Как выйти из трамблера с компьютера


Как найти ссылку “Выйти” в...

GIF-ки нравятся всем

Хотите верьте, хотите нет, но поддержка GIF-ок в Tumblr стала счастливой случайностью! Когда мы написали код для обработки картинок в формате JPEG, оказалось, что этот же код прекрасно подходит для файлов GIF (и PNG). Еще удивительнее то, что инструменты обработки GIF-ок в Tumblr с тех пор почти не изменились.

Изображение выше, взятое из блога sukme, не удалось бы опубликовать в Tumblr в июне прошлого года. Впрочем, как и в прошлую субботу. Если вы перейдете к первоначальному посту, то увидите размытое пятно с пониженной насыщенностью. А все потому, что наш инструмент для изменения размера не смог обработать исходный файл.

Девяносто девять проблем… и GIF-ки впридачу

Об ограничениях Tumblr, связанных с GIF-анимациями, ходят целые легенды. Давайте расставим все по полочкам. У нас не учитываются цвета, кадры и пиксели. Учитываются только байты и секунды. Каждое поступающее изображение масштабируется до ряда изображений меньшего размера. Чем меньше изображение, тем меньше раз его придется уменьшить, а значит, тем меньше времени займет весь процесс.

В нашем предыдущем инструменте для изменения размера были две основные ошибки. Во-первых, преобразование некоторых изображений занимало несколько минут, причем дело было не в цвете, размере или количестве кадров, а каком-то их загадочном сочетании. Во-вторых. некоторые изображения раздувались в размере (с 600 КБ при разрешении 400x400 до 27 МБ при разрешении 250x250).

Непредсказуемость этих ошибок привела к тому, что ограничения GIF-анимаций воспринимались пользователями как произвольные и совершенно невыносимые. Некоторые даже не стеснялись нам угрожать. А поскольку нам хотелось остаться целыми и невредимыми, с конца прошлого года мы начали усиленно работать над этим вопросом.

Предложенное решение

Возможно, вы читали этот пост, где производительность нашего конвертера сравнивается с новым “таинственным” конвертером, который обрабатывает сногсшибательные GIF-ки в 1000 раз быстрее, обеспечивая прекрасный результат. Зато при обработке других изображений у него возникают проблемы с качеством. Подробнее об этом написали в посте несколько дней спустя. 

Если вы еще не догадались, таинственный конвертер — gifsicle.

Оптимизированное управление

Чтобы провести беспристрастное тестирование, я взял случайную выборку из около 90 тыс. GIF-ок, которые пользователи Tumblr пытались загрузить (не ограничиваясь только теми, которые удалось загрузить). Мы протестировали их с помощью текущего конвертера, поэтапно уменьшая их размер. На каждое изменение размера в нашем приложении отводилось не более 20 секунд, но все аналогичные операции должны были завершиться в течение 30 секунд. Все получаемые изображения должны были не превышать 1 МБ, иначе их первый кадр преобразовывался в JPEG и на этом обработка заканчивалась.

Изменение размера 2,6% GIF-ок из 90 тыс. выборки занимало больше 20 секунд. Это создает обманчивое впечатление о том, сколько GIF-ок отсеялось бы по показателю времени, поскольку это лишь один из этапов изменения размера. A целых 17,1% всех GIF-ок имели размер более 1 МБ. Даже если поднять планку до 2 МБ, процент отказа составлял 2,75%. После обработки конвертером более 25% изображений становились больше, чем оригинал в высоком разрешении! Общий процент отказа для выборки составил 4,46% всех загруженных исходных GIF-ок. 

Использование gifsicle настолько ускорило процесс, что процент отказов нашего центрального процессора при тестировании выборки снизился до нуля. При этом почти 99% всех изображений после обработки становились меньше, чем изображение в исходном разрешении. Коэффициент отказа, связанный с размером, снизился аж до 0,59%.

Проблемы gifsicle

Какой бы привлекательной ни была производительность gifsicle, его проблемы с качеством были слишком заметны, чтобы их игнорировать. Мы немного поэкспериментировали с кодом, но в итоге нам пришлось обратиться к автору — д-ру Эдди Колеру (Eddie Kohler). Подробности вы можете прочитать в этом посте. Если вкратце, Эдди удалось улучшить качество, добавив усовершенствованные методы повторной выборки и расширив палитру для изображений с малой палитрой. Это увеличило процент отказов, связанных с размером, до 0,68%, но все еще вписывалось в рамки возможностей нашего центрального процессора. 

