Ремонт АКПП 01N на Ауди А6, двигатель 2.0. Снятие установка акпп ауди а6


Audi A6 | Снятие и установка АКПП

9.3.3. Снятие и установка АКПП

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля.
2. Снимите нижние панели двигателя.
3. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 01N

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от кислородного датчика.
2. Закрепите двигатель на подъемнике.
3. Снимите передние колеса.
4. Снимите поперечину из-под коробки передач.
5. Снимите переднюю секцию выпускной трубы.
6. Отсоедините провода в задней части коробки передач.
7. Отсоедините провод от датчика спидометра.
8. Отсоедините валы от ведущих фланцев.
9. Снимите стартер.
10. Скрутите гайки, соединяющие ведущий диск и гидротрансформатор.
11. Установите домкрат под коробку передач.
12. Отсоедините тросик рычага переключения передач от кронштейна.
13. Отсоедините тросик рычага переключения передач от переключающего рычага коробки передач.
14. Снимите правую опору коробки передач вместе с кронштейном.
15. Снимите левую опору коробки передач.
16. Открутите соединения трубок трансмиссионной жидкости и слейте жидкость.

17. На самой коробке передач вывинтите болт (2), снимите уплотнительные кольца (1) и отсоедините две трубки трансмиссионной жидкости (А и В).
18. В 5-цилиндровых двигателях вывинтите болты, крепящие реактивную штангу.
19. Слегка опустите коробку передач.
20. Вывинтите болты, крепящие коробку передач к двигателю.
21. Отсоедините коробку передач от двигателя.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 097

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от датчика спидометра.
2. Вывинтите болт, крепящий заливную трубку к двигателю, и отсоедините трубку.
3. Вывинтите верхние болты, крепящие коробку передач к двигателю.
4. Закрепите двигатель на подъемнике.
5. Снимите поперечину, расположенную под каталитическим конвертером и/ или под выпускной системой.
6. Снимите переднюю секцию выхлопной трубы.
7. Отсоедините валы от ведущих фланцев.
8. Снимите стартер.
9. Скрутите гайки, соединяющие ведущий диск и гидротрансформатор.
10. Снимите теплоизоляционный щиток с многофункционального переключателя.
11. Отсоедините провода в задней части коробки передач.
12. Отсоедините трубки трансмиссионной жидкости от коробки передач и слейте жидкость.
13. Установите домкрат под коробку передач.
14. Вывинтите крепежные болты коробки передач и слегка опустите ее.
15. Отсоедините правую опору коробки передач и отсоедините от опоры тросик рычага переключения передач.
16. Вывинтите оставшиеся болты, крепящие коробку передач к двигателю.
17. Отсоедините коробку передач от двигателя и опустите ее.

Установка

Установка проводится в обратном порядке снятия.

automn.ru

Audi A6 : Снятие АКПП

Как известно, дурная голова рукам покоя не дает. Пару месяцев назад из стыка двигатель-коробка начало потихоньку капать масло. Причем масло явно не из двигателя, а трансмиссионное - и по цвету и по запаху. Капало прилично - за неделю стоянки в гараже накапавшее масло прикрыло дно подставленного тазика:

Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).

Но раз уж снял, то решил написать на эту тему небольшой отчетец. Коробка имеет заводской ВАГовский код CRF, хотя на самом деле ее настоящее название - ZF 4HP-18. Удостовериться в этом можно, посмотрев на шильдик коробки.

Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.

1) Снятие выпускной системы

На первый взгляд все просто, но тут есть одна засада. Если глушак давно не снимался и там стоят родные шпильки то при откручивании гаек, шпильки 100% обломятся, и потом их выкрутить без снятия головки будет весьма затруднительно. Чтобы этого избежать, есть наверное только один способ - прогреть их газовой сваркой. Как это сделать не повредив ничего вокруг - думайте сами, а я еще при ремонте двигателя шпильки заменил на болты M8 с омедненными гайками. [более подробно читай в “сборка AAH”]. Поэтому при снятии выпускной системы у меня никаких трудностей не возникло - открутить от выпускного коллектора, от коробки, и снять все резинки на которых подвешен глушитель и вся система.

2) отсоединяем полуоси и кардан

- откручиваем защиту (экран от выпускного) левого шруса - 3 болта с внутренним шестигранником

- откручиваем гранаты полуосей. обязательно пометить как они стояли, чтобы прикрутить в том же положении:

полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:

- откручиваем кардан. обязательно пометить как кардан прикручен к фланцу КПП

после проведенных операций машина снизу выглядела так:

3) снимаем генератор

- отключаем АКБ- откручиваем передний защитный кожух поликлинового ремня

- ключом на 17 отжимаем натяжной ролик вправо и снимаем ремень. Помечаем направление вращения, чтобы обратно поставить так-же

- откручиваем два болта крепления генератора. Нижний (ключ на 13) открутился вообще без проблем, а вот с верхним болтом (на 16) была проблема. Дело в том, что с обратной стороны на болте накручена гайка и она, сцуко, прокручивается вместе с болтом. Поэтому гайку нужно придерживать, а другой рукой откручивать болт. Подлезть к этой гайке обычными накидными ключами архисложно, и возможно только снизу. Можно облегчить задачу, если снять жестяной экран выпускного коллектора, но мне было лень и я целый час трахался с этой гайкой. В общем, не очень удобно.- откручиваем провода идущие к задней части генератора.

