съемки: защитные боксы 

К аксессуарам для подводной съемки, в первую очередь можно отнести подводные боксы, предназначенные для защиты фотокамеры от попадания воды. Подводные боксы могут быть двух типов: мягкие прозрачные чехлы из поливинилхлорида со встроенными стеклянными глазками для объективов и жёсткие боксы, изготовленные из пластика. Оба этих типа имеют свои достоинства и недостатки.

Мягкие чехлы относительно недороги, очень удобны в использовании и подходят для любой соразмерной модели фотокамеры. К недостаткам мягких защитных чехлов можно отнести их небольшую прочность и отсутствие возможности подключения дополнительных устройств. Кроме того, использование мягкого чехла не позволяет производить фотосъёмку на большой глубине. Предельная глубина погружения с мягким защитным чехлом составляет около 10 метров.

Жесткие боксы, как правило, изготавливаются из прозрачного твёрдого пластика, обладают хорошей прочностью и ударостойкостью. Они рассчитаны на подключение к фотокамере внешней фотовспышки и других дополнительных устройств. Преимущество жёстких боксов перед мягкими чехлами состоит в том, что они позволяют погружаться под воду на глубину до 50 — 60 метров.

Чаще всего жесткие боксы подходят только для конкретных моделей фотокамер и допускают производить под водой ручную настройку параметров фотосъёмки. 

Также существуют и «универсальные» жёсткие боксы, которые подходят для многих моделей фотокамер, однако они рассчитаны на использование под водой только кнопки спуска. Стоят жёсткие несколько дороже, чем мягкие чехлы.

Помимо боксов для подводной съемки, существует огромное количество и других разных аксессуаров: это различные светофильтры, защитные гели и жидкости, и многое – многое другое. Выбор аксессуаров, как и фототехники напрямую зависит от того как снимать под водой, где снимать и какую при этом использовать фототехнику. Выбор за вами.

Хочется надеяться, что эта статья поможет разобраться в сложных вопросах, касающихся съемки под водой, и ещё на то, что без особых проблем вы сумеете прикоснуться к удивительному и загадочному подводному миру, унеся из его глубин прекрасные мгновения, запечатлённые на фото! Ведь именно для этого и существует подводная съемка.

И если вы хотите постичь увлекательную науку подводной съемки, то эти статьи помогут вам в этом:

Как выбрать фотоаппарат для подводной съемки

Лучшие камеры для съемки под водой: подробный обзор

Выбираем бокс для подводной съемки

Съемка под водой: советы для начинающих (часть 1)

Подводная съемка для начинающих (часть 3)

podvodnyj-mir-i-vse-ego-tajny.ru

Как выбрать подводный бокс — Подводный чехол

Фотосъемка под водой является одной из самых интересных (и сложных) для фотографа. Большую роль при подводной съёмке играет правильно выбранное оборудование. Ведь единственное, что отделяет ваш фотоаппарат от воды — это несколько миллиметров из пластика или алюминия.

Если вы собираетесь заняться подводным плаванием, главное, что вам необходимо — это купить подводный бокс для вашей камеры.

Существуют определенные критерии, которые необходимо учитывать при покупке чехла для подводной съемки.

Подводный мешок для смартфона

Бокс или мешок?

Есть два типа водонепроницаемых чехлов: бокс для подводной съемки и водонепроницаемый мешок. Первый вариант дороже, однако он не только гораздо эффективнее защищает камеру от проникновения влаги, но и обеспечивает лучшее качество ваших фотографий, а также делает управление функциями вашего фотоаппарата или смартфона намного удобнее.

Мешок для подводной съёмки

Пластик против алюминия

Большинство подводных боксов для компактных цифровых фотокамер и смартфонов выполнены из высокопрочного пластика (поликарбонат). Он способен выдерживать падения на твердую поверхность, не мутнеет и при надлежащем уходе может прослужить достаточно долго. Такие боксы могут быть немного громоздкими, но они намного дешевле, чем алюминиевые, иногда на тысячи долларов. Корпуса из алюминия, как правило, предназначены для зеркалок. Они более долговечные и изящные, чем пластиковые модели.