Проверка в действии

Обработка изображений целиком и полностью связана с выбором. Как выполнять повторную выборку? Как придать изображениям четкости? На каком этапе обработки применить гамма-коррекцию? И применять ли ее вообще? Список можно продолжать бесконечно. 

Судя по разнице в производительности, наш предыдущий конвертер и gifsicle использовали совершенно разные подходы к изменению размера GIF-ок. Изображения, получаемые на выходе, тоже получались разными. Иногда лучше, иногда хуже. Но мы не могли себе позволить, чтобы конвертер портил ваши изображения, даже если он делает это быстро. 

Мы провели качественное исследование, чтобы убедиться, что новый конвертер справляется с работой хотя бы не хуже, чем предыдущий. Это исследование было открыто для всех сотрудников Tumblr, а также для “случайно выбранных” сторонних пользователей (точнее, моих друзей и родных). Перед участниками стояло две задачи:

1. Глядя на оригинальное изображение и 1 уменьшенное, определить его качество: приемлемое, неприемлемое или совсем никудышное.

2. Глядя на оригинальное изображение и 2 уменьшенных (случайным образом выбирая среди них левое и правое, а иногда указывая, что они одинаковы), выбрать лучшее или сообщить, что они идентичны.

Результаты полностью оправдали мои ожидания. Первый тест “на приемлемость” показал, что gifsicle чаще обеспечивает приемлемый результат (87% против 84%), но на статистически незначимое число (p=0,086), а также реже выдает “битые” GIF-ки (0,71% против 1,38%), но, опять же, не настолько, чтобы считать его лучше (p=0,106). Тест “что лучше?” обнаружил, что в 37% случаев пользователи выбирали gifsicle, и только в 16% — предыдущий конвертер. Но при этом еще в 27% случаев пользователи отдавали предпочтение одному из идентичных изображений. Так что трудно сказать, что gifsicle справился со своей задачей лучше. Но хотя бы не хуже, это ясно.

Компоновка

Разработка и тестирование, описанные выше, длились с конца октября до начала марта. А упаковка, развертывание и интеграция заняли всего пару недель!

Но это еще не конец. Нам предстоит разобраться, как обрабатывать файлы JPEG и PNG. А после этого взяться за ряд других функций. Это был большой и важный шаг, но не заключительный. 

Мы — сообщество, и GIF-ки — результат наших общих усилий

Эта затея не удалась бы без превосходной работы Эдди Колера по созданию, обслуживанию и совершенствованию gifsicle. Отдел по обеспечению надежности сайта Tumblr упаковал и помог развернуть gifsicle на десятках сотен компьютеров в нашем центре обработки данных. Отдел по безопасности Tumblr проверил код (как теоретически, так и практически), чтобы гарантировать безопасность. Мы старались для всех замечательных авторов Tumblr. Но я не могу не упомянуть отдельно заслугу qilme/sukme (два блога одного автора), reallivingartist и особенно gnumblr в том, что нам удалось разобраться и наконец справиться с этой задачей!

GIF-анимация: engineering

komanda.tumblr.com

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие причины

Меня часто просят сделать обзорную статью – почему может не заводится машина, как летом (в теплый период времени), так и зимой (в морозы). Причин может быть масса, сегодня я постараюсь простым и доступным языком рассказать о них подробно. Также хочу оговориться, что я буду рассказывать именно про инжекторный вариант, все же карбюратор давно себя изжил и встречается на наших дорогах очень редко. Как обычно будет видео версия в конце, так что читаем – смотрим, будет полезно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Друзья вначале хочется отметить — как обычно есть банальные причины, а есть серьезные неисправности, которые вы сами (особенно если вы начинающий водитель) исправить не сможете. Я все разобью на несколько пунктов, от простого к сложному. НУ что не будем тянуть поехали.

Топливо

Зачастую случается у многих водителей – девушек, банально кончился бензин или дизель. На моем опыте таких случаев было несколько, причем на одном автомобиле было так, что девушка крутила настолько долго двигатель — что сел аккумулятор. Пришлось не только лить бензин, но и подзаряжать батарею. Так что если машина не заводится, в первую очередь смотрим на индикатор топлива, если он горит красным или желтым и стрелка в самом низу, значит — просто нужно заправиться.