- следущая проблема - вынуть генератор на свет божий. Вынуть его можно только вниз, да и то, для этого мне пришлось открутить переднюю опору двигателя, трубку охлаждения, и сдернуть с этой трубки шланг идущий на термостат (ОЖ естественно уже предварительно слита). Также потребовалось ослабить крепление алюминиевого бачка системы кондиционирования (хрен знает как он называется) и сдвинуть его максимально к морде авто. Только так генератор удалось выковырнуть из машины.

- чтобы не лазить туда в ближайшее время решил перебрать генератор, тем более что он уже начал посвистывать-поскрипывать. Почитать про ремонт генератора можно здесь.

4) снимаем стартер

Стартер прикручен двумя болтами на 16 - один сверху, со стороны коробки, а второй снизу, со стороны двигателя. На картинке крепежа АКПП это болты N1 (верхний) и N9 (нижний). Последовательность действий такая:

- обязательно отключаем аккумулятор, если еще не отключили- предварительно отручиваем и приопускаем переднюю часть подрамника, для чего выкручиваем два здоровенных болта воротком и головкой на 16 (на фото болты уже выкручены):

- снять воздушный патрубок от датчика ДМРВ к дроссельной заслонке- открутить и снять резонатор воздуха установленный на дроссельной заслонке. перед этим отсоединить пласиковые трубки вентиляции картера идущие к обоим головкам блока. Трубки, сцуко, очень хрупкие !

- один болт откручивается снизу, вкрученный со стороны двигателя и стартера в коробку. На следующей фото это самый левый болт N9:

- Доступ ко второму болту осуществляется из под капота, он закручен со стороны коробки в стартер. Верхний болт откручивал воротком усиленным метровой трубой. Не очень удобно - капот мешается, но капот я решил не снимать. :)- вынимаем стартёр, провода можно не откручивать - просто положить генератор рядом на пол, длина проводов это позволяет.

Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.

5) откручиваем гидротранформатор от маховика

Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП. Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера. Прежде чем отсоединять коробку от двигателя нужно обязательно открутить бублик, чтобы при снятии он остался на валу коробки. Положение болта в окошке стартера показано на фото стрелочками:

- предварительно помечаем краской в одном месте маховик и бублик, чтобы потом прикрутить его “как было”. бублик помечается через специальное окошко на коробке справой стороны, доступ из под капота- для данной операции мне потребовался помощник, который удерживал коленвал от прокручивания за шкив (12-гранной головкой на 24), в то время как я откручивал болты. Болты сидят очень крепко, а хороший вороток туда не подсунешь, так что откручивать лучше рывком, а коленвал при этом надо держать очень хорошо.

6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю

Коробка крепится к двигателю 10-ю болтами, большинство из которых “на 16″, кроме болта N8 (см рисунок), который “на 13″. Часть болтов (верхняя) закручена со стороны коробки в двигатель, а нижние 4 наоборот - со стороны двигателя в коробку. Причем болты N1 и N9 одновременно крепят стартер.

болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):

Болт N7 из под капота выкручивать очень неудобно - с трубой или воротком туда не подлезешь, так как мешается левая рулевая тяга, поэтому я его откручивал снизу, с ямы, накидным ключом. Остальные болты хорошо доступны сверху, из под капота и легко откручиваются воротком с надетой на него метровой (а можно полметра) трубой.

7) откручиваем коробку от подушек

Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.

Под коробку подкладываем что-нибудь, например деревянные доски, чтобы после откручивания от опор она не грохнулась вниз вам на голову. Откручиваем по одному болту с внутренним шестигранником на каждой подушке. Слева все откручивается без проблем, а вот справа доступ очень неудобный - невозможно подлезть ни трещеткой, ни воротком, ни ключом. Я использовал вставку-шестигранник и крутил её накидным ключом “на 10″.

После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.

Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.

8) Снимаем бублик

Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:

8) Финал

На этом снятие коробки можно считать законченным. Оказалось, что снимал я ее зря, так как масло текло через внутренний сальник дифференциала - там отдельное от АКПП масло, но зато я приобрел бесценный опыт снятия коробки. Напоследок еще пара фоток.

А маслице подтекало отсюда: Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:

Сальник номер 0734 319 339 не находится ни в одном каталоге. По ETKE тоже непонятно какой номер у этого сальника. Через конфу АКПП удалось выяснить новый номер этого сальника по каталогу ZF - 0750-111-193

Попутно буду решать следующие проблемы:

- подтекает сальник хвостовика “торсена” (куда кардан прикручивается)- подтекает уплотнение на электрическом разъеме управления коробкой- торсен весь в масле, значит внутри масла уже в два раза меньше положенного- порвана левая подушка крепления коробки- необходимо заменить масло в акпп. пробег с последней замены составил уже почти 70тыс.- масло слитое из коробки - чистое, без признаков какой-то стружки или посторонних примесей. это радует.- все время эксплуатации мне не давала покоя сильная вибрация на кузове, когда я трогался с места с вывернутыми колесами, или совершал поворот на малой скорости. Настало время это дело вылечить - на конференции авто.ру вычитал совет GMA залить в торсен масло SAF XJ75W140 - синтетика специально для дифференциалов полноприводных машин. Вроде кто-то пробовал, говорят помогает.

