АКПП Nissan Primera P12 с 2001 - 2008 г.в. Замена акпп ниссан примера п12


Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12 - Коробка передач

Переборка коробки RE4F03B на Nissan Primera P12.

Показания к переборке: практически полное отсутствие задней передачи. Вперед машина двигалась без замечаний.

Предисловие. Дефект возникал постепенно. Появились проскальзывания при движении назад. Сначала не очень сильные, потом уже не мог переехать бугорок высотой 5 см. Вариант установки контрактной, т.е. бу коробки: были варианты от 10 тр (с Wingroad) до 40 тр с Примеры. Состояние коробок естественно неизвестное. Вариант ремонта на стороне: Сумма около 50 тр и нет уверенности в тех, кто будет делать. В результате пришел к выводу, что делать надо самому, т.к. это приемлемый бюджет и в результате будет получена почти новая в плане изнашивающихся частей коробка. Последней каплей для принятия решения был отчет ism. т.е. Сергея.

Часть 1. Снятие. Материальное обеспечение 1-го этапа: Мануал. Раздел REMOVAL AND INSTALLATION. Инструменты: ключи, головки, включая головки на 18 и на 16. Подъемник, ну или яма.

Машина была поднята на подъемнике, сняты колеса, все пластиковые элементы защиты снизу и боковые в арках (подкрылки остались). Разобрана с обеих сторон частично подвеска: шаровые, рулевые, верхний рычаг откручен от поворотного кулака для того, чтобы впоследствии вытащить приводные валы из коробки. Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из коробки. (Вот только тогда я почувствовал сильный запах горелого масла). Снимаем шланги идущие к радиатору и сливаем масло. Снята лыжа (естественно перед этим откручены болты крепящие агрегат к подушкам), поперечная балка. На данном этапе лучше установить доп. опору под силовой агрегат. В моторном отсеке: демонтированы: воздушный фильтр (полностью корпусом и трубой), аккумулятор с кронштейном, ДМРВ (мешался), пластиковая декоративная накладка двигателя. Отключены от коробки все провода и кабели, снят с кронштейна блок предохранителей и отведен в сторону. Отсоединяем тросик управления и подвязываем, чтобы не мешался (Внимательно. Очищаем, смотрим, вынимаем шплинт и шайбу. Снимаем тросик, и ставим шайбу и шплинт обратно). Вынимаем приводные валы из коробки. Откручиваем все верхние болты крепления коробки к двигателю. Снимаем стартер. Я использовал во многих случаях самодельный длинный (около 1,2 м) ключ с карданчиком (часто используется для ВАЗов и есть почти у каждого кто снимал коробки с классики). Очень удобно. Мануал рекомендует снять датчик положения коленвала, я не стал этого делать, т.к. во-первых он не очень просто вынимается, а во-вторых смысла в этом я не увидел. Снимаем маленький лючок между коробкой и двигателем и откручиваем гидротрансформатор от маховика, проворачивая ключом двигатель за болт шкива коленвала. Ставим опору под коробку. Откручиваем нижние болты крепления коробки к двигателю. Откручиваем кронштейны от коробки, т.к. с ними не смогли вытащить. Тяжелая она…. Снимали вдвоем. Аккуратней, чтобы не уронить гидротрансформатор!

Часть 2. Разборка. Материальное обеспечение 2-го этапа: – Мануал. Раздел DISASSEMBLY. – Инструменты: Вороток большой, вороток малый. Головки 12 и 10, а также ключи для демонтажа трубок охлаждения масла. Отвертки с плоским шлицем. –Стол большой, на который можно лить масло. Тряпки, керосин (5 л) и желательно краскопульт в который заливаем керосин и промываем все. –Компрессор. 1. Замеряем расстояние от фланца коробки до гидротрансформатора. Записываем и сравниваем с мануалом. 2. Снимаем гидротрансформатор и кладем его отверстием вниз на пару дней в кювету. 3. Снимаем переключатель режимов (PNP-switch). 4. Закрываем разъемы. 5. Отмываем коробку от грязи, иначе потом она будет служить источником грязи. 6. Откручиваем болты поддона и складываем в отдельную коробочку (мануал настаивает на их замене, я не стал менять) 7. Снимаем поддон.