Хотя бывают и такие ситуации, что стрелка показывает — что бензин есть, а запуска нет. Значит вышел из строя либо сам датчик, либо поплавок в баке, бывает панель приборов, особенно если она электронная.

Также хочется отметить, что бывает некачественный бензин, например «бадяжный» — разбавленный водой или какими-либо другими «суррогатами» от такого топлива срочно нужно избавляться, иначе рискуете убить двигатель.

Топливная система

Уж коли мы начали с топлива, давайте пробежимся по системе его подачи. Причиной не запуска может быть сетка бензонасоса (она может банально забиться, а в зимний период времени еще и замерзнуть, если в баке есть вода, от нее также нужно избавляться). Может выйти из строя сам топливный насос.

Аккумулятор

АКБ очень важная составляющая при запуске, именно он дает напряжение на стартер который в свою очередь раскручивает коленчатый вал. Если батарея дохлая, то она не сможет запустить автомобиль:

  • Вы либо будете слышать несколько оборотов коленвала, которые идут очень медленно (прямо таки нехотя), причем панель приборов будет тускнеть или сильно гаснуть
  • Либо услышите треск из под капота. Это говорит о том, что батарея вообще разряжена, что не может прокрутить двигатель. Приборы также будут тускнеть, либо тухнуть
  • Нет вообще никаких признаков жизни. Даже штатная сигнализация не открыла машину, это говорит о том — что разрядка полная, что говорится на 100%. Нужно искать утечки тока, либо менять батарею (возможно замыкание банок)

В любом случае нужно следить за аккумулятором, особенно перед зимним сезоном (ведь в морозы масло густое и нагрузка при запуске возрастает в разы). Нужно зарядить его, ведь короткие поездки зимой не дают ему нормально зарядиться.

Система зажигания (катушки и свечи)

Раньше в карбюраторной системе была одна катушка зажигания, и если она выходила из строя, то автомобиль не заводился. Сейчас их несколько, обычно одна на каждую свечу, сложно представить — чтобы все 4 разом сгорят, это теоритически возможно, но практически я ни разу не встречал. Также и со свечами, бывает одна выйдет из строя (например, пробило изолятор).

НО машина запуститься будет троить, «пыхтеть – торохтеть», но будет работать. Справедливости ради стоит отметить, что если контакты свечей сильной изношены, в зимний период времени это может затруднить запуск. Поэтому их стоит менять через определенный промежуток времени, рекомендованный вашим производителем.

Если пробило катушку зажигания, ее также стоит заменить, к сожалению, на современных автомобилях они одноразовые.

Датчики

Сейчас современный автомобиль просто напичкан различными датчиками, и чем сложнее авто, тем их больше.

Например, на наших ВАЗ, если накроется датчик положения коленчатого вала, то машина точно не заведется и вы можете всю «голову себе сломать» – почему?

На иномарках зачастую может вылезти CHECK ENGINE при выходе их из строя. Любой диагностический сканер (даже дешевый ELM327) сразу выявит причину поломки.

Сейчас перечислю датчики, при выходе которых запуск будет усложнен либо его вообще не будет:

  • ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала)
  • ДПРВ (Датчик положения распределительного вала), также известен как датчик ХОЛЛА
  • ДД (детонации)
  • ДХХ (холостого хода)
  • ДТ (температуры), охлаждающей жидкости

Стартер, бендикс, втягивающее реле

Стартер сделан только с одной задачей, запустить двигатель, а потом спрятаться и отдыхать до следующего пуска. По сути это обычный, мощный электромотор, который «на старте» питается от аккумулятора, но у него есть несколько частей, которые могут выходить из строя, начнем от простого к сложному:

  • Проводка. Любой электромотор, и стартер здесь не исключение, питается электричеством (от АКБ), до него идут толстые высоковольтные провода. Бывает от времени, они либо протираются, либо повреждаются и их нужно заменить. Но бывает и банальная причина, а именно окислы в местах крепления. Достаточно почистить и работоспособность восстанавливается
  • Втягивающее реле. Если говорить просто, оно способствует зацеплению бендикса и маховика двигателя. Когда реле выходит из строя, тогда вы можете слышать щелчки (либо вообще может не происходить никаких звуков) — машина не заводится. Зачастую бывает — один раз запускается, другой нет, это уже первый признак выхода реле из строя. Нужно просто его заменить, зачастую оно крепится сверху стартера

  • Бендикс. Это специальная выдвижная шестерня, которая входит в зацепление с «зубьями» маховика и раскручивает его. Когда машина запускается, он убирается (при помощи втягивающего реле) из зацепления. Бывает — что бендикс выходит из строя, не смотря на свою простоту, это достаточно сложная система — либо ломает зубья, либо внутренности. И его просто нужно заменить.