www.a6-audi.ru

Снятие и установка АКПП Audi A6

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Ауди А6 1990-1997 г.в.
  3. Снятие и установка АКПП

9.3.3. Снятие и установка АКПП

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля.
2. Снимите нижние панели двигателя.
3. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 01N

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от кислородного датчика.
2. Закрепите двигатель на подъемнике.
3. Снимите передние колеса.
4. Снимите поперечину из-под коробки передач.
5. Снимите переднюю секцию выпускной трубы.
6. Отсоедините провода в задней части коробки передач.
7. Отсоедините провод от датчика спидометра.
8. Отсоедините валы от ведущих фланцев.
9. Снимите стартер.
10. Скрутите гайки, соединяющие ведущий диск и гидротрансформатор.
11. Установите домкрат под коробку передач.
12. Отсоедините тросик рычага переключения передач от кронштейна.
13. Отсоедините тросик рычага переключения передач от переключающего рычага коробки передач.
14. Снимите правую опору коробки передач вместе с кронштейном.
15. Снимите левую опору коробки передач.
16. Открутите соединения трубок трансмиссионной жидкости и слейте жидкость.

17. На самой коробке передач вывинтите болт (2), снимите уплотнительные кольца (1) и отсоедините две трубки трансмиссионной жидкости (А и В).
18. В 5-цилиндровых двигателях вывинтите болты, крепящие реактивную штангу.
19. Слегка опустите коробку передач.
20. Вывинтите болты, крепящие коробку передач к двигателю.
21. Отсоедините коробку передач от двигателя.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 097

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от датчика спидометра.
2. Вывинтите болт, крепящий заливную трубку к двигателю, и отсоедините трубку.
3. Вывинтите верхние болты, крепящие коробку передач к двигателю.
4. Закрепите двигатель на подъемнике.
5. Снимите поперечину, расположенную под каталитическим конвертером и/ или под выпускной системой.
6. Снимите переднюю секцию выхлопной трубы.
7. Отсоедините валы от ведущих фланцев.
8. Снимите стартер.
9. Скрутите гайки, соединяющие ведущий диск и гидротрансформатор.
10. Снимите теплоизоляционный щиток с многофункционального переключателя.
11. Отсоедините провода в задней части коробки передач.
12. Отсоедините трубки трансмиссионной жидкости от коробки передач и слейте жидкость.
13. Установите домкрат под коробку передач.
14. Вывинтите крепежные болты коробки передач и слегка опустите ее.
15. Отсоедините правую опору коробки передач и отсоедините от опоры тросик рычага переключения передач.
16. Вывинтите оставшиеся болты, крепящие коробку передач к двигателю.
17. Отсоедините коробку передач от двигателя и опустите ее.

Установка

Установка проводится в обратном порядке снятия.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 

1. Инструкция по эксплуатации 1.1. Панель приборов Audi 100/ 100 Avant, S4/ S4 Avant 1.2 Панель приборов Audi A6/ A6 Avant, S6/ S6 Avant 1.3 Сигнальные и контрольные лампы 1.4. Установка сидений 1.5 Электрические стеклоподъемники 1.6 Установка рулевого колеса 1.7 Замок зажигания 1.8 Выключатели 1.9 Рычажные переключатели света 1.10 Стеклоочистители и стеклоомыватели 1.11. Отопление и вентиляция 1.12 Кондиционер 1.13 Установка наружных зеркал 1.14 Электрические складываемые наружные зеркала 1.15 Подъемно-сдвижная панель крыши 1.16 Откидная крышка заправочного люка 1.17 Автоматическая коробка передач 1.18 Динамическая программа переключения (DPS) 1.19 Запасная либо аварийная программа 1.20 Положения рычага управления 1.21 Устройство kick-down 1.22 Рекомендации по вождению 1.23 Комбинация приборов 1.24 Контрольные лампы 1.25 Символы красного цвета (1 степень приоритетности) 1.26 Символы желтого цвета (2 степень приоритетности) 1.27 Бортовой компьютер 1.28 Выключатели 1.29 Система поддержания постоянной скорости 1.30 Система стеклоочистителей и стеклоомывателей 1.31 Автоматический кондиционер 1.32 Воздуховыпускные устройства 1.33 Пульт управления автономным отопителем 1.34 Электронная блокировка дифференциала (EDS) 1.35 Контроль уровня масла 1.36 Усилитель рулевого привода/ Servotronic, регулятор дорожного просвета 1.37 Система охлаждения 1.38 Тормозная жидкость 1.39 Цветовые обозначения предохранителей 1.40. Замена ламп 1.41 Вспомогательный отвод 1.42 Осуществление стартовой помощи 1.43 Паспортные данные автомобиля 1.44 4-цилиндровый двигатель объемом 1,8 л 1.45 4-цилиндровый двигатель объемом 1,9 л 1.46 5-цилиндровый дизельный двигатель 1.47 Рекомендуемое давление в шинах