Магниты в опилках, железок в поддоне нет. 8. Отмываем поддон и магниты, протираем и убираем в чистый пакет. Вид на внутренности коробки без поддона.

9. Снимаем защелку с внешнего разъема и проталкиваем его внутрь. На рисунке видны соленоиды. Соленоид линейного давления стоит отдельно (левая часть рисунка). К нему идет красный с белыми полосками провод. 10. Снимаем Control Valve Assembly или мозги. В руководстве очень хороший рисунок какие болты откручивать. Складываем их отдельно. Имея спецификацию перепутать невозможно. А=40 мм (5 шт.), В=33 мм (6 шт.), С=43,5 мм (2 шт.) см. стр. АТ-515.

Немного видно на фотографии, что фильтр засорен.

11. Снимаем колокол, вынимаем дифференциал и убираем, если вопросов к нему нет (как в моем случае). 12. Снимаем масляный насос. Потом произведем его ревизию. 13. Снимаем тормозную ленту. Я замерил расстояние вылета болта регулировки. 14мм. Как впоследствии оказалось, регулировка данного узла производится затяжкой болта (Anchor end pin) с моментом 3,5-5,8 Нм и отворачивается затем на 2,5 ±0,125 оборота. Гайка законтривается с моментом 31-36 Нм. См. стр. АТ520. В отверстия тормозной ленты вставляем скобу (чертеж в мануале есть), чтобы не допустить ее распрямления.

Далее последовательно разбираем коробку. Узлы складываем в порядке разбора. Старайтесь не уронить подшипники упорные. Стопорные кольца снимаются достаточно легко. Поддеваем отверткой и аккуратно вынимаем. Итак, доходим до самого низа коробки. И видим виновника торжества. Пакет тормоза задней передачи изношен дальше некуда. Живым (если можно так сказать, т.к. остались лишь следы фрикционного материала) остался лишь последняя (ближняя к нам) фрикционная пластина. Все остальные фрикционы и все железо просто в хлам.

Поршень тормоза задней передачи. Виден износ на одной из кромок. Разрушено D-кольцо (внутреннее), которое и явилось причиной поломки.

Место установки тормоза задней передачи (самые глубины коробки).

Часть 3. Дефектовка/разборка узлов/сборка. Материальное обеспечение 3-го этапа: – Мануал. REPAIR FOR COMPONENT PARTS, ASSEMBLY, SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS). – Компрессор. – Инструмент см. часть 2. – Ключ динамометрический 5-25 Нм. – Безворсовая ветошь. – ATF (на данном этапе любая). – Petroleum jelly (ну по-нашему - вазелин).

Приступаем к дефектовке узлов коробки. Разбираем поочередно все сборки фрикционов (или как они называются в руководстве сцепление, т.е. clutch). Разбираются они достаточно просто (снять стопорные кольца). Итог дефектовки: Все фрикционы кроме задней передачи находятся в удовлетворительном состоянии (износ некоторых 0,1 мм на фрикцион) в допуске конечно, Но если сложить, то получается не так мало. Решение: Замена всех фрикционов всех передач + железо на тормоз задней передачи + новый поршень.

Приобретенные запчасти: 1. Комплект прокладок Precision. 2. Фрикционы (комплект брать не стал, не понравились, чистый китай и, как мне показалось, были отличия в размерах.) Скомплектовали отдельно. 3. Поршень б/у. 4. Тормозная лента (не стал ставить впоследствии, т.к. родная лучше). 5. Железо (пластины металлические (driven plate)) тормоза задней передачи.

Немного о порядке работ. Я приступил к разборке пакетов фрикционов после закупки запчастей. Советую. Точно ничего не перепутаете, да и деталей достаточно много. По сборке. Крупные пакеты собираются несложно, а вот мелкие, например High clutch без приспособлений собрать сложно. Но можно.

