Ремонт автомобильных светодиодных ламп


Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговая инструкция

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизнь

Содержание статьи

Как устроены светодиодные лампы 220 В

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Драйвер в светодиодной лампе выполняет основную работу

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

  • диодного моста;
  • сопротивлений;
  • резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Вид на схеме Порядок работы
Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост.
Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный.
Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота.
Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Причина поломки Описание Решение проблемы
Перепады напряжения Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы. Если скачки чувствительны, нужно установить стабилизатор напряжения, который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев. Выбрать светильник с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки. Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP. Правильный подбор степени защиты или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Есть и такие приборы, но ремонту они не подлежат

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Так выглядит паяльная станция. Стоимость ее довольно высока

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасно

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платы

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Китайский драйвер – эти ребята любят минимализм

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простой

Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Блок питания для светодиодов выглядит так

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Расшифровка степеней защиты IP для электроприборов

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья по теме:

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Причины моргания светодиодных ламп: методы устранения

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
  2. Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.
Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в приборе

Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговая инструкция

Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:

Как можно понять, ремонт светодиодной лампы 220 В своими руками не так уж и сложен. При отсутствии новых деталей можно воспользоваться сгоревшими лампочками, выпаяв элементы из них. Из 2-3 старых собирается один рабочий световой прибор.

Заключение

Стоимость светодиодных ламп медленно, но верно снижается. Однако цена все же остается высокой. Не каждому по карману менять некачественные, но дешевые, лампы или покупать дорогостоящие. В этом случае ремонт таких осветительных приборов — неплохой выход. Если соблюдать  правила и меры предосторожности, то экономия составит приличную сумму.

Лампа «кукуруза» дает больше света, но и потребление энергии у нее выше

Надеемся, что информация, изложенная в сегодняшней статье, будет полезна читателям. Вопросы, возникшие по ходу прочтения, можно задать в обсуждениях. Мы ответим на них как можно полно. Если у кого-либо был опыт подобных работ, будем благодарны, если Вы им поделитесь с другими читателями.

А напоследок, уже по традиции, короткое познавательное видео по сегодняшней теме:

 

homius.ru

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Светодиодные лампы используются в целях экономии электроэнергии и улучшения освещения в комнате. В случае возникновения неисправности не нужно сразу выбрасывать светильник, ведь зачастую ремонт светодиодной лампы можно сделать своими руками. Стоимость такого ремонта окажется намного меньше стоимости нового прибора.

Процедура ремонта лампы состоит из таких этапов:

  1. Анализ устройства и принципа работы светодиодной лампы
  2. Проверка неполадок электрической сети и люстры
  3. Разборка лампы и её ремонт

Этот алгоритм позволит получить нужные знания о лампах и проверить, действительно ли проблема связана с лампой.

Устройство и принцип работы

Современная светодиодная лампочка состоит из таких элементов:

Цоколь, необходимый для вкручивания лампы в патрон люстры.

  • Драйвер, или пускатель-балласт, помещенный в пластмассовый корпус с отверстиями для воздуха. Предназначен для превращения переменного тока в постоянный. Расположенные на нём конденсаторы имеют большую мощность, чем конденсаторы обычных люминесцентных ламп. Необходимость в вентиляционных отверстиях объясняется тем, что производимое диодами тепло накапливается внутри лампы. Чем больше отверстий и чем выше качество конденсаторов, тем дольше будет служить лампочка. Перепады напряжения регулируются стабилитронами, от которых тоже зависит долговечность светильника.
  • Алюминиевый радиатор. Служит для охлаждения лампы. Рёбра радиатора расположены по спирали и вдоль.
  • Алюминиевая плата со светодиодами. Сторона платы, повернутая к радиатору, покрыта охлаждающей термопастой, поскольку большую часть отдаваемого диодами тепла получает плата, на которой они находятся.
  • Светодиоды (пять и более штук). От их количества зависит мощность конкретной лампы, а качество диодом влияет на излучаемый в результате их работы свет.
  • Рассеиватель света. Зафиксирован на внутреннем алюминиевом кольце и предназначен для равномерного распределения генерируемого диодами светового излучения. Материал рассеивателя – матовый пластик, который почти не нагревается.
  • Главная составляющая часть светодиодной лампы – светодиоды. Это полупроводниковые устройства, которые превращают электроток в световой пучок. Элементами диода являются подложка, по которой не проходит электрический ток, а также расположенный на ней кристалл полупроводника. Они оба находятся в корпусе, с одной стороны которого расположены контакты, а с другой – пластиковая линза. Между линзой и самим кристаллом есть небольшое пространство, заполненное прозрачным силиконом. Светодиод фиксируется на охлаждающей алюминиевой плате.