Глубина погружения

Может показаться, что этот показатель не играет никакой роли. Однако, очень важно выбирать подводный бокс для вашей камеры исходя из той глубины, на которой вы планируете снимать. Лучше всего если ваш аквабокс будет рассчитан на глубину немного превосходящую глубину погружения.

Давление является основным фактором под водой и корпус для подводной съемки должен выдерживать повышенное давление.

Если вы будете использовать подводный бокс ниже рекомендуемой максимальной глубины это может привести к отказу в работе элементов управления, растрескиванию корпуса и протечки воды. Но что еще хуже, ваш бокс может просто взорваться (точнее схлопнуться). Поэтому, при покупки подводного бокса, обязательно обращайте внимание на показатель глубины для подводных съемок.

Океанские красоты

Система управления

Перед покупкой чехла для подводной фотографии на смартфон или фотоаппарат необходимо убедиться, что элементы управления на корпусе аквабокса позволяют вам удобно получать доступ к функциям, которые вы используете чаще всего. Например, проверьте, можете ли вы включить и выключить на камере вспышку? Изменить ISO? Отрегулировать ручные настройки экспозиции? Находятся ли кнопки управления в пределах досягаемости, сохраняя при этом контроль над камерой? Если вы ныряете в холодной воде и носите перчатки под водой, достаточно ли крупными являются элементы управления и отстоят ли они друг от друга так, чтобы удобно было их использовать?

Если вы не можете проверить корпус лично, посмотрите на сайте производителя и узнайте о расположении элементов управления с помощью схем и фотографий.

Подводная съёмка

Оптические окна (порты) для объективов

Оптическое окно для объектива расположено в передней части подводного бокса. В большинстве аквабоксов для компактных цифровых фотоаппаратов и смартфонов окна встроенные, поэтому вам не потребуется покупать их дополнительно. Для некоторых моделей есть возможность приобрести еще и широкоугольную корректирующую линзу. Для большинства же зеркалок, оптическое окно является необязательной частью комплекта и покупается отдельно. Оптические окна могут быть изготовлены из стекла (более долговечны, но дороже) или акрила (склонны к появлению царапин, но менее дорогие). Плоские оптические окна используются для макро- и среднего класса съемок; купольные окна необходимы для широкоугольных объективов.

Аквабокс для зеркальной камеры

Вспышка

Если вы собираетесь использовать под водой вспышку на вашей камере, убедитесь, что корпус аквабокса имеет рассеиватель для уменьшения отражения света от частиц в воде. Если же вы планируете использовать внешнюю вспышку, проверьте, есть ли на вашем аквабоксе соответствующие соединения.

Ознакомьтесь с нашим каталогом подводных боксов

xn--b1adbetnlecec4fya8c.xn--p1ai

Особенности ухода за боксами для подводной съемки

Подводную фотосъемку сегодня невозможно себе представить без использования фотографического оборудования, помещаемого в специальный бокс для подводной съемки. Еще в самом начале развития фотографии всем, кто серьезно интересовался перспективой получения снимков подводного мира, было понятно, что фотокамеру необходимо обязательно предохранять от воздействия воды. Защищать фотокамеру требовалось и во время съемок в дождливых или влажных условиях, поэтому на первых порах фотографы-любители придумывали различные громоздкие конструкции со специальными окошечками и иллюминаторами. Это послужило началом разработки и производства защитных боксов. Теперь для осуществления фотоснимков под водой фотокамеру помещают в надежный бокс, который при этом обеспечивает эффективную работу со всеми органами управления и настройками оборудования, чтобы фотографу было удобно пользоваться камерой под водой. Несмотря на то, что современные боксы для цифровых фотокамер стали куда более практичными и прочными, тем не менее, по-прежнему нередкими бывают случаи, когда вода попадает прямо в камеру, ведь даже самые надежные боксы не застрахованы от протекания. Причем, как правило, попадание даже малого количества воды внутрь камеры оборачивается для нее разрушительным эффектом. И Вашей фотокамере уже не поможет даже профессиональный ремонт.  Поэтому если Вы не хотите сожалеть о пропавшем фотографическом оборудовании и, соответственно, немалых деньгах, следует всегда помнить о способах защиты своей камеры и особенностях ухода за боксами.