Разбираем, промываем, меняем все резинки и фрикционы и собираем. Советую четко и по пунктам следовать мануалу. Достаточно понятно написано и нарисовано. Внимательнее с установкой пружинных колец (dish plate). Неправильно установите – не соберете узел. Обязательно контролируем зазоры!!!!Масляный насос. В допуске. Промываем, меняем прокладки, собираем. Привод тормозной ленты. Для разбора нужен компрессор. Промываем меняем уплотнения, собираем. Вот тут было весело. Собирали, установив коробку на токарный станок выдвижной пинолью задней бабки J. Иначе у меня не получилось. Усилие хорошее. Съемник соскальзывал. Итак. Все пакеты перебраны, привод тормозной ленты собран. Сальники приводных валов заменяем.

Промывка мозгов J Внимательно по мануалу (стр. АТ439-АТ453). Состояние до промывки:

В общем-то достаточно удовлетворительное, но… Обратите внимание на фильтр. Промыть его не так просто, но нужно. Внимательно, можно в несколько этапов и лучше в емкости.

Внимательно с шариками и пружинками. В указанный выше комплект шарики входят. Места их установки в мануале указаны точно. Прокладки оказались настолько хорошо приклеены к металлическим пластинам, что я принял решение их не менять, т.к. снять их с пластин очень сложно, можно поцарапать пластины. Что касается клапанов. Может быть, я был неправ, но не все я смог достать. Соответственно была проверена их работоспособность и промывка краскопульт с керосином 6 атм. Все двигается и работает. Обязательно проверяем пружину гидроаккумулятора переключения 1-2. Размеры пружин присутствуют в спецификации на последних страницах раздела (SDS). Внимательно проверяем. Собираем. Здесь несколько моментов. Надо обратить внимание на установку болтов F. Они ставятся наоборот. Я потом переставил. И хорошо, т.к. при установке блока соленоидов перетянул.Затяжка болтов только динамометрическим ключом согласно спецификации!!!!!

Еще один пункт. Проверьте соленоид линейного давления на предмет чистоты сеточки и состояния.

Все соленоиды прозвонить. Значения сопротивлений указаны в спецификации. На соленоиды надеть новые резинки. Мозги собраны.

Заднюю крышку я не снимал. В моем случае не видел особого смысла. Если есть сомнения в подшипниках, то лучше демонтировать и дефектовать данный узел. Вал переключения (manual shaft) не снимал.

Приступаем к сборке коробки. Последовательно и аккуратно собираем пакеты фрикционов, планетарные механизмы и т.д. Рисунки в мануале достаточно подробные. [b] Внимательно посмотрите на верхний рисунок на стр. АТ504. Я вспомнил, наверное, маму каждого японского и не очень инженера писавшего инструкцию, т.к. к этому моменту все уже собрано. [b] Ставим тормозную ленту и регулируем (см. снятие п. 13 и мануал стр. АТ520). Последним устанавливается масляный насос. Не забываем уплотнения. Ставим дифференциал. Ставим корпус (колокол) на герметик. Затягиваем болты.

Устанавливаем поршни N-D и сервопривода. Устанавливаем 3 кольцевых уплотнения, устанавливаем разъем соленоидов в коробку, устанавливаем мозги. Ставим новую прокладку и устанавливаем поддон. Затягиваем пробку. Ставим гидротрансформатор и проверяем размер от торца коробки (колокола) до гидротрансформатора. Установка коробки в обратном порядке снятию.

После установки заливаем масло. Постепенно. Сначала до уровня. Запускаем двигатель. Прогоняем режимы. Доливаем. Смотрим утечки. Первую неделю – контроль уровня масла каждый день на горячей коробке. При необходимости доливка.