По своему опыту скажу, что стартер достаточно прочная конструкция и в первую очередь проверяем контакты и провода.

Венец маховика

Было в моей практике это два раза. НО про это стоит рассказать. Собственно маховик как все думают это не литой диск, у него сверху есть определенный венец, это часть с зубьями, которая сажается на металлическую болванку при помощи нагрева.

Если она сделана плохо (например, не закалили), тогда бендикс просто «съест зубья» когда войдет в зацепление. При запуске машины вы будете слышать хруст из под капота, но ничего происходить не будет. Этот звук опытный мастер ни с чем не перепутает, просто нужно заменить либо полностью маховик, либо его венец.

Ремень или цепь ГРМ

Система газораспределения (валы и клапана), работают от цепного или ременного привода, связанного с коленчатым валом. Так вот если цепь или ремень ГРМ, порвется или перескочит на несколько зубов, подача воздушно-топливной смеси, а также отвод отработанных газов нарушится.

Причем если порвется ремень ГРМ (цепь зачастую просто растягивается и перескакивает), тогда все может быть очень печально, как минимум загнет клапана.

Вы будете заводить машину, а она будто «мертвая». Все потому что поршни ходят, а подачи топлива и отвод газов не работает, клапана «замерли».

До этого дотягивать НЕЛЬЗЯ, обязательно меняем систему ГРМ, как написано в книге по эксплуатации вашего автомобиля.

Компрессия

Это уже самый тяжелый случай. Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания работает на давлении сгоревших газов – если давления нет, значит и работать не будет.

Все это контролируется компрессией — это максимальное давление воздуха в камере сгорания, который достигается в момент нахождения поршня в верхней мертвой точки, на также сжатия. Измеряется в атмосферах, нормальный параметр около 9-11 АТМ.

Если у вас машина не запускается, вы все проверили, и дошли до компрессии, а она можно сказать нулевая, то это говорит о двух ситуациях:

  • Прогорели клапана.

  • Прогорели поршни или компрессионные и маслосъемные кольца.

Такое бывает от некачественного бензина, либо от не правильно выставленного зажигания. Либо использования газомоторного топлива (зачастую, система подачи газа использует свое оборудование и его также нужно правильно настроить).

Если у вас компрессия никакая, то скорее всего, запуска двигателя – не будет. Нужно разбирать силовой агрегат и смотреть, если клапана это не так страшно, а вот если поршни, то они могут еще и стенки блока задрать, а это уже дорого.

ЭБУ

НУ и в самом конце, хочется сказать о ЭБУ (электронный блок управления), можно сказать это мозг современного автомобиля. Бывает он полностью выходит из строя, и тогда вы не сможете, не то что машину запустить, а она будет вообще безжизненная (ибо сейчас он может контролировать даже магнитолу).

НО выход из строя может быть и частичный, скажем, сгорела какая-нибудь дорожка. То есть не будет работать какая-нибудь система. Но при таком повреждении, скорее всего загорится CHECK ENGINE.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

В заключение, из своего опыта, проблемы с запуском в основном могут быть из-за топлива, аккумулятора, стартера, ГРМ и датчиков. Так что это нужно смотреть в первую очередь.

На этом заканчиваю, постарался простым и понятным языком разложить «по полочкам», сейчас вы хотя бы будете знать — куда смотреть. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

avto-blogger.ru

Как проверить катушку зажигания в трамблере Honda

Бывает так, — едешь-едешь, на своей CR-V RD1, или Civic EK, или H-RV, все замечательно, солнышко улыбается, машина радостно урчит, реагируя на нажатие педали газа и вдруг, — бац! — и загорелись все лампочки на приборной панели, руль стал «тугой», а педаль тормоза, — вообще «не прожать». Очевидно, что машина заглохла. При попытке завести машину, стартер крутит, но ничего не происходит. И весь день насмарку!