 

Вода — это крайне агрессивная среда, которая буквально за считанные секунды способна нанести непоправимый ущерб Вашей любимой цифровой фотокамере. Главное, что препятствует проникновению воды в фотографическую технику, это специальные резиновые уплотнительные кольца или о-ринги подводного бокса. И именно они в тоже время чаще всего становятся причиной того, что в камеру просачивается вода. Поэтому регулярный уход за подводными боксами, прежде всего, подразумевает постоянное отслеживание состояния уплотнительных колец. О-ринги являются главными защитниками камеры, одновременно позволяющие фотографу удобно управлять настройками фототехники. Перед погружением необходимо постоянно проверять все уплотнительные кольца, чтобы о-ринг был надежно закреплен в предназначенный для него желобок. Невнимательность как раз и является причиной большинства случаев, в результате которых вода, проникая внутрь, полностью уничтожает фотокамеру. Вынимать уплотнительное кольцо из желобка необходимо очень осторожно, не пользуясь какими либо острыми или металлическими предметами, способными повредить поверхность резинового кольца. Проверить герметичность корпуса подводного бокса и то, что все уплотнительные кольца установлены правильно, лучшего всего перед погружением с помощью емкости с пресной водой. Погружая бокс с фотокамерой в обычное ведро с водой, Вы можете быстро вынуть ее из воды в случае обнаружения протечки, тем самым, обезопасив ее от получения каких-либо повреждений. К тому же пресная вода куда менее разрушительна для камеры, чем морская соленая вода, что, без сомнения, увеличивает Ваши шансы на сохранение фотокамеры.

 

Уход за подводным боксом включает в себя постоянную очистку и смазку уплотнительных колец. Помните, что необходимо сохранять о-ринги сухими и гибкими. Все дело в том, что после осуществления фотосъемок в морской воде, высохшие кристаллы соли могут нарушить уплотнение подводного бокса, поэтому даже самый современный и надежный бокс рано или поздно станет не способным выполнять свои прямые функции. После погружения не забывайте тщательно отмачивать бокс с камерой в пресной воде.  Каждый раз, когда Вы открываете бокс для того, чтобы поменять батарейку или объектив, необходимо особое внимание уделить проверке состояния уплотнительных колец. Нужно убедиться, что в специальном желобке для о-ринга не осталось мелких песчинок и пыли. Затем используйте особую силиконовую смазку для уплотнительных колец. Это вещество призвано увеличивать сцепление и, таким образом, удерживать уплотнительное кольцо на своем месте. При этом важно, чтобы используемая Вами смазка была указана в инструкции производителя подводного бокса, в противном случае смазочное вещество может только увеличить вероятность того, что о-ринги вылезут из желобков.

 

Достаточно распространенной причиной проникновения воды внутрь бокса является прыжок в воду с камерой в руках. Сила удара корпуса бокса о воду может привести к тому, что одно из уплотнительных колец сместится всего на долю миллиметров со своего первоначального места. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы на серьезной глубине под действием давления бокс вдруг начал стремительно протекать. В настоящее время многие подводные боксы оснащаются специальными датчиками влажности, которые предостерегают об опасности протечки. Вовремя узнав, что внутрь бокса просочилась вода, Вы сможете быстро подняться на поверхность и, тем самым, возможно успеть спасти свою камеру. Если же, несмотря на все Ваши предосторожности, внутрь корпуса бокса попала вода, необходимо его аккуратно открыть, смыть соленую воду пресной и тщательно вытереть камеру с помощью сухих полотенец. Если сделать это все без промедлений и достаточно быстро, то можно надеется, что Ваша цифровая камера серьезно не пострадает.