[b]Итог по деньгам: [b] Прокладки 3600 р. Фрикционы 3500 р. Поршень б/у 1050 р. Пластины тормоза задней передачи 5х180р/шт. Тормозная лента 1300 (не понадобилась). Итого запчасти: 10350р. Масло Nissan Matic D 2х4л = 4200р. Ключ динамометрический 5-25 Нм – 1200 р. Доп. расходы 2500 р. Итог с накладными расходами и инструментом около 18 тр.

Отчет достаточно скромный в плане технических подробностей. Основное – в мануале. Фотографии к сожалению с телефона.

PS. Пока коробка была снята, заменил сальник рулевой рейки. Очень удобно.

AlexVF спасибо за подробный отчёт. Moroz

www.primera-club.ru

Замена МКПП QG16 на МКПП QG18. - Коробка передач

Отчет к сожалению без фото, время очень сильно поджимало, поэтому на словах.И так моя МКПП на движке 1,6л приказала долго жить, несмотря на то что при гудении КПП была разобрана и произведена ревизия в виде замены подшипников (их 6 шт), помгло буквально на пару дней потом гул начался снова, как оказалось из за "смазочного сальника" (как то так переводится) стоит эта пдастмасовая штука похожая на грибок под подшипником вторичного вала со стороны "колокола" сцепления, вобщем ее надо было тоже поменять, но это я понял через 10 000км после того как разобрал и собрал КПП.Вобщем обойма выдавила (или вышоркала???) эту пластмаску и ушла немного глубже а так как подшипник упорный (роликовый конусный) то он вышел из обоймы и развернул шестерни и валы, вторичный вал пробил стенку КПП и масло вытекло в картер сцепления. прикинув варианты:вариант1: новая КПП(95-110тыр) не вариант дорого!Вариант 2: , перебрать старую (валы первичный -7 тыр,вторичный-9 тыр. стенка с "колоколом" 13-15 тыр,шестерни передач (поотломало зубья) 2-3тыр/штукаЭ, синхронизаторы, и комплект опять же новых подшипников (10 тыр) набежало ок 50 тыр с учетом того что делать это буду я с другом, а если в сервис? проще новую взять ), вариант 3: Взять б/у МКПП 1,6л хороший вариант НО ценник на б.у. МКПП голую 40-50 тыр! без гаранти что она не сделате точно так же как и родная, мало того по этим МКПП спрос превышает предложение, уходят как мне сказали как "горячие пирожки" в обед на базаре..Вопрос про б.у. написал нашему уважаемому форумчанину Вадиму (Viking) на что он мне предложил вариант 4 а не хочешь от 1,8 МКПП воткнуть?на нее спроса такого нет т.к. она надежнее, но просто так она голая не встанет. Вобщем выслал он мне "комплект".Итак нужно от 1,8л1. МКПП собственно2. подушка левая двигателя (они немного разные с 1,6л от 1,8 как бы выдвинута ближе к двигателю по сравнению с 1,6л подушкой)3.Приводы у них шлицы которые заходят в КПП длинее чем у приводов 1,6, ШРУСы (гранаты) внешне одинаковы, а внутри неизвестно, но мне Вадим прислал со шрусами поэтому не знаю можно переставить их с 1,6 на 1,8 или нет.4. Корзина сцепления (естественно с маховиком от 1,8) от 1.8л желательна, хотя я поставил свою.5. Кулиса и тяга от МКПП 1,8.Итак МКПП встает на двигатель "как родная" никаких проточек сверлений, переходников и проч. не требуется, посадочному месту КПП 1,6 и 1,8 идентичны.