Или есть другой вариант. Утром подходишь к машине, поворачиваешь ключ, стартер вращает коленвал, а машина не заводится! И со второй и с третьей попытки положение не улучшается! Испорчено утро, испорчен весь день. А бывает такое и вечером, после работы. Или подъехал к магазину, вышел обратно с покупками, садишься за руль, а машина не заводится! Совсем не заводится!

Что в этих ситуациях общего? А то, что скорее всего, вышеописанные проблемы имеют в своем основании одну общую черту — проблему с системой зажигания, и скорее всего, с катушкой. Что это такое? Давайте разберемся вместе.

Катушка зажигания, — технически сложный узел, можно сказать жизненно необходимый, для нормального функционирования автомобиля. Выход ее из строя ведет либо к полной остановке двигателя, либо к серьезным перебоям в его работе. В конструкции всех автомобилей Honda до моделей 2001года и позднее использовалась трамблерная система зажигания, в которой катушка располагалась в специальном узле, — трамблере.

Такая конструкция в компании Honda считается уже прошлым веком. Тем не менее, автомобилей, с такой системой зажигания «бегает» по дорогам необъятной России великое множество, поэтому обойти стороной эту проблему никак нельзя. Тем более, что срок жизни любого узла (в том числе и трамблера) имеет определенный отрезок, то есть чем старше машина, тем больше шансов у нее «поймать» проблему. Поэтому мы и остановимся на этом типе подробнее всех.

Итак, система зажигания с трамблером работает следующим образом. В специальное устройство, закрепленное на голове двигателя (собственно это устройство и есть трамблер, или распределитель), подается низковольтный ток от бортовой сети. Далее, этот ток, попадая на катушку зажигания трансформируется в высоковольтный, которое, посредством бегунка и контактов на крышке трамблера, «выстреливается» в высоковольтный провод, на нужную свечу зажигания, в тот цилиндр, в котором закрылись впускные клапаны (т.е. завершена фаза пуска) и точка сжатия достигла своего максимума. Венцом этого процесса является вспышка смеси в камере сгорания, благодаря чему работает двигатель, и автомобиль едет.

Катушка, в этой схеме играет ключевую роль, и выход ее из строя ведет к полной остановке двигателя. Чаще всего это происходит внезапно, без каких-либо «прелюдий», — автомобиль глохнет на ходу, или просто отказывается завестись после нормальной обычной остановки. Симптомы выглядят следующим образом, — стартер интенсивно вращает коленвал, но никакого «схватывания» и запуска двигателя не происходит. Если долго крутить стартер, можно почувствовать запах бензина из выхлопной трубы, что лишний раз свидетельствует именно о проблеме поджига смеси.

Причин выхода из строя катушки не так уж и много. Фактически можно свести их к двум, — старение узла (и самой катушки) или нарушение схемы «доставки искры» до конечной точки, — «пробитые» провода, старые, или неправильно подобранные свечи зажигания. Чаще всего дело либо в старости, либо в свечах. Катушка, будучи изделием технически сложным, плохо реагирует на различные препятствия в своей работе, часто просто выходя из строя, нежели сопротивляясь и пытаясь хоть как-то работать.

Как же проверить катушку зажигания, которая вышла из строя на трамблерном моторе? Мастера «жигулевских» автосервисов скажут Вам без тени сомнения, — чтобы проверить работоспособность катушки зажигания, нужно вытащить высоковольтный провод, выкрутить свечу, вставить ее в высокольтный провод, прижать свечу к корпусу автомобиля (или к двигателю) и завести мотор. Проскакивающая между свечей и кузовом искра будет свидетельствовать о работоспособности катушки. И вот тут СТОП.

Такой способ опасен для катушки Honda!

Часто, рабочая катушка зажигания выходит из строя именно после такой проверки!

Причиной тому, попустительское отношение со стороны тестирующего, когда свеча неплотно касается, металлической поверхности, и если Жигули переживут такое, то катушка Хонды прикажет долго жить почти моментально.

Дело в том, что заглохнуть «просто так» машина может и не только по причине выхода из строя катушки, поэтому прежде чем грешить на катушку, нужно проверить остальные элементы, необходимые для нормальной работы двигателя. Начинать следует с элементарного, например, есть ли бензин. Тестирование катушки зажигания, установленной в трамблере, вне стен помещения (хотя бы обычного гаража), проводить настоятельно не рекомендуется. Тем, кто все-таки хочет это сделать сам, рекомендуем придерживаться следующих правил.