2. Техническое обслуживание 2.0 Техническое обслуживание 2.1. Регулярное техническое обслуживание 2.2 Модели с дизельными двигателями 2.2. Регулярное техническое обслуживание

3. Двигатели 3.0 Двигатели 3.1. Технические характеристики 3.2. 5-цилиндровые двигатели 3.3. 6-цилиндровые двигатели 3.4. Дизельные двигатели 3.5. 5-цилиндровые двигатели 3.6. Снятие и переборка двигателей

4. Система охлаждения 4.0 Система охлаждения 4.2 Технические характеристики 4.3 Шланги системы охлаждения 4.4 Радиатор 4.5 Термостат 4.6 Вентилятор охлаждения 4.7. Выключатели и датчики системы охлаждения 4.8 Водяной насос 4.9 Теплообменник масло-/охлаждающей жидкости 4.10 Диагностика неисправностей в контуре циркуляции масла

5. Отопление и вентиляция 5.0 Отопление и вентиляция 5.1 Элементы системы отопления и вентиляции 5.2. Система кондиционирования воздуха 5.3 Антифриз для радиатора 5.4 Терморегулятор охлаждающей жидкости (термостат) 5.5 Проверка системы охлаждения 5.6 Гидравлическая муфта вентилятора 5.7 Насос системы жидкостного охлаждения 5.8 Радиатор 5.9 Кожух вентилятора 5.10 Диагностика неисправностей системы охлаждения 5.11 Диагностика неисправностей системы индикации уровня охлаждающей жидкости 5.12 Перегрев двигателя

6. Топливная система 6.0 Топливная система 6.1. Технические характеристики 6.2. Многоточечная система впрыска топлива 6.3. Система впрыска MPI/ MPFI (6-цилиндровые двигатели) 6.4. Система питания дизельных двигателей 6.5 Прибор обслуживания отопления 6.6 Диагностика неисправностей системы отопления 6.7 Кондиционер: не только "плюсы", но и "минусы" 6.8 Правила обслуживания кондиционера 6.9. Двигатели ABP, AAT и AEL

7. Выхлопная система 7.0 Выхлопная система 7.2 Технические характеристики 7.3 Система сбора паров топлива 7.4. Система сбора картерных газов 7.5 Система рециркуляции выхлопных газов 7.5. Самодиагностика устройства 7.6 Выпускной коллектор 7.7 Турбокомпрессор 7.8 Промежуточный охладитель 7.9 Система выпуска отработавших газов 7.10 Каталитический конвертер

8. Системы запуска, зажигания 8.0 Системы запуска, зажигания 8.1. Введение 8.2. Система зажигания (бензиновые двигатели) 8.3. Система предпускового подогрева (дизельные двигатели) 8.4. Система выпуска отработанных газов

9. Трансмиссия 9.0 Трансмиссия 9.1. Технические характеристики 9.2. Мехническая коробка передач 9.3. Автоматическая коробка передач

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Амортизаторы 10.2. Технические характеристики 10.3 Прокачка гидравлической системы 10.4 Гидравлические трубки и шланги 10.5 Тормозные накладки передних тормозов 10.6 Тормозные накладки задних колес 10.7 Тормозные колодки задних тормозов 10.8 Тормозной диск переднего колеса 10.9 Тормозной диск заднего колеса 10.10 Тормозной барабан заднего тормоза 10.11 Суппорт переднего тормоза 10.12 Суппорт заднего тормоза 10.13 Колесный цилиндр заднего тормоза 10.14 Главный тормозной цилиндр 10.15 Педаль тормоза 10.16 Ваакуумный усилитель 10.17 Вакуумный клапан сервоусилителя 10.18 Тросик ручного тормоза 10.19 Рычаг ручного тормоза 10.20 Клапан регулировки давления в контуре задних тормозов (до 96 г.в.) 10.21 Выключатель огней стоп-сигнала 10.22 Общее описание системы антиблокировки тормозов (АБС) 10.23 Элементы системы АБС 10.24 Вакуумный насос (дизельные и бензиновые двигатели объемом 2,3 л)

11. Подвески, рулевое управление 11.0 Подвески, рулевое управление 11.2 Технические характеристики 11.3 Общее описание регулировки колес 11.4. Передняя подвеска 11.5. Задняя подвеска 11.6. Рулевое управление 11.7. Полуоси 11.8 Легко и непринужденно 11.9 Техническое обслуживание системы рулевого управления 11.10 Диагностика неисправностей системы рулевого управления

12. Кузов 12.0 Кузов 12.2 Техническое обслуживание и ремонт 12.3 Передний бампер 12.4 Задний бампер 12.5 Капот 12.6. Тросик открытия капота 12.7 Замок капота 12.8 Двери 12.9 Внутренняя панель отделки двери 12.10 Рама окна двери 12.11 Ручка двери и элементы замка 12.12 Стекло и стеклоподъемник 12.13 Крышка багажника 12.14 Элементы замка крышки багажника 12.15 Задняя дверь 12.16 Элементы замка задней двери 12.17 Элементы центрального замка 12.18. Элементы электрических стеклоподъемников 12.19 Зеркала заднего вида и связанные с ними элементы 12.20 Лобовое и заднее стекло 12.21 Верхний люк 12.22 Внешние элементы отделки кузова 12.23 Сидения 12.24 Механизм натяжения передних ремней безопасности 12.25 Элементы ремней безопасности 12.26 Панели отделки салона 12.27 Центральная консоль 12.28 Панель приборов