Далее подключаем датчики, отличие только в датчике ламп заднего хода (черный) который стоит на штоке КПП он с противоположной стороны, разьемы всех датчиков так же одинаковы. Для датчика на штоке необходимо удлинить проводку, штатная проводка не хватает буквально 10-15см. (Есть вариант положить со стороны привода и ничего не резать, но я не рискнул мало ли что то попадет намотает всю проводку на привод и будешь потом хлебать полной ложкой).Вобщем разделал гофротрубку (убрал изоленту ) вынул из нее проводку этого датчика, отрезал разьем наростил ,его проводкой с разьемом и заизолировал изолентой, (лучше было бы конечно термоусадку Ф1-2 мм)затолкал в гофротрубку (кусок провода с разьемами и трубкой это тоже прислал Вадим (за что ему еще раз спасибо)).оставшиеся разьемы подключаются и так без танцев с "бубнами".Далее открутив рукоятку рычага МКПП и вынув пластиковую вставку (просто изнутри подцепил ее пальцами потянул вверх она выстегнулась) с ямы открутил гайки под рычагом переключения передач и вынул его вниз в яму с тягой и кулисой.Заменил кулису(у меня был "комплект" сразу с рычагом),тягу и рычаг. От 1,6 однозначно не пойдут т.к. они внешне одинаковы, но крепление абсолютно разное , т.е. они "перевернуты" как бы зеркално, если их сравнивать с 1,8. Можно наверное заморочиться с перевариванием и прочим колхозом, но оно точно надо?Далее прикрутил стартер и заднюю подушку двигателя (тут долго мучался с болтом, из за того что у КПП 1,8 задняя подушка двигателя крепится на три болта, а у КПП 1,6 на два, хотя подушки задние двигателя одинаковы ( у меня стояла от 1,8 альмеры тино) и я ошибочно закрутил длинны болт вверхнее отвретстие и долго не мог найти его в банке с крепежом..вобщем поставил на два болта как и КПП 1,6 стояла.Поставил подушку от МКПП 1,8 разница как писал выше с подушкой МКПП 1,6 в том что подушка 1,8 находится немного ближе (на пару см буквально) к двигателю.Далее поставил приводы с ШРУС (от 1,8 на них обоих стоят балансиры а на 1,6 приводах только на длинном на коротком балансира нет почему тк не понятно, длина приводов одинаковая) вес встало без проблем. ну и осталные детали уже пошли штатно они не связаны с КПП.Теперь про сцепление: так как "колокол" МКПП 1,8л "глубже" чем 1,6 МКПП то чтобы остался тот же ход педалди и самое главное чтобы сцепление брало как и раньше было на МКПП 1,6, нужно ставить корзину сцепления от 1,8 (она выше). А можно "подэкономить" и просто не ставить прокладку которая стоит под гидроцилиндром сцепления. гидроцилиндр придвинется ближе к двигателю соответсвенно нажимать будет глубже. Но в этом случае сцепление будет хватать сразу у пола т.е. чуть отпустил педаль машинауже трогается.Третий вариант "приподнять" корзину поставив что то типа разрезных шайбочек-шпулек но через некоторое время их придется убрать т.к. диск сцепления подшоркается. Я пока оставил корзину родную поставил диск сцепления новый (кстати оригинал от альмеры-классик подошел как родной только ценник у него в два раза пркатически ниже), но думаю при следующей замене диска буду менять корзину т.к. лемепстки уже имеют износ и к следующему разу надо корзину будет менять, тогда и поставлю от 1,8. всем удачи в ремонте этой "хронической" болячки пример и альмер 1,6 МКПП.