устройство светодиодной лампы изнутри

Лампочка светится благодаря рекомбинации расположенных между контактами полупроводника электронов. Контакты должны иметь разную степень проводимости. В местах расположения контактных выходов полупроводниковый кристалл легируется с одной стороны акцепторной примесью, в которой имеется недостаток электронов, и с другой стороны донорской примесью, в которой электронов слишком много. Электрический ток вызывает рекомбинацию электронов, в результате чего энергия преобразуется в свет. Может показаться, что между силой тока и яркостью света имеется прямая зависимость.

Это действительно так, но повышение силы электротока приведёт к тому, что сопротивление в полупроводнике вызовет нагревание светодиода, из-за чего контакты могут начать плавиться, а полупроводник и вовсе может сгореть.

Проверка неполадок электрической сети

Перед тем, как разбирать лампу, нужно убедиться в том, что проблема действительно связана с ней, а не с проводкой или контактами люстры. Их проверку осуществляют по такому алгоритму:

  1. Измерение напряжения сети, которое должно составлять 220 Вольт. Производится при помощи вольтметра или мультиметра. Полное отсутствие напряжения говорит о проблемах электросети или выключателя.
  2. Проверка состояния светильника. Если проблема осветления не решается заменой установленной до этого лампочки на другую, которая точно работает, необходимо отремонтировать люстру.
  3. Анализ предохранителя на предмет целостности. Замена старого элемента новым может устранить проблемы с освещением. Использовать дешёвые предохранители не желательно, поскольку их плохое качество почти во всех случаях вызывает неисправности светильников.
  4. Прозвонка проводов люстры на предмет короткого замыкания.
  5. Обнаружение и устранение неисправностей драйвера, трансформатора или выпрямителей. Часто причиной проблем являются низкокачественные конденсаторы. В дешёвой люстре плохого качества даже хорошие конденсаторы не смогут долго простоять.

Если неполадки не были обнаружены, необходимо осмотреть лампу. Для проверки лампы своими руками потребуются следующие инструменты:

  • Мультиметр для установления места возникновения неисправности, если её не видно невооружённым глазом.
  • Паяльник для соединения диодов и драйвера по окончании ремонта.
  • Отвертка для снятия болтов и отделения диодов от платы.
  • Тонкий нож или скальпель.

Проверка сети

Разборка лампы

Перед началом ремонтных работ светильник нужно разобрать. Это несложное задание, если его выполнять осторожно и последовательно. Алгоритм действий при разборке таков:

  • Поддеть купол лампочки плоской отвёрткой и снять его. Не стоит бояться прикладывать усилия, даже если купол не поддаётся – он действительно снимается.
  • Открутить шурупы с алюминиевой платы.
  • Поддеть отвёрткой пластину и снять её.
  • Открутить цоколь – так же, как открывают банку с резьбой.
  • Осторожно отогнуть стороны цоколя во всех продавленных местах. Снятие цоколя почти не требует усилий.
  • Отделить провода на алюминиевой плате при помощи ножа или скальпеля.
  • Произвести снятие драйвера.

Конструкция светодиодной лампы

Проверка светильника своими руками

Сначала разобранную светодиодную лампу осматривают визуально на предмет сгоревших или расплавленных элементов. Зачастую такие проблемы касаются драйвера лампы, но если они обнаружены на основании или в проводах, необходимо произвести перепайку. Если под рукой нет паяльника, а опыт проведения таких операций также отсутствует, лучше просто сделать замену старого драйвера новым. Приобрести драйвера без проблем можно в магазине. После этого лампочка всё-таки прослужит положенный ей срок.