13. Электрооборудование 13.0 Электрооборудование 13.1. Технические характеристики 13.2. Электросхемы 13.3 Задняя дверь 13.4 Ручка передней двери 13.5 Ручка задней двери 13.6 Дверной замок 13.7 Внутренняя обшивка дверей 13.8 Передний стеклоподъемник 13.9 Стекло переднего окна 13.10 Задний стеклоподъемник 13.11 Стекло передней двери 13.12 Двигатель стеклоподъемника 13.13 Перчаточный бокс 13.14 Защитное покрытие рукоятки переключения передач 13.15 Передняя пепельница 13.16 Средняя консоль 13.17 Панель обслуживания отопления 13.18 Внутренняя обшивка А-стойки 13.19 Внутренняя обшивка С-стойки 13.20 Переднее сиденье 13.21 Заднее сиденье 13.22. Центральный замок 13.23 Наружное зеркало/стекло зеркала 13.24 Покрытие под приборной панелью 13.25 Передний бампер 13.26 Задний бампер 13.27 Внутреннее крыло автомобиля 13.28 Крыло автомобиля 13.29 Решетка радиатора/эмблема Mercedes 13.30 Тяга капота двигателя 13.31 Покрытие под ветровым стеклом 13.32 Устройство подачи воздуха для обогрева салона 13.33 Водосборник 13.34 Лакокрасочное покрытие 13.35 Коррозия металла 13.36 Автомакияж 13.37 Что скрипит? 13.38 Люк

14. Полезные советы 14.0 Полезные советы 14.1. Перебитые номера 14.2 Долговечность автомобиля 14.3 О параллельности мостов автомобиля и прицепа 14.4 Подготовка автомобиля к зиме 14.5 Не заводится – полезные советы 14.6 От перемены мест "слагаемых" ничего не меняется? 14.7 Визит в автосервис 14.8. Двигатель 14.9. Кондиционер 14.10. Чем привлекает дизель 14.11. Три в одном – или как уберечь катализатор 14.12. Аккумулятор 14.13 Генератор 14.14 Пробуксовочка 14.15 "Автомат" 14.16. Тормозная система 14.17. Колеса и шины 14.18 Турбокомпрессор 14.19. Как работает подшипник

automend.ru

Полное руководство по ремонту и эксплуатации АКПП Audi A6 C5 своими руками

Устройство автоматической коробки передач и ее принцип работы известны далеко не всем. Но этот агрегат, как и другие узлы авто, имеет свойство ломаться, и тогда перед автовладельцем предстает необходимость ремонта АКПП. О выявлении неисправностей и ремонте автоматической трансмиссии в автомобилях Ауди А6 и Ауди С5 мы поговорим далее.

Что такое АКПП и в чем ее принцип работы?

АКПП — это автоматическая трансмиссия, предназначенная для обеспечения автоматизированного выбора передачи в зависимости от условий езды. Этот вид КПП долгое время пытался адаптироваться на автомобильных рынках стран бывшего СНГ. В последнее время «автоматы» становятся все более популярны, сегодня они устанавливаются даже на отечественные авто.

Автомобиль Ауди С5

В принципе, функционирование и схема автоматической трансмиссии мало чем отличается от «механики» с шестеренками константного сцепления. В механических агрегатах эти шестерни находятся в постоянном зацеплении во время эксплуатации транспортного средства. При переключении скорости соответствующая шестеренка автоматически блокируется на ведомом шкиве.

В «автомате» же зубчатые пары шестеренок заменены планетарными передачами, а за выбор скорости отвечают гидравлический и электронный блоки управления агрегата. В отличие от «механики», при езде на авто с АКПП вы практически не почувствуете рывков при переключении скоростей, поскольку их заглушает гидротрансформатор. Следует также отметить, что автоматическая трансмиссия используется масляный насос и радиатор охлаждения масла. Ведь при функционировании температура агрегата может быть очень высокой, как мотора, а то и выше. Поэтому «автоматы» оснащаются дополнительными системами охлаждения.

Во время езды на Ауди переключение передач осуществляется благодаря движущимся муфтам. Это происходит в результате разъединения и соединения элементов АКПП, а именно входном и выходном шкивах и планетарных компонентах.

АКПП в демонтированном виде

Работа муфты агрегата заключается в постоянном сжатии кольцеобразных шкивов сами поршнем, расположенным в барабане. Масло подходит по шлангам, находящимся в барабане, шкивах и на корпусе агрегата, к цилиндру. Непосредственно передача крутящего момента происходит во время увеличения оборотов двигателя после переключения передачи. Контроль за этими и многими другими процессами в работе агрегата осуществляется блоком управления.