 

Итак, для того, чтобы защитить Вашу цифровую камеру от разрушительного действия воды требуется всегда соблюдать меры предосторожности и тщательно следить за состоянием уплотнительных колец подводного бокса. Но если Вы профессионально занимаетесь подводными фотосъемками в различных уголках мира, то здесь помимо регулярного ухода за подводными боксами Вам сможет помочь страховка. В конце концов, никто не хочет терять на пустом месте дорогостоящее фотографическое оборудование  и никто не сможет дать Вам полной гарантии в том, что Ваша цифровая фотокамера не окажется рано или поздно в соленой воде. Поэтому сегодня можно воспользоваться страховкой дайверского снаряжения, которую предоставляют зарубежные страховые компании. На российском рынке страхования подобные услуги крайне сложно найти, но, если Вы владеете Интернетом и у Вас есть кредитная карта, Вы вполне сможете воспользоваться предложение о страховке фотоаппаратуры от протечки и повреждений. Хотя подобная страховка от зарубежных компаний обходится недешево, тем не менее, эти затраты не идут ни в какое сравнение со стоимостью нового фотографического оборудования, которое Вам придется приобрести в том случае, если внутрь подводного бокса коварно просочиться морская вода.

Источник: Фотобарахолка — тесты и обзоры фотоаппаратов ( при перепечатке ссылка на источник обязательна)

www.fotokomok.ru

Бокс для подводной съемки телефоном

Давно хотел попробовать подводную съемку. Но для одного раза в год покупать специальный бокс или камеру всегда душила жаба. И тут, совсем недавно, открыл для себя потрясающий материал - затвердевающий пластилин. Этот пластилин почти не отличается от обычного, но если готовое изделие поместить на пару минут в духовку, то он превратится в твердый материал похожий на пластик.

 

Из этого материала и будем делать бокс для подводной съемки. Кроме этого пластилина нам понадобится стекло, бумага для выпечки, герметик, силиконовая мембрана от клавиатуры, стальная проволока, клеющий карандаш.

Ну и соответственно понадобится телефон с камерой. Лучше для экспериментов использовать какой-нибудь старый. Я взял Sony Ericsson k810i.

Из стекла вырезаются два прямоугольника. Один для объектива, второй для дисплея.

Из бумаги для выпечки склеивается чехол под размер мобильника. Внутрь не плохо подложить плотную бумагу.

Вся конструкция облепливается пластилином.

В открытой части делается прилив. Вырезаются окна под дисплей, объектив и джойстик. В отверстие для джойстика, в последствии, вклеется кусочек силиконовой мембраны.

После того как корпус готов, он отправляется в духовку на 2-5 минут. На противень помимо бумаги для выпечки неплохо поместить еще пару сложенных газет. Иначе тот конец, который соприкасается с противнем, может почернеть.

По готовому корпусу вылепливаются крышка и накладки. По началу я хотел сделать все ровно и красиво, но потом начал спешить. Детали стали получатся кривыми. И я стал специально все делать в стиле девайса из Мульт-тауна.

Из проволоки выгибается фиксатор, такой же как для банок с вареньем. Проволока подойдет любая упругая. Я взял от стальной вешалки. Если отрезать маленький кусочек, то ни кто не заметит.

После запекания всех деталей все склеивается герметиком. Прокладка между корпусом и крышкой делается также из герметика. Чтобы герметик не приставал, одну из деталей нужно смазать маслом. Всевозможные надписи, рисунки, логотипы можно сперва нарисовать на кальке, затем выложить пластилином в зеркальном отражении, и наконец приклеить к корпусу.

Надеюсь не стоит объяснять, что испытывать агрегат желательно без телефона и в ванне.