Визуальный осмотр может не дать результатов, и тогда нужно проверять состояние отдельных деталей лампы при помощи специальных приборов.

Неполадки могут возникнуть в конденсаторе, ограничивающем ток, его резисторе или диодах. Все эти элементы нужно прозвонить при помощи мультиметра, который поможет определить место поломки.

Проверка работоспособности

Светодиоды – ещё один тип деталей, с которыми могут быть связаны проблемы. Не все сгоревшие диоды можно заметить невооружённым глазом: остальные необходимо проверить мультиметром или батарейкой, используя её в качестве аккумулятора.

Если мультиметра под рукой нет, можно проверить лампу, подав на неё напряжение в 1,5 В (при условии, что сопротивление составляет стандартные 150 Ом). Загоревшиеся в результате элементы работают нормально, остальные же неисправны.

Повреждённые светодиоды осторожно меняют при помощи паяльника. Лучше, если это сделает мастер, хотя справиться можно и своими руками. Менять светодиоды следует на детали точно такого же качества и цвета. Элементы можно даже выпаять из светодиодной ленты. Однако можно воспользоваться более простым выходом из ситуации и купить новую лампу.

Если светодиодная лампочка часто мигает, это свидетельствует о низком качестве конденсатора.

Данная проблема легко решается его заменой. С новым конденсатором лампочка будет опять светить ярко и без перебоев.

Выполнение вышеуказанных действий позволит дать новую жизнь неисправной светодиодной лампе. Ремонт лампы своими руками позволит сэкономить не только на покупке новой лампы, но и на услугах мастеров-электриков.

Похожие статьи

opotolkax.com

Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговое руководство

Источники света этой категории очень востребованы современным рынком. Они расходуют небольшое количество энергии, отличаются долговечностью и устойчивостью к различным внешним воздействиям. Однако любое техническое устройство может выйти из строя в процессе эксплуатации. Нельзя исключить и заводской брак, который может проявится после завершения официального гарантийного срока. Квалифицированный ремонт светодиодных ламп своими руками поможет устранить проблему без лишних затрат. В данной статье приведены технологии восстановления работоспособности устройств в домашних условиях с пошаговыми инструкциями и пояснениями.

После аккуратной замены вышедшей из строя детали светильник будет выполнять свои функции в полном объеме

Содержание статьи

Принцип работы и устройство светодиодной лампы 220 V

Filament LED

Следует сразу отметить, что лампы с такими светодиодами (филаментными) ремонту не подлежат. В них колба наполнена инертным газом, причем производители держат в секрете точный состав. Качественное воспроизведение промышленной технологии в домашних условиях невозможно.

Такие приборы вполне можно восстановить при поломке

Все они созданы из стандартных недорогих светодиодов, которые приобрести можно без лишних затруднений. Для проверки и выполнения рабочих операций подойдут типовые инструменты. Простейшие специальные приспособления для демонтажа и последующей сборки можно сделать своими руками.

Принцип работы светодиода

Подробно изучать физические процессы не имеет смысла. Достаточно отметить, что в данном случае источником света является специализированный полупроводниковый прибор. Он излучает свет при подаче постоянного напряжения в несколько вольт при относительно небольшой силе тока. Это значит, что понадобится выпрямление и ограничение соответствующих электрических параметров. Наличие p-n перехода свидетельствует о возможности уточнения работоспособности с применением типовой проверки обычного диода.

Устройство лампы

Драйвер – это электронная схема, которая выпрямляет напряжение, ограничивает силу тока номинальным значением. Необходимое количество светодиодов установлено на подложке с радиатором для отвода тепла. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и чрезмерную яркость отдельных излучающих элементов.

Компоненты блока питания

В этой простейшей электрической схеме драйвера светодиодной лампы 220 В конденсатор C1 вместе с резистором R1 снижают напряжение до нужной величины. Ее определяет количество последовательно включенных светодиодов. На каждом из них падение напряжения составляет около 3 V (точная величина указана в техническом паспорте прибора). После диодного мостика оставшиеся пульсации сглаживает конденсатор C2. Резисторы R3, R4 ограничивают пусковой ток при подключении к сети питания. Когда лампа выключается, через R2 параллельный конденсатор быстро разряжается.