Для того, чтобы правильно проверить катушку зажигания, следует знать две ключевые вещи. Это устройство может выйти из строя из-за внутреннего повреждения, или из-за «пробоя» на корпус. Начать следует с визуального осмотра, для этого ее надо вынуть из трамблера, разобрав весь этот узел. Ничего сложного в этом нет, но, Вам потребуется инструмент (хотя бы та же отвертка) и элементарная крыша над головой, чтобы внезапный дождь, или ветер не помешали Вашей работе. Итак, катушку Вы вынули, и внимательно осматриваете. Нам необходимо убедиться в отсутствии «пробоя» на корпус. Визуально это похоже на черные точки на обмотке, или на самом металлическом корпусе катушки. Если пробой был сильный, то эта точка будет похожа на «черное солнышко». Нашли? Если да, — можете смело ехать за новой катушкой. В сочетании с отсутствием возможности запустить автомобиль, — вероятность вины катушки практически доказана. В сети выложено много способов проверки работоспособности катушки в случае внешнего пробоя, но лучше доверить создание специальное устройство из проводков и лампочек тем, кто в этом понимает.

Если очевидного внешнего пробоя нет — продолжаем поиск дальше. Для того, чтобы провести вторую часть проверки, Вам потребуется цифровой мультиметр (тестер). Вам необходимо будет проверить сопротивление между контактами катушки зажигания. Для этого, устанавливаем один из щупов на центральный контакт (а), а второй устанавливаем на любой из контактов (б). Сопротивление на нормально работающей катушке зажигания должно составлять 16-16,8 кОм. Если параметры сильно отличаются от указанных (допустим, 14 кОм, или 20 кОм), это может быть подтверждением выхода из строя катушки.

Третий «домашний» способ проверки катушки зажигания также может быстро определить наличие проблемы. Необходимо понюхать катушку зажигания. Для тех, кто знает, какой запах будет лишним, такая диагностика может быть самой точной, — от катушки не должно пахнуть горелой обмоткой. Если запах присутствует, значит есть вероятность проблемы с катушкой.

Наконец, самый надежный способ проверить катушку зажигания, это проверить свою катушку на точно таком же автомобиле друга, или соседа. Самое сложное в этом тесте, — найти согласного на это мероприятие. Если же Вы нашли, — главное, запомнить, что нужно поставить свою подозрительную катушку в чужой автомобиль. Это убережет Вас от неприятностей, которые могут возникнуть с чужой катушкой зажигания, например, если проблема выхода из строя Вашей катушки (старые свечи, пробитые провода) не устранена, Вы можете «угробить» чужую катушку на своей машине. Установка своей катушки в чужой автомобиль не причинит вреда автомобилю, поскольку если деталь нерабочая, — машина просто не заведется, а если рабочая, — заведется, как и со своей катушкой зажигания.

Резюмируя общий метод, можно сказать следующее, — обычно, хватает первых трех тестов, чтобы проверить рабочее состояние катушки зажигания. Последний тест рекомендуется только в случае, если остальные тесты не дают однозначных результатов.

А почему нельзя просто купить катушку зажигания и попробовать поменять ее, а если дело не в ней, просто вернуть ее обратно? Дело в том, что проверить и вернуть катушку зажигания, которая является сложным электронным устройством по причине «не понадобилась» невозможно, с точки зрения «Закона о защите прав потребителей» (согласно гл.II. статья 25.). По этой статье возврат товара, если он не понадобился, возможен только в том случае, если он не был в употреблении. Проверить катушку зажигания без ее установки невозможно, как следствие, если упаковка вскрыта, доказать, что катушка «не была в эксплуатации» можно только путем экспертизы, которая тоже стоит денег. Поэтому, покупая катушку зажигания, имейте ввиду, что возвращать ее будет сложно. Продавец, конечно может вернуть ее, но сделает он это только из глубокого уважения к Вам, поскольку проверить состояние этой катушки в условиях магазина почти невозможно.

В заключение первой части хотелось бы рассказать реальную историю. Однажды, приехав на работу, автор этой статьи обнаружил стоящего у дверей человека. Если учесть, что до открытия магазина было еще около 40 минут, присутствие покупателя в столь ранний час несколько удивило. Как выяснилось, клиенту требовалась катушка для Honda CR-V I поколения. В ответ на расспросы, человек грустно махнул рукой и сказал: «Я точно знаю, что нужна катушка, давайте.».