Все пора валить в отпуск. Не судите строго. Это мои первые подводные снимки и, как говорится, все снималось телефоном. Жаль забыл зарядник. Много поснимать не вышло.

Это коралл. Похож на мозг.

Морской ёж.

Еще коралл.

Когда наткнулся на эту штуку, чуть не покрасил воду коричневым. Вспомнился фильм Бруно Вайлати про атаку морской змеи. Нет противоядия, смерть через 3 мин. и все такое. Позже по справочнику определил что это угорь острохвостый тигровый. Рыба.

Еще какая-то живность.

Эта штука похожа на мох.

Не знаю что это, но в нижнем левом углу видно замутнение. Это стекло стало запотевать. Чтобы этого не происходило, корпус подводного бокса можно положить на несколько минут в холодильник, перед тем как всунуть телефон.

Жаль что забыл зарядку. Только приноровился.

А материал этот просто великолепный. Сколько всего из него можно сделать. Всякий компьютерный моддинг: мышки, флешки. Крючок в ванную, дверную ручку, часы, лампу. Всего не перечесть. Почти репликатор.

Процесс изготовления на видео.

www.zabatsay.ru

Боксы для подводной съемки OLYMPUS PT-015 и Canon WP-DC18

Материал о боксах для подводной съемки я планирую сделать из двух частей. Первая будет посвящена конструкции, некоторым теоретическим соображениям о возможных проблемах при использовании боксов, как для подводной фотосъемки, так и для защиты камеры от внешних воздействий в водном туристическом походе. Теоретические замечания основываются в значительной степени на моем профессиональном опыте 20-летней давности, который, возможно, несколько устарел или в любом случае не является истиной в последней инстанции. В 80-х гг прошлого века я занимался погружаемыми оптическими приборами и даже опубликовал пару научных статей, посвященных конструкции корпуса (Родионов ВВ., Маштаков Ю.Л. Влияние фотоупругого эффекта при измерении in situ поляризационных характеристик рассеяния света морской водой // Оптика моря и атмосферы. Л., 1988; Родионов В.В., Копылов В.М., Викулова О.В., Маштаков Ю.Л. Измерение in situ поляризационных характеристик рассеяния света морской водой // Вопросы механики сплошной среды в геокосмических исследованиях. М., 1989).

В память о погибшем в море Юрии Леонидовиче Маштакове публикую несколько сохранившихся его фотографий вместе с погружаемым нефелометром «Нептун».

36 рейс НИС «Дмитрий Менделеев». 1985 г. Слева направо: Родионов В.В., Завадская Н.Н., Маштаков Ю.Л.Прибор «Нептун» после первой модификации, вызванной разрушением покрытия призмы.

39 рейс НИС «Дмитрий Менделеев» 1987 г. Ю.Л. Маштаков и погружаемый поляризационный нефелометр «Нептун-М» с модулем контроля и настройки поляризационных характеристик источника. С помощью пластинки лямбда/n мы добивались круговой поляризации исходящего света, компенсируя двулучепреломление иллюминатора. Корпуса из нержавеющей стали и их иллюминаторы рассчитаны и изготовлены по результатам исследований, описанных в вышеупомянутых статьях. В приборе 12 герметичных соединений с резиновыми уплотнительными кольцами: 6 крышек, 2 иллюминатора, вращающийся вал, 3 разъема. Прибор эксплуатировался на глубинах до 200 м.

Сегодняшние цены на боксы для подводной съемки практически удваивают стоимость компактной камеры, и в результате и по цене, и по размерам она становится сопоставимой с зеркальной камерой начального уровня.