Неисправности агрегата

Автомобили Ауди А6 и С5 с АКПП, как и другие машины, подвержены поломкам. Отечественные дороги делают свое и со временем неисправности проявляются в каждом агрегате. Ниже приведены самые часто встречаемые поломки АКПП автомобилей Ауди А5 и С5:

  1. Поломка опорной шайбы агрегата турбины гидротрансформатора. В результате отработки своего срока службы в системе появляются продукты износа в виде металлической пыли. Эта стружка в процессе эксплуатации Ауди А6 или С5 попадает в электрический регулятор, предназначенный для контроля уровня давления в блоке. В результате этого гидравлический блок может заклинить. Таким образом в системе снижается уровень давления трансмиссионной жидкости, а уровня расходного материала не хватает на включение первой или второй скорости.В этом случае автомобилист не сможет включить ни одну передачу, кроме третьей или четвертой. Как результате — при регулярном эксплуатации авто с такой проблемой АКПП полностью выходит из строя.
  2. Выход из строя датчика, предназначенного для контроля положения рычага. Если датчик ломается, зафиксировать какую-то скорость в активированном положении будет невозможно. Изредка в распоряжении автомобилиста остается только нейтральная скорость, и как вы понимаете, нормальная езда в этом случае будет невозможной. В этом случае остается только одно — демонтировать и заменить сам датчик.
  3. Поломка ЭБУ. Блок управления является одним из основных элементов трансмиссии. Как правило, его выход из строя происходит в результате регулярной интенсивной работы агрегата и его перегреве. Если вовремя не уделить время диагностике АКПП Ауди А6 или С5, то это чревато сначала обрывом вариаторной цепи, а впоследствии уже и механических компонентов агрегата. В этом случае ремонта трансмиссии будет не только масштабным, но и дорогим, поскольку может понадобится полная замена ЭБУ. Также следует отметить, что диагностика такой поломки является очень сложным процессом, справиться с которым сможет только профессионал.

Более полную информацию о поломках в работе агрегата можно получить при полной компьютерной диагностике АКПП.

Демонтаж АКПП и устранение неисправностей

Инструменты

Для самостоятельного ремонта АКПП Ауди А6 или С5 вам потребуется:

  • гаечные ключи;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • пассатижи.
1. Набор ключей Плоская и крестовая отвёртки Плоскогубцы

Во внимание не берутся компоненты, подлежащие замене.

Поэтапная инструкция

Ниже мы рассмотрим процедуру демонтажа и разбора автоматической трансмиссии автомобилей Ауди А6 и С5 для дальнейшего ремонта своими руками. Про ремонт и замену элементов мы рассказывать не будем, поскольку эта процедура индивидуальна для каждого агрегата. Если вы знаете, что конкретно вышло из строя, то при разборе агрегата необходимую деталь нужно заменить на новую, после этого процедуру разбора можно считать оконченной.

  1. Залезьте под днище авто и демонтируйте защиту картера, открутите поперечину и лямбда-зонд и другие разъемы от агрегата вашей Ауди А6 или С5. При помощи 12-гранного ключа на 10 открутите приводы и демонтируйте стартер. Через разъем стартера необходимо выкрутить гидротрансформатор.
  2. Далее, АКПП вашей Ауди А6 или С5 необходимо открутить от задних подушек, для чего потребуется отстегнуть тросик рычага. После этого агрегат нужно открутить от мотора, используя ключ на 16. Таким образом вы получаете доступ к нижним винтам. Винты нужно отложить отдельно и не перепутать, иначе возникнет проблема с дальнейшей их установкой. Открутив все винты, агрегат можно отсоединить от мотора для последующего ремонта.
  3. Следующим шагом будет демонтаж гидротрансформатора. Его необходимо вытащить из АКПП вашей Ауди А6 или С5 сразу же после того, как она была отсоединена от мотора.
  4. Затем через отверстие для проверки уровня трансмиссионной жидкости нужно по максимум слить масло. Когда АКПП снята, можно заменить сальник коленчатого шкива. Это делать необязательно, но сальник недорогой и его замена не будет лишней.
  5. Далее, приступаем к демонтажу механической части агрегата. В первую очередь необходимо демонтировать масляный насос. Запомните расположение стопорных колец — они должны быть установлены по бокам от выступа. Зафиксируйте рычаг АКПП в положение «Р» и выкрутите винт, расположенный под заглушкой.
  6. Теперь из агрегата можно извлечь сборку поршня В1 и муфту. Запомните положение язычка муфты. После этого вы получаете доступ к фрикционам, демпферному пакету, поршню и прочим элементам. Если какой-либо из этих компонентов вышел из строя или его состояние плачевное, то необходимо осуществить их ремонт или замену. Чаще всего из строя выходят фрикционы, поэтому их рекомендуется заменить, даже если они в рабочем состоянии. Также следует заменить все уплотнительные прокладки.
  7. Единственное, что осталось снять и что может быть причиной ремонта — это маслонасос и гидроблок. По статистике эти компоненты также ломаются довольно часто, поэтому необходимо осуществить их ремонт или замену в случае необходимости. Вся дальнейшая сборка происходит в обратной последовательности. Не забудьте залить новое масло или то, которое уже было в коробке, если его состояние удовлетворяющее.

Судя по инструкции можно понять, что ремонт АКПП Ауди А6 или С5 — процедура не из простых. К такому ремонту нужно подойти со всей ответственностью, ведь полный разбор АКПП — дело нешуточное. После сборки агрегата необходимо будет проверить его работоспособность, осуществив контрольную поездку. Также не лишним будет произвести компьютерную диагностику, чтобы понять, остались ли еще какие-нибудь ошибки в работе системы.