Разговорившись, пока загружались все компьютеры, клиент рассказал следующую историю. За утренним кофе ему пришла в голову идея почитать форумы про Honda CR-V, где один из пользователей, наученный горьким опытом отговаривал других от проверки катушки зажигания, путем замыкания свечи на корпус. Автор поста уверял, что от этого сгорают сами катушки. Клиент дочитал статью, но в душе у него поселилось подозрение, — как так, — на жигулях можно, а на Honda нельзя? Поэтому, спустившись на парковку вместе с сыном, он вывинтил свечу, надел на нее провод, и попросил сына повернуть ключ зажигания. Проскочившая между свечой и кузовом искра показала, что катушка работала отлично, но после установки свечи на место, машина более не заводилась. После этого, человек поехал к нам в магазин за новой катушкой. Мы попросили его позвонить после замены катушки, для подтверждения диагноза. Через час раздался звонок и клиент смеясь поблагодарил за то, что продали ему катушку до открытия магазина, сказал, что машина работает, и что больше никогда-никогда он не будет проверять «искру на корпус».

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

hondavodam.ru

Как отключить сигнализацию на машине? :: SYL.ru

В этой статье будет рассказано о том, как отключить сигнализацию на автомобиле. В любой момент может потребоваться отключение охранной системы, чтобы запустить двигатель и доехать до дома или места ремонта. Для этого существует много способов. Один из них называется программный, когда задействуется потайная кнопка или отключение питания. Но нужно обратить внимание на то, что некоторые модели современных охранных систем снабжены автономным источником питания, поэтому отключение аккумуляторной батареи может не помочь.

Зачем нужно отключать сигнализацию?

Существует несколько причин, по которым выходят из строя автомобильные охранные системы. Их не очень много, но поломка может произойти в любой момент.

Именно поэтому каждый водитель должен знать, как полностью отключить сигнализацию на машине. Среди основных причин поломок охранных систем можно выделить:

  1. Высокий уровень радиопомех. Очень много помех в крупных городах, так как в них сконцентрировано большое количество электроники, силовой техники, линий электропередач. Проблема в том, что все электронные устройства способны глушить сигнал, который излучает брелок охранной системы. Правда, при высоком уровне радиопомех можно поднести брелок ближе к приемному устройству, чтобы сократить расстояние и этим усилить сигнал.
  2. Поломка непосредственно пульта сигнализации. Случается такая поломка нечасто, но упускать ее из виду не стоит. Чаще всего садятся батарейки или аккумуляторы, которые питают основную плату прибора. Поэтому, чтобы завести автомобиль, необходимо просто поставить новую батарейку.
  3. Полный разряд аккумуляторной батареи на автомобиле. В этом случае все системы (и сигнализация тоже) обесточиваются. Поэтому обязательно следите за тем, есть ли зарядка аккумулятора. Особенно это актуально в зимнее время, ведь при морозах емкость АКБ снижается на 20-30 %.

Все неисправности, описанные выше, можно устранить и запустить двигатель автомобиля. Причем брелок можно не использовать. При отключении любой сигнализации важно придерживаться алгоритмов, описанных в инструкции по эксплуатации. С первого раза войти в режим программирования может не получиться. Но вы быстро поймете суть всех процедур и сможете без труда отключить любую охранную систему без сторонней помощи.

Отключение охранной сигнализации без брелока

Чтобы произвести отключение системы без брелока, нужно воспользоваться одним из двух способов:

  1. Осуществить перевод всей охранной системы в сервисный режим.
  2. Отключить ее в аварийном режиме.

Но, независимо от того, какой способ вы выберете, потребуется знать расположение потайной кнопки Valet. Именно с ее помощью можно осуществить перевод системы сигнализации в режим сервисного обслуживания. Кодированный и аварийный способы отличаются легкостью – нет необходимости лезть в дебри электропроводки.

Где находится кнопка «Валет»

Местонахождение этой кнопки нужно уточнять у мастера, который производил установку или же в инструкции по эксплуатации автомобиля (если система была установлена на заводе). Обычно располагают кнопку под приборной панелью, в блоке предохранителей, иногда под бардачком или около педалей. При самостоятельном поиске заветной кнопки необходимо ориентироваться на СИД (светодиодный индикатор). Длина провода, которым он подключается к центральному блоку, не превышает 50 см. У кнопки Valet провод еще короче. Поэтому если при установке провода не удлиняли (а это маловероятно), то находится кнопка где-то рядом с центральным блоком.