Canon WP-DC18 и EOS 5D

Поэтому вначале при выборе оборудования для очередного байдарочного похода я обратил свой взгляд на компактные герметичные камеры, такие как Canon PowerShot D10, Pentax Optio W60, Olympus mju 550WP. Последняя по цене даже дешевле большинства боксов, предлагаемых сегодня на рынке. Однако анализ возможностей этих камер показал, что это полные автоматы, а их матрица и компактный объектив вряд ли позволяют получить приемлемые снимки. Поэтому я пошел по пути покупки бокса, чтобы защитить уже известные и хорошо зарекомендовавшие себя камеры от воздействия внешней среды. На фотографиях ниже приведены боксы OLYMPUS PT-015 для камеры C-5050Zoom и Canon WP-DC18 для камеры Power Shot A650IS. Можно считать, что конструкция сегодняшних боксов уже устоялась и конструкции разных фирм практически идентичны. Ящик из прозрачной пластмассы со стеклянным иллюминатором перед объективом, откидывающейся задней крышкой с поршневым уплотнением. Уплотнение крышки OLYMPUS PT-015 содержит две резинки, что делает его теоретически более надежным и вообще он выглядит солиднее, хотя я сомневаюсь, что это следствие того что он сделан в Японии а Canon WP-DC18 в Китае.

Используя опыт двадцатилетней давности, я сфотографировал корпус WP-DC18 в проходящем линейно поляризованном свете.

Скрещенные поляризатор и анализатор. Как источник поляризованного света использовался ЖК-монитор.

Параллельные поляризатор и анализатор

Во всяком случае, при атмосферном давлении претензий к креплению иллюминатора нет, а вот остаточные напряжения в корпусе дают за счет фотоупругого эффекта весьма красочную картинку. Впрочем, 4 атмосферы не слишком большое давление, и есть надежда, что они не повлияют на прочность корпуса.

Отличие между этими двумя боксами, в первую очередь, определяется конструкцией камер, для которых они предназначены, их размерами и расположением кнопок. Из узлов, к которым фирмы подошли по-разному, можно выделить передний иллюминатор, который у Olympus круглый и имеет резьбу для крепления внешних насадок, также у Olympus есть съемная шахта для ЖК-экрана и, наконец, различаются конструкции светорассеивателя для встроенной вспышки. У Olympus это жестко закрепленная прямоугольная молочная пластина, а у Canon — съемная пластина хитрой формы, которая крепится вблизи самого иллюминатора. Эксперименты на воздухе показали, что этот светорассеиватель уменьшает ведущее число вспышки практически в два раза. Если ведущее число камеры Canon 650 IS в моих измерениях равно 7, то с боксом — около 4. Другими словами, со встроенной вспышкой при минимальной чувствительности и, соответственно, минимальных шумах удастся снимать объекты, расположенные не далее метра.

Минимальное фокусное расстояние объектива аппарата Canon 650 IS равно 7,4 мм, а матрица имеет размер 7,60×5,70 мм, что дает нам угол зрения по длинной стороне кадра 54 градуса. Если этим объективом мы попытаемся снимать через поверхность воды или через плоское стекло бокса для подводной съемки, то угол поля зрения, по закону Снеллиуса (Отношение синуса угла падающего света к синусу угла преломленного света равно относительному показателю преломления среды. Относительный показатель преломления воздух : вода равен 1,33), уменьшится до 40 градусов. Таким образом на расстоянии в 1 м мы сможем заснять поверхность дна размером примерно 70×50 см.

Оба бокса обеспечивают полное управление камерой, то есть доступны все кнопки. Разъемов для подключения внешних кабелей у боксов нет. Боксы рассчитаны на глубину до 40 м. Это существенно больше, чем позволяют компактные герметичные камеры, обычно рассчитанные на глубину либо до 3 м, либо до 10 м. Кнопки представляют собой металлический стержень, уплотненный резиновым кольцом, с внешней пружиной и широким колпачком, на который нажимают пальцем.

Спусковая кнопка и рычаг изменения фокусного расстояния, вид снаружи

Кнопки задней панели, вид изнутри

Давление воды, вдавливающее кнопку внутрь, определяется диаметром металлического стержня. В данном случае это около 2 мм, что дает нам площадь 3 кв. мм. Таким образом, на глубине 40 м кнопка будет вдавливаться в камеру с силой около 1,2 Н. Пружины же, установленные на камере, существенно мощнее. Чтобы преодолеть ее действие при атмосферном давлении, надо приложить силу около 7 Н.