www.primera-club.ru

АКПП Nissan Primera P12 с 2001

Автомобили NISSAN PRIMERAc бензиновым двигателем QG18DE могут комплектоваться автоматической коробкой передач RE4F03B с четырьмя передачами переднего хода и передачей заднего хода. На автомобилях с бензиновым двигателем QR20DE устанавливается также автоматическая бесступенчатая коробка передач (вариатор) CVT (RE0F06A), переключение передач на которой может выполняться также и вручную.

Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Управление АКПП выполняет электронный блок, чем обеспечивается полный объем информации и лучшее управление коробкой передач и выбор соответствующей передачи на всех режимах движения и всех нагрузках на двигатель на текущий момент. Блок управления самостоятельно распознаёт по положению педали акселератора и углу открытия дроссельной заслонки, какой режим движения выбирает водитель, и выполняет переключение на соответствующую передачу.

Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через гидротрансформатор - неразборный блок, который крепится к приводному диску коленчатого вала и заменяет сцепление, применяемое в механических коробках передач (см. иллюстрацию 1.06 и 1.0в).

АКПП RE4F03B и ее компоненты1 - вентиляционный шланг2 - стопорное кольцо3 - пробка4 - уплотнительное кольцо круглого сечения5 - датчик скорости вращения вала6 - уплотнительное кольцо круглого сечения7 - корпус коробки передач8 - сальник приводного вала9 - направляющая трубка щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости10 - уплотнительные кольца11 - вторичный вал12 - подшипник вторичного вала 13- регулировочная шайба14 - крышка коробки передач15 - щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости16 - болт крепления (среди них - 6 самоконтрящихся болтов и 8 обычных)17 - контргайка18 - шестерня холостого хода19 - внутреннее кольцо подшипника20 - регулировочная шайба21 - наружное кольцо подшипника22 - положение парковки23 - датчик нейтрального положения рычага управления АКПП24 - возвратная пружина25 - вал привода парковки26 - собачка механизма парковочного тормоза27 - возвратная пружина 2-й передачи28 - шток поршня ленточного тормоза29 - уплотнительная прокладка30 - поршень ленточного тормоза31 - уплотнительные кольца32 - возвратная пружина повышенной передачи33 - держатель пружины34 - зажим35 - уплотнительные кольца круглого сечения36 - уплотнительное кольцо37- поршень повышенной передачи38 - держатель поршня39 - уплотнительное кольцо круглого сечения40 - держатель поршня повышенной передачи41 - стопорное кольцо42 - шток режима ручного переключения передач43 - удерживающий штифт44 - сальник45 - стопорная пружина46 - кронштейн штока47 - удерживающий штифт48 - кронштейн тяги положения парковки49 - тяга положения парковки50 - уплотнительные прокладки51 - трубопровод охлаждения трансмиссионной жидкости52 - уплотнительные прокладки53 - уплотнительное кольцо круглого сечения54 - упорное кольцо55 - масляный поддон56 - магнит57 - пробка сливного отверстия58 - уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия59 - прокладка масляного поддона60 - блок управляющих клапанов61 - поршень гидроусилителя62 - возвратная пружина63 - поршень64 - уплотнительные кольца круглого сечения65 - уплотнительное кольцо круглого сечения66 - шестерня понижающей передачи67 - регулировочная шайба подшипника шестерни понижающей передачи68 - возвратная пружина69 - наружное кольцо подшипника70 - лента тормоза в коробке передач71 - подшипник72 - стопорное кольцо73 - игольчатый подшипник74 - держатель подшипника75 - уплотнительные кольца76 - игольчатый подшипник77 - резьбовой палец78 - контргайка

Для проверки работоспособности автоматической коробки передач и определения неисправности необходим определенный опыт и дорогостоящие специальные приборы. Поэтому в настоящем руководстве указан лишь порядок работ по снятию и установке и регулировке тяги переключения передач.

Производитель рекомендует менять трансмиссионную жидкость через каждые 60 ООО километров пробега. В рамках технического обслуживания автомобиля следует выполнять проверку уровня жидкости в коробке.

Внимание! Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач должна выполняться с учетом соответствующих требований.

Наличие возможности переключения коробки на ручной режим управления позволяет водителю использовать его по своему усмотрению. Переключение можно выполнять как на остановленном автомобиле, так и во время движения. При переходе наручной режим во время движения передача, соответствующая скорости вращения двигателя на момент перехода, включается автоматически и отображается на дисплее тахометра. Для перехода на ручной переключения передач рычаг управления коробкой из положения D следует сместить перпендикулярно вправо в выемку на корпусе, проходящую параллельно прорези, по которой перемещается рычаг управления коробкой передач. Это положение соответствует нейтральной передаче, в которую рычаг следует возвращать после каждого переключения.