 Загрузка ...

Профилактика ремонта

Чтобы реже сталкиваться с необходимостью ремонта агрегата, необходимо правильно его эксплуатировать. К неправильным условиям эксплуатации относятся:

  1. Агрессивный стиль езды, сопровождающийся постоянными резкими ускорениями и торможением. Ездите более спокойно, поверьте, это поможет увеличить ресурс служба коробки передач.
  2. Регулярный перегрев агрегата. Как правило, это происходит в условиях эксплуатации авто в пробках, при буксовании, а также буксировке другого транспортного средства или прицепа.
  3. Езда на холодной АКПП. Агрегат должен быть прогрет до рабочей температуры, прежде чем вы начнете движение в зимнее время года.
  4. Несвоевременная замена расходных материалов, в том числе трансмиссионной жидкости или фильтра.

Видео «Ремонт автоматической трансмиссии Ауди А4»

На примере Ауди А4 предлагаем вам ознакомиться с ремонтом трансмиссии.

avtozam.com

Ремонт автоматической коробки передач 01N на Ауди А6

Автоматическая коробка передач типа 01N устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 - 2005 Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 - 2001 Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 - 2005 Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 - 2005

Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 - 1997 Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 - 1998

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 - 2001 Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 - 2002

Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (8C2) 1991 - 1995 Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (8C5) 1992 - 1996

Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (8B3) 1989 - 1996

Ремонт АКПП своими руками. (Audi A6 с коробкой 01N)

Отремонтировали АКПП 01N, сделал фотоотчёт:

Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней... В общем, решено перебрать... Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N.

СНЯТИЕ АКПП

Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выхлоп и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП:

Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10):

Откручиваем стартер:

Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки - нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты:

Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ:

Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Снимаем коробку:

Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить.

Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня... в стаканчике оно уже не такое светлое:

Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала. Старый сальник (он подтекал):

Новый сальник:

РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП<br/>

Снимаем маслонасос:

Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора "кастрюли" и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа:

Пробиваем заглушку и выдёргиваем её... снять её тоже не получилось

Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking:

Теперь можем открутить болт, который под заглушкой.

Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен "язычок".

Извлекаем планетарку

Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа.

Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня - её откручивать не надо:

Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели:

Виновник щелчков включения задней - расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей... а то бы наломал там шестерёнок:

Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта - было установлено сломанное уплотнительное кольцо:

Значит пакет K3 включался с пропусками давления... т.е. не мог включаться плавно... Фрикционы потемневшие и потёртые... пакет под замену:

Разбираем поршень на прессе. Та самая "злая пружина"

Поршень. Грани ровные не потёртые:

Разбираем K1:

Два фрикциона потемнели... их тоже под замену:

Поршень проверил - там всё нормально... забыл сфоткать. С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин - могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины:

Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион. Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом:

Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально:

Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку... у нас всё хорошо

Вид со стороны ступицы реактора:

ГИДРОБЛОК

Снимаем поддон. Довольно чисто:

Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину. Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона:

Снимаем фильтр

Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой.

Откручиваем гидроблок

Грязновато тут:

Вытаскиваем плунжеры:

В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера... да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная:

Вот правильная схема нашего гидроблока:

Взято здесь: http://www.autocd.com/index.html?q=10&gc=1540&sha=0

Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти: Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно... для этого, традиционно, использую кошачий туалет... очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает. Чистая плита:

Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки:

Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M... видимо такая особенность 01N В мануале:

У нас:

Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы включения 3-й передачи. В продаже новой пластины не найти... можно попробовать сточить набитый бортик... с этим ещё предстоит поработать... потом:

Крупным планом:

Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он:

Когда соленой выключен - то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер... А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом):

Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте...

СБОРКА АКПП<br/>

Укладываем пакет тормоза B1:

Вставляем планетарку и кладём новый демпфер:

Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты... тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так:

Готово:

Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе:

Ну и так далее:

Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку. Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта. Уплотнительные кольца:

Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо:

Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2). Укладываем K3:

Укладываем K1:

Укладываем K2:

Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса:

Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос:

Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д. Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так:

Т.е. надо было отметить положение заглушки... Ну не беда, есть методика регулировки: http://www.sonnax.com/instructions/119940-22-IN.pdf Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм

Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосфер.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТ<br/>

Вешаем АКПП на машину. Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то

Заливаем масло:

Заводим, греем и... тут нас ждал сюрприз... после перевода в положение Drive авто глохнет... о чём это говорит? - О том, что блокируется гидротрансформатор. Вывешиваем одно колесо - так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится. После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника:

Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ... вот такая жёсткая принудительная блокировка... Покупаем, ставим новый:

Теперь всё включается нормально. Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов . Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM:

Как только температура поднялась до соответствующей - откручиваем контрольную сливную пробку - всё лишнее само стечёт. Проверяем давление: В положении Drive:

В положении Revers:

Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер , для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота.

Заливаем масло, проверяем давление: В положении Drive: 3.6 bar

В положении Revers: 6.8 bar

Норма! Хотя можно и немного добавить...

Отчёт окончил...