Собственно, стоимость боксов столь значительна в силу того, что ошибки в его изготовлении приведут не только к его гибели, но и к гибели камеры внутри. Из общих соображений нужно сказать, что при строгом соблюдении правил эксплуатации боксы этой конструкции надежно защитят камеру. Возможно, именно поэтому на эти боксы не дается гарантии. Вероятность того, что встретится фабричный брак, существенно меньше вероятности ошибки пользователя. Стандартная процедура подразумевает, что вы закрываете камеру внутри бокса в сухом помещении, смазав резиновое уплотнение в задней крышке входящей в комплект силиконовой смазкой. Предполагается, что на уплотнении нет ни пылинок, ни тем более песчинок и волосков. Чтобы резинка сохраняла свою упругость, камеру рекомендуется хранить в открытом виде, когда на уплотнение при плохой упаковке и транспортировке легко может попасть любая грязь. Конечно, материалы существенно ушли вперед за 20 лет, и возможно, их упругость стала выше, но, тем не менее, хранить в межсезонье камеру в закрытом состоянии не стоит, а вот, упаковывая ее для похода, стоит подумать, не упаковать ли ее сразу в закрытом состоянии. Да, упругость резина может потерять, но вероятность попадания грязи существенно уменьшается.

Вторая проблема — это кнопки и морская вода. Предполагается, что если камера используется для съемок в морской воде, то после погружения она тщательно отмачивается в пресной до полного растворения солей. Высохшие кристаллы соли могут нарушить уплотнение, в особенности, если кнопками будут пользоваться на воздухе. В моем предполагаемом походе по Белому морю, эта ситуация может оказаться типичной, поскольку пресной воды там часто не хватает и на питье. Иначе говоря, если камера используется на курорте с 5-звездочным отелем с душем, то там проблем, вероятно, нет. А вот в условиях дикой туристской экспедиции очень может быть. И даже, если это не скажется в первый сезон, то, весьма вероятно, дорогостоящий бокс уже будет не способен выполнять свои функции на следующий год. Если уплотнение задней крышки еще можно заменить, то разобрать кнопки и заменить в них уплотнение весьма проблематично. Пружины, постоянно омываемые морской водой, тоже будут находиться не в самых комфортных для них условиях. Поэтому мне представляется достаточно странным выбор такой конструкции для кнопок, поскольку уже многие годы в подводных часах используются сильфоны (Сильфон, от английского фирменного названия Sylphon, — тонкостенная металлическая трубка или камера с гофрированной боковой поверхностью), которые полностью изолируют внутренность от внешней среды. Пружины, компенсирующие давление, тоже можно было бы разместить внутри корпуса. Конечно, ход кнопок в часах существенно меньше, и реализовать такую конструкцию проще. Но, тем не менее, возможно, стоило бы подумать о подобной конструкции в боксах. Конечно, сильфоны в данном боксе не решают всех проблем, потому что есть три ручки управления, которые передают не давление, а вращение. Причем одна из них — управления режимом камеры — может делать произвольное число оборотов. Для таких элементов управления сильфоны не подходят. Кроме того, вероятно, сильфоны придется делать большего диаметра, чем штыри, что приведет к необходимости ставить более жесткие пружины. А уже и при данных к работе кнопок надо привыкать, она существенно отличается от работы с камерой без бокса.

В заключение, приведу результат испытания Canon WP-DC18 в ванне. Как и ожидалось, без дополнительных грузов плавучесть положительная. Полное внутренне отражение от поверхности и белые стенки существенно увеличивают ведущее число вспышки. Некоторые эффекты с отражением и поведение ткани в воде достаточно любопытны, чтобы занести ванну в список фотопринадлежностей :-)

www.ixbt.com