Основные причины поломок светодиодных ламп

В рассматриваемой схеме применены простейшие электронные компоненты, которые редко выходят из строя. По статистике чаще всего повреждается электролитический сглаживающий конденсатор. Проблемы возникают, если «экономно» применяют детали без запаса по номиналу напряжения.

Также встречается недостаточно качественные паяные соединения. Они разрушаются после нескольких циклов включения/выключения в результате температурного расширения/уменьшения. Ремонт светодиодных светильников может понадобится чаще, если они установлены в помещении с повышенной влажностью. В лампах этого типа нет контактных групп, которые повреждаются при образовании пленки из окислов. Поэтому здесь тоже причиной поломки будет бракованная пайка.

Иногда плохо организован отвод тепла. В таких условиях светодиоды не способны выполнять свои функции длительное время. Недопустимо, если вместо металлического радиатора установлена пластиковая подделка. Такие изделия имеет смысл ремонтировать только с полной заменой негодных частей конструкции. При некомпетентной сборке «экономят» термопасту или не используют ее вовсе. В этом случае даже качественный алюминиевый радиатор не выполнит свои функции с максимальной эффективностью.

Качественный ремонт светодиодных ламп своими руками

Если не горит одна лампочка, значит цепь питания исправна

Чтобы исключить сомнения, проверяют 220 V непосредственно в патроне. Для этого используют мультиметр, пробник фазы (отвертку с встроенным индикатором фазы), либо вкручивают другую работоспособную лампу.

К сведению! В следующих разделах статьи рассказано, как разобрать лампочки светодиодные других типов. Ниже приведены рекомендации по правильной диагностике и решению сложных проблем.

Как разобрать светодиодную лампу и выявить неисправности

В предыдущем разделе была рассмотрена простейшая ситуация. Но производители применяют различные виды соединений, что на практике значительно затрудняет демонтаж. Если рассеиватель не снимается рукой, его можно поддеть ножом. В крайнем случае придется сделать отверстие непосредственно в стыке для вставки острия инструмента.

Некоторые клеевые составы настолько прочны, что разборку выполнить невозможно. В таких ситуациях разрезают лампу по шву с последующим применением герметика в процессе сборки. Неровности снаружи зачищают мелкой шкуркой.

В этом примере нижняя часть корпуса отсоединяется без лишних сложностей, что упрощает ремонт светодиодной лампы

После такой операции освобождается доступ к диммеру. Проверку этой части начинают с визуального осмотра. Если отсутствуют почерневшие детали и обрывы проводов, с помощью мультиметра проверяют последовательно отдельные элементы.

Ремонт люстр светодиодных выполняют с учетом особенностей определенных конструкций

На этом фото стрелками отмечены отдельные блоки питания и управления. К ним подключены светодиоды (единичные или группы), которые заменяют при необходимости.

При ремонте светодиодных прожекторов мощные сборки из нескольких полупроводниковых приборов меняют на новые аналоги. Отдельные элементы в них исправить в домашних условиях невозможно

Замена светодиодов в ходе ремонта светодиодной лампы на 220 В своими руками

Извлечь из такой конструкции светодиод без повреждения с применением строительного фена невозможно

При любом направлении струи раскаленного воздуха возможен перегрев нескольких радиодеталей, что увеличит общую стоимость ремонта светодиодной лампы. Подобные сложности возникают при жестком креплении платы на металлическом радиаторе.

Для демонтажа и последующей установки применяют специальные насадки на паяльник

Аналогичное приспособление для ремонта ламп можно сделать в соответствии с монтажными размерами определенной модели светодиода и диаметром жала паяльника.

К сведению! Демонтировать неисправную деталь можно без насадки. Для этого вынимают иглой светофильтр, кладут в углубление немного припоя. Далее разогревают через это место выводы до нужной температуры. На соседние элементы платы при такой методике будет оказываться минимальное тепловое воздействие.