Немного видео. Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N:

Сборка АКПП:

В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет:

1. Мануал ATSG на коробку 01M с хорошими гидросхемами 2. Мануалы на 01M с этого сайта vwts.ru

Оригинал: http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html Коментарии специалистов приветсвуются!

Дополнение:

Вобщем, мы с товарищем сняли плиту, чтоб убрать набой с пластины. Когда сняли - то обнаружили некоторое количество металлической пыли на магните. Возникло сомнение, что кроме одной оставшейся проблемы - толчков 2-3 из-за набоя на плите, возможно где то накосячили и ,возможно, идёт износ по одному из пакетов. С набоем пока решили разобраться путём засверливания под конус, чтоб набитый эллипс убрать, так же заказали новую пружинку с сонакса... если не получится будем искать пластину под замену...

Сомнения штука вредная, т.к. не даёт покоя... поэтому из-за пыли на магнитах коробку снова скинули и разобрали, чтоб всё проверить. Все фрикционы и сталь - целы, ни какого износа нет. Значит вся пыль налетела с гидротрансформатора. Мы его не отправляли в ремонт, т.к. он недавно там уже был (прошлый владелец ремонтировал), да и общие характеристики его положительные: - реактор блокируется в обратную сторону, - турбина при вращении не издаёт посторонних шумов, - на холостом ходу машина едет нормально, - блокировка работает отлично. Его решено промыть керосином (при этом вращая турбину пакетом К3), потом продуть воздухом и пролить несколько раз маслом, чтоб выгнать остатки керосина... даааа... грязи много.... несколько раз пролили - выходит грязь... пока залили керосином и оставили - пусть отмокает

Теперь о коробке: - Вошеры на месте, без износа. - Втулки без износа. - Поверхности насоса без износа. - Резиновые края поршней и ретейнеров без износа.... Единственное сомнение вызывают уплотнительные кольца ступицы насоса и ступицы К3.... гдето попадался отзыв от Vlad-M, что они иногда текут (те что с ремкомплектов) и он ставит только чугунный оригинал. Поэтому у нас с товарищем в планах "прохлопать" всё на ступице маслонасоса, чтоб проверить на наличие/отсутствие утечек

Не смог найти допуски для К1... замерил 1,7 мм от пачки до стопора... по-моему многовато... Ещё заметил что стопоры в К1 и К2 одинакового диаметра, но толщина разная... разница 0,2 мм. Переставил стопор с К2 в К1... теперь К1 зазор 1,5мм, а К2 1,3 мм.

Подсказали: ---------------------- Зазор в пакете 0,25 мм на фрикцион. Мельчить не надо. При неизношенных запорных и нажимных пластинах в К1, К2, К3 регулировка зазора не требуется. А вот B1 и B2 регулируются по документации. Так же регулируется осевое биение всех барабанов. Да, кольца попадаются мягкие. Но в вашем случае они еще не стерлись. ----------------------

Нашёл немного времени - добавил фоток вцелом в отчёте и в частности по проверке герметичности:

Проверка на герметичность: Необходимо осмотреть все поверхности к которым примыкают уплотнительные кольца. Износа быть не должно. Ступица маслонасоса, вид изнутри:

Контактная поверхность K1:

Так же смотрим K2 - износа нет. Собираем всё это добро на ступице маслонасоса и продуваем под давлением около 6-8 атмосфер. Смотрим, слушаем, есть ли утечки, держится ли давление. Небольшие перетечки в соседние каналы допустимы. Например, когда дуем в K3 - при этом небольшая часть воздуха просачивается в канал K1 и выходит наружу:

Каналы для продувки:

ОТДЕЛЬНОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО Vlad-M за правильные подсказки

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: ism

Как мне найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked (eng.), in German - (ger.)Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать...For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them...Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik | Контакты, реклама на сайте / Contact Us

vwts.ru

Снятие и установка АКПП Ауди 100, А6

1. Отсоедините провод от кислородного датчика. 2. Закрепите двигатель на подъемнике. 3. Снимите передние колеса. 4. Снимите поперечину из-под коробки передач. 5. Снимите переднюю секцию выпускной трубы. 6. Отсоедините провода в задней части коробки передач. 7. Отсоедините провод от датчика спидометра. 8. Отсоедините валы от ведущих фланцев. 9. Снимите стартер. 10. Скрутите гайки, соединяющие ведущий диск и гидротрансформатор. 11. Установите домкрат под коробку передач. 12. Отсоедините тросик рычага переключения передач от кронштейна. 13. Отсоедините тросик рычага переключения передач от переключающего рычага коробки передач. 14. Снимите правую опору коробки передач вместе с кронштейном. 15. Снимите левую опору коробки передач. 16. Открутите соединения трубок трансмиссионной жидкости и слейте жидкость.

17. На самой коробке передач вывинтите болт (2), снимите уплотнительные кольца (1) и отсоедините две трубки трансмиссионной жидкости (А и В). 18. В 5-цилиндровых двигателях вывинтите болты, крепящие реактивную штангу. 19. Слегка опустите коробку передач. 20. Вывинтите болты, крепящие коробку передач к двигателю. 21. Отсоедините коробку передач от двигателя.

autokrot.ru


Смотрите также