1 - гидротрансформатор2 - уплотнительное кольцо круглого сечения первичного вала3 - сальник масляного насоса4 - сальник левого приводного вала5 - уплотнительное кольцо круглого сечения6 - шестерня привода спидометра7 - уплотнительное кольцо круглого сечения8 - датчик скорости вращения вторичного вала9 - резистор10 - датчик нейтрального положения рычага управления АКПП11 - сальник правого приводного вала12 - направляющая трубка щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости13 - щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости14 - уплотнительное кольцо круглого сечения15 - уплотнительное кольцо круглого сечения16 - датчик скорости вращения первичного вала17 - медные уплотнительные кольца18 - отводящий трубопровод19 - медные уплотнительные кольца20 - подающий трубопровод21 - прокладка масляного поддона22 - уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия23 - пробка сливного отверстия24 - магнит25 - масляный поддон26 - болты крепления поддона (18)27 - корпус коробки передач

Для переключения на более высокую передачу в режиме ручного управления рычаг следует подать в направлении(+) на корпусе или к (-), если требуется более низкая передача. В обоих случаях рычаг сразу же нужно вернуть в положение нейтральной передачи.

Внимание! Если рычаг будет смещен к (+) или (-) более чем один раз, то коробка выполнит переключение в ту или иную сторону соответствующее количество раз. Чтобы вернуться в режим автоматического переключения, рычаг управления коробкой нужно отжать влево, в положение D.

carpod.ru

Nissan Primera | Снятие и установка АКПП

7.2.9. Снятие и установка АКПП

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположение болтов коробки передач и двигателя (4-цилиндровые модели 1993 г. с КПП 4EAT/ GF4A-EL)

Расположение болтов коробки передач и двигателя (6-цилиндровые модели 1993 и более поздних годов с КПП 4EAT/ GF4A-EL)

Расположение болтов коробки передач и двигателя (4-цилиндровые модели 1994 и более поздних годов с КПП 4EAT/ GF4A-EL)

Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. Снимите аккумулятор и его кронштейн.
2. Снимите воздухозаборный патрубок и воздушный фильтр.
3. Снимите стартер.
4. Отсоедините провод заземления коробки передач и снимите датчик коробки передач.
5. Отсоедините жгут проводов коробки передач от кожуха коробки.
6. Отсоедините тросик рычага переключения передач от коробки передач.
7. Отсоедините провод датчика скорости автомобиля.
8. Отсоедините трубки радиатора трансмиссионной жидкости от коробки передач.
9. Поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля. Закрепите двигатель на распорке, установленной над отделением двигателя.
10. Выкрутите верхние болты, крепящие коробку передач к двигателю (стрелки).
11. Отсоедините кронштейн топливного фильтра и сдвиньте фильтр в сторону.
12. Снимите левую опору двигателя.
13. Снимите передние колеса.
14. Слейте трансмиссионную жидкость.
15. В четырехцилиндровых двигателях снимите опорный кронштейн впускного коллектора.
16. В шестицилиндровых двигателях снимите выпускную систему.
17. Отсоедините промежуточный вал от коробки передач.
18. Снимите ведущие полуоси и промежуточный вал.
19. Вставьте втулки или специальные заглушки в отверстия полуосей.
20. Снимите защитные щитки. Снимите поперечину коробки передач, выкрутив болты (стрелки).
21. В шестицилиндровых двигателях отсоедините провода левого и правого кислородных датчиков.
22. Выкрутите шесть болтов, скрутите две гайки и снимите опору коробки передач (А – болты, крепящие двигатель к опоре; В – болты, крепящие опору к кузову; С – болты, крепящие коробку передач к опоре).
23. Скрутите гайки гидротрансформатора.
24. Установите домкрат под коробку передач.

25. Снимите опору коробки передач и кронштейн опоры.

26. Выкрутите оставшиеся болты коробки передач и двигателя.
27. Отсоедините коробку передач от двигателя и опустите ее на домкрате.

Установка

Установка коробки передач проводится в обратном порядке снятия.

automn.ru


Смотрите также