Устранение основных причин моргания светодиодных ламп

Холодная пайка

Такой дефект (отмечен стрелкой) сопровождается появлением щели с окислами. Вполне возможно прерывание электрического контакта. Выявить неисправность даже с помощью увеличительного стекла сложно. Поэтому ремонт светодиодных ламп своими руками заключается в повторной пайке всех посадочных гнезд. Процедура займет определенное время. Но с учетом относительно небольшой сложности схемы, сделать необходимые операции в домашних условиях будет не слишком сложно.

Вздутие – свидетельство неисправности электролитического конденсатора

Эта неисправность сопровождается морганием, так как не выполняется функция устранения паразитных колебаний. Также может наблюдаться снижения интенсивности свечения.

Чтобы уточнить необходимость ремонта светодиодной лампы проверяют исправность конденсатора по следующему алгоритму:

  • Выпаивают, извлекают деталь из платы. Разряжают, замкнув контакты отверткой.
  • Подсоединяют щупы мультиметра в режиме измерения сопротивления, соблюдая полярность (плюс к плюсу, минус к минусу).
  • Наблюдают за ростом значения до максимума по мере заряда. Если сразу отображается «1» – прибор неисправен (обрыв). Индикация «0» – короткое замыкание.

При наличии соответствующего режима (специальных гнезд) емкость конденсатора измеряют мультиметром

Особенности сложного ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы современных драйверов

Для более точного поддержания оптимальных электрических параметров и дополнительных возможностей регулировки блоки питания создают на основе специализированных микросхем.

Электрическая схема светодиодной лампы на 220В, оснащенной современным драйвером

Это устройство выполняет свои функции с помощью модуляции частотно-импульсного типа. После выпрямления диодным мостом и сглаживания паразитных колебаний конденсаторами постоянное напряжение подают на вход микросхемы. Это запускает процесс формирования импульсов на выходе «Gate». Они в свою очередь управляют работой мощного транзисторного ключа.

Если к выводу LD подключить резисторы, будут обеспечено плавное включение светодиода. Для аналогового диммирования (регулировки уровня яркости) в эту цепь вставляют переменный резистор. Внешнее управление организуют подачей сигнала (прямоугольных импульсов) на PWMD.

В этом варианте ремонт светодиодных ламп своими руками затруднен. Кроме более широких знаний в профильной области понадобится специализированное измерительное оборудование. Работоспособность импульсно-частотного модулятора проверяют с помощью осциллографа. В стандартном режиме величина тока через светодиод изменяется по пилообразному графику. Максимальные и минимальные значения зависят от индуктивности в схеме («L») и частоты колебаний на выходе («Gate»). Для проверки конденсатора, резисторов и других элементов применяют типовые методики.

Видео, как починить светодиодную лампу на 220 V:

Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!

seti.guru

Разборка светотодиодной лампы h21 для автомобиля

Мне давно хотелось вскрыть китайские автомобильные лампочки и посмотреть на их конструкцию. По начинке можно узнать основные проблемы с отведением тепла от светодиодов и недостатки в сборке. Проведем вскрытие светодиодных ламп h21, это автомобильный цоколь ближнего света. Образцы предоставлены интернет-магазином http://netuning.ru/ единственный магазин, который пишет реальные характеристики, а не китайские.

Сначала читайте часть №1 «Обзор светодиодной лампы h21«, в котором измеряются световые, электрические параметры.

Содержание

  • 1. Характеристики автолампы h21
  • 2. Начинка
  • 3. Радиатор и ветилятор
  • 4. Тепловая трубка
  • 5. Пластины со светодиодами

Характеристики автолампы h21

Эта автолампа по световому потоку полностью соответствует ксенону на 3200лм с цветовой температурой 5000К. На ней установлены 4 мощные светодиода Philipz MZ, которые после прогрева в рабочем режиме обеспечивают 3200лм. Получается, каждый диод светит на 800лм. Обычно все магазины и китайцы врут про  лампы, у них любая светодиодка равна ксенону. Грубо говоря, два чипа Philips MZ будут светить в половину яркости ксенона при хорошем охлаждении, кроме гибкого радиатора с плетеными лепестками.