Аварийное отключение системы

А теперь нужно поговорить о том, как отключить сигнализацию на машине аварийным способом. Для этого потребуется только четко следовать алгоритму – своевременно включать и выключать зажигание, щелкать на кнопки брелока и «Валет». В большей части случаев комбинация для перехода в сервисный режим простая – включается зажигание и нажимается кнопка.

Нужно заметить, что при обслуживании сигнализации будет подаваться сигнал на колокол (сирену). Поэтому ее желательно немного приглушить – вставить внутрь тряпку или даже вовсе отключить. И только после этих манипуляций можно приступать к работе с охранной системой.

Отключение с помощью кодов

У каждой автомобильной сигнализации имеется ПИН-код для отключения. Чтобы его ввести, вам потребуется знать, где находится кнопка «Валет». Допустим, задан код «1234».

На большинстве охранных систем ввод кода происходит таким образом:

  1. Включается зажигание.
  2. Нажимается кнопка «Валет» 1 раз.
  3. Выключается зажигание и снова включается.
  4. Нажимается кнопка 2 раза.
  5. Снова выключается и включается зажигание.
  6. Нажимается кнопка 3 раза.
  7. После выключения и включения зажигания снова нажимается кнопка, но уже 4 раза.

После всех манипуляций охранная система перестанет работать. Но перед тем как отключить сигнализацию на машине, чтоб завелся двигатель, нужно изучить внимательно подробную инструкцию к ней. У каждой имеются свои особенности, и последовательность действий при вводе пароля может быть иной.

Простые способы отключения сигнализации

Самым простым (но не очень эстетичным) способом можно назвать перекусывание проводов, которые идут на колокол. Но такой «фокус» может сработать только в том случае, если вы отключаете старую сигнализацию. Современные дорогие модели имеют несколько степеней защиты, поэтому вероятность того, что способ сработает, минимальна.

Можно найти провод питания центрального блока сигнализации и разорвать его (или вынуть предохранитель, если он установлен). Но это поможет лишь в тех случаях, если нет дополнительного автономного питания в центральном блоке. Но нужно помнить, что у каждого производителя охранных систем существуют свои «фишки», которыми мы с вами поделимся дальше.

Отключение сигнализации «Шериф»

"Шериф" - одна из популярных охранных систем, представленных на рынке большим количеством моделей. Причем как бюджетной серии, так и премиум-класса. Но алгоритм отключения для всех выглядит практически одинаково:

  1. Без использования брелока (ключом) открываете дверь автомобиля.
  2. Включаете зажигание.
  3. Нажимаете на кнопку перехода в сервисный режим («Валет»).
  4. Выключаете и сразу же включаете зажигание.
  5. Нажимаете на «Валет».

В результате сигнализация будет переведена в режим сервисного обслуживания. И после этого можно произвести поиск неисправностей – постоянное срабатывание охраны не будет надоедать.

Отключение системы «Пантера»

Вы можете просто отключить питание сигнализации на машине, и как это сделать, было рассмотрено выше. Но намного лучше будет, если вы переведете охрану в сервисный режим. Для «Пантеры» нужно выполнить несколько действий:

  1. Дверь открывается только при помощи ключа – нажимать на кнопки брелока нельзя.
  2. Включите на несколько секунд зажигание и отключите его.
  3. Включите зажигание.
  4. Нажмите на кнопку «Валет», удерживайте ее в течение 10-15 секунд. После этого система оповестит вас о том, что произошел переход в режим сервисного обслуживания.

Сигнализация «Аллигатор»

Еще одна популярная охранная система, которая используется как на иномарках, так и на отечественных автомобилях ГАЗ, ВАЗ. Как отключить сигнализацию на машине, будет рассмотрено на модели Alligator D-810. Существует стандартный способ (используется только кнопка «Валет») и аварийный (не используется передатчик). У данной модели выбирается кодированный режим при помощи функции 9. Ее необходимо включить и совершить такие манипуляции:

  1. Открыть дверцу автомобиля.
  2. Включить зажигание.
  3. В течение 15 сек. кратковременно нажать кнопку Valet.
  4. Выключить зажигание.

Но эти манипуляции не переведут систему в сервисный режим. Будет включена пассивная постановка на охрану. После того, как выключите зажигание, в течение 30 секунд произойдет постановка автомобиля на