Параметр Измеренные параметры Ксенон
Световой поток 3200 Люмен 2600-3200 Люмен
Мощность 50W 35-45W
Цветовая 5000K 5000К
Нагрев цоколя - до 210°
Срок службы неизмерен,зависит от нагрева 2000-5000 ч.

Аналогом чипов Филипс МЗ является светодиод Cree XHP50, они аналогичны по световому потоку и мощности. Основное отличие, максимальная температура кристалла у Cree может быть до 150 градусов, что на 15 выше, чем у конкурента.

Данные лампочки чаще всего пользуются спросом у владельцев авто Мазда 3, Mazda 6. Оптика у них линзованная, линза светит лучше, чем рефлекторная фара. Ставят в ближний свет, продавцы и владельцы говорят, что светит с правильной светотеневой границей и хорошим распределением света.

Из-за наличия активной системы охлаждения не рекомендую ставить в противотуманки (ПТФ). Часть которая будет торчать снаружи должна быть изолирована от дорожной грязи и пыли. Поэтому хорошо чувствовать она будет только в ближнем свете авто.

Начинка

Эта светодиодная автомобильная лампа разбирается очень тяжело, чтобы снять пластиковую защиту пришлось помучаться целый час. Она сидит на 4 защелках, до которых сложно добраться. Их пришлось стачивать и срезать, чтобы образец не потерял товарный вид. Радиатор с вентилятором закрыты защитным кожухом из приличного пластика, не хрупкого.

Провод идущий от драйвера экранирован слоем фольги, чтобы помехи от ШИМ не попадали в УКВ диапазон, и радио работало без помех. Источник тока достаточно мощный, полное энергопотребление при 13,2V получается 50W и ток 3,5 Ампера. Кабель состоит из 5 проводов в силиконовой оболочке, на морозе изоляция не будет трескаться, как у ПВХ. Получается для каждого диода отдельное питание. По спецификации у чипа Филипс МЗ бывает 3 питающих напряжения 3В, 6В, 12В.

Радиатор и ветилятор

Когда снял вентилятор, радиатор, скрутил цоколь, то взаимопонимание со светодиодной лампой для авто закончилось. Кольцо никак не хотело сниматься, хотя двигалось вперед и назад на 2мм. Чтобы обнажить её скрытые крепления, пришлось вытирать термопасту. Но белая масса оказалась герметиком.

Тепловая трубка

Автомобильная светодиодная лампа h21 собрана на тепловой трубке. В ней находится  жидкость, которая кипит при не высоких температурах, например 70°.

Пластины со светодиодами

Светодиоды Филипс МЗ посажены на теплопроводный клей. Припаять параллельно друг другу их будет невозможно. Клей обильно и плотно прилегает к трубке. Единственное колпачок на конце светодиодной лампы не удалось снять, который после синего кольца. Пробовал выбить, по скорее будет ломаться и сминаться декоративная защита с отверстиями для led диодов.

 

led-obzor.ru

Ремонт светодиодных ламп своими руками.

Фото 1. Самодельный сетильникдля светодиодной лампы.
 Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня, технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает никто, и покупают, а потом с претензиями, - вот гляди, уже не работает.  Но для меня это было похоже на разминку, когда на      мой стол положили пару бракованных ламп.  Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслух  рассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным.  В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.
Рис. 1. Электрическая схема светодиодной лампы.

 Один из вариантов схемы безтрансформаторного блока питания светодиодной лампы. Номинал конденсатора С1 зависит от количества светодиодов на ленте.

Рис. 2. Монтажная схема светодиодной лампы.
 Вот самая простая, а потому наиболее распространённая  электрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.  С неё и начнём. Но сначала немного теории.

 Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

  Диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный.

 Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение должно быть более 300 вольт.

Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2, служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

Низкоомные резисторы R3, R4 - защитного назначения, ограничивающие броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

 Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.                                            Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.
Рис. 3.

Терпеть не могу играть в шахматы, три хода, шах и мат, иногда это полезно, вдохновляет.  В то же время, чем не детская игра, «кто быстрее доберётся до цели».

 

 Как правило чаще выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения 300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь, закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой трескается, разрывая цепь питания.

Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие.

Фото 2. Нечто похожее случилось с этой лампой. Замкнулся меньшего размера чип-конденсатор, а в результате большого тока выгорел чип-резистор (на нём можно заметить чёрную точку).

                                          Поиск неисправных компонентов

Это не планета солнечной системы, а паяное соединение светодиода с печатной платой. Горный пейзаж внизу снимка - сам припой или паяльная паста. Из-за нарушенной технологии процесса контактное соединение практически отсутствует.

 Итак, лампа вскрыта. Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.

 1. Самое простое – провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами.  Сам провод можно нарастить, а вместо паяного  или сварного соединения с алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

 2. Разбухший или выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности использовал конденсатор  с рабочим напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

 3. Тестером прозвонил низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах                 100 – 560 Ом (101 – 561 обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и я его  заменил.

 4. Теперь очередь конденсатора С1. Он заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514, последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт. Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

5. Теперь можно включить схему в сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на исправность диодного моста.

 6. Поиск неисправного светодиода начинаю с визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается от других черной точкой на поверхности кристалла.  Итак, подозреваемый элемент найден, но для уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

 Если все элементы матрицы показывают одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

 Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.
Рис.4.
 Есть ещё один способ проверки светодиодной матрицы (рис. 4.).  С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим напряжением 3 вольта или от одной батарейки  с таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в прямом включении).                            Внимание!   Прогресс не стоит на месте, и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.  
Светодиодная лампа на 220 вольт с преобразователем напряжения.
 Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.
Фото 3. 
                                                   Светодиодная лампа на 12 вольт.
Рис. 5  Схема соединений.
            Мне попался такой вариант ее схемы.

                                                          Опять теория.

Диодный мост (D1-D4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке,  кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

 За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL6807, R1, R2, L1, D5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

Сами светодиоды - D6 - D9.

Фото 4. Лампа на 12 вольт. Достаточно снять линзу и перепаять светодиоды.

 Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя. Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием.  Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией  (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов). 

Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.
Фото 5 Заходите на огонёк.
        Поделки из сломанных светодиодных ламп.

dedclub.blogspot.ru

Заменить автомобильные лампы на светодиодные.

Как заменить автомобильные лампы накаливания на светодиодные. Тюнинг своего автомобиля путём замены ламп накаливания на светодиодные не столько дань моде, как практичность. Казалось бы, покупай готовые разрекламированные автомобильные светодиоды, подходящие под ваш цоколь в интернет магазине, вынимай старую лампу, вставляй новую светодиодную, включай и всё готово. К сожалению, не всё так просто.

Уже более двадцати лет в авто используются светодиоды, однако бум пришёлся только на последние 5 лет, в связи с массовым выходом на рынок сверхярких светодиодов. Ведущие производители авто в новых топовых моделях уже полностью отказываются от ламп накаливания. На стоп сигналы уже давно ставят только светодиоды по стандарту ЕС (на порядок быстрее начинают светиться).

Однако в подавляющем большинстве бегающих по дорогам машинах стоят десятки «обычных лампочек» - от фар дальнего света, габаритов, стоп сигналов до подсветки приборной панели управления, номера и салона.

В тюнинге, кроме замены штатных ламп ещё используют самоклеящиеся светодиодные ленты разных цветов для нештатной подсветки салона, багажника, стекла заднего вида, решётки радиатора и даже колёс и днища машины.

Причины, по которым меняют лампы накаливания на светодиоды: больший срок службы (до 5-ти -20- ти лет в зависимости от условий эксплуатации (из-за деградации кристалла)), экономное расходование электроэнергии (может доходить до 85% при замене во всём автомобиле). LED лампочки почти в 10-20 раз сокращают потребление электроэнергии и более чем в 10-раз меньше разогревают корпус рефлектора или подсвечиваемой поверхности. Есть новые штатные автомобильные светодиодные лампы с яркостью свечения в несколько раз превосходящие штатные лампы.

Вы сэкономите на ежегодной замене лампочек (стоимость, плюс цена поиска новой), и как ни странно немного топлива. Из средних расчётов, экономия может составлять (10 ваттные лампы накаливания съедают в час до 2, 0 граммов бензина) до нескольких литров бензина в год.

Из минусов можно назвать: не всегда оправданная высокая цена, особенно по соотношению к яркости и возможные неприятные нюансы при подключении.

Замена штатных ламп – «штатными» светодиодными.

На рынке сейчас сотни наименований, которые продавец рекомендует «точно» для замены штатных. Внимательно посмотрите характеристики перед покупкой!

Первый нюанс. Главное! Обратите внимание на напряжение питания покупаемого светодиода. В автомобиле штатно – 12 вольт. Обычный светодиод имеет рабочее напряжение от 2х до 4х вольт. При прямом подключении обычный, одиночный светодиод просто сгорает! Если есть лишний проверте и убедитесь.

Т.е. изготовитель обычно впаивает 3-4 и более светодиода в корпус, устанавливает гасящее сопротивление или указывает на необходимость «драйвера» - дополнительного устройства. Если в характеристиках новой LED лампы указано напряжение ниже 12 вольт, то вам придётся покупать дополнительный драйвер и подсоединять его к «фонарю».

Второй нюанс. Вроде похожий и именно для этого фонаря, но не вставляется или его не закрепить. Бывают контакты уже или толще. Бывает лишний торчащий контакт. При покупке внимательно выбирайте светодиод по размеру и цоколю.

Основные цоколи и соответствие вам в помощь. Таблица соответствия цоколей ламп накаливания в автомобиле на рисунке вам в помощь.

Третий нюанс. Яркость свечения светодиодов недостаточна и ниже обычной лампы. Решается при выборе и покупке. Внимательно посмотрите сколько люмен было на лампе накаливания и сколько будет в вашей светодиодной. Лучше если будет больше, так как конструктивно большинство светодиодов имеют совершенно другие фокусы и пространственные углы освещения. Таблицы соответствий на рисунках вам в помощь.

Четвёртый нюанс. Полярность. У светодиодов есть плюс и минус! Нередко они не светятся только потому, что вы перепутали полярность включения. Или у вас в «фонаре» так штатно подключена проводка или при возможности вы вставили не тем «концом». Проверте тестером перед подключением где у вас плюс, а где минус.

Пятый нюанс. Поворотники. Светодиодные лампы в поворотниках могут мигать чаще! Просто схема реле была рассчитана на сопротивление лампы накаливания или исключала в схеме диод. Если вы спец в электронике, то можно доработать или отрегулировать схему реле поворотников. Есть и более простое решение – купить специальную светодиодную лампу для поворотников! Внутри неё стоит «резистор-обманка». В этом случае про экономию электроэнергии можно забыть.

Шестой нюанс. Заменили. Диагностика бортовым компьютером выдаёт сигналы о перегоревших лампочках. Это происходит так как наблюдается значительное снижение потребляемого тока. Можно убрать подключив диагностический компьютер и внеся корректировки самостоятельно или если вы не знаете, как – в сервисном центре. Можно и не обращать внимание.

Седьмой нюанс. Изменение яркости свечения в зависимости от оборотов двигателя (напряжения бортовой сети). Проблема решается включением в цепь стабилизатора тока - драйвера. Например, на микросхеме стабилизаторе LM317, который очень сложно спалить. Плюс ещё переменный резистор 0, 5 кОм для регулировки. Схем подключения через драйвер и расчётов в инете превеликое множество.

Таблицы и карта цоколей были взяты с сайта elwo.ru, там также вы можете найти немало испытанных схем подключения светодиодов.

Как заменить автомобильные лампы на светодиодные? Просто, но есть нюансы.

Смотрите также:

  • РемонтРемонт шин своими руками в дороге.

www.ruli.su


Смотрите также

  • Какие светодиодные лампы лучше для автомобиля в фары
  • Замена на авто галогеновых ламп на светодиодные
  • Как подключить светодиодную
  • Prestigio 511 roadrunner
  • Как привязать брелок к сигналке
  • По английски коленвал
  • Полный бак по английски
  • На английском нива шевроле
  • По английски задний ход
  • Сход развал по английски
  • По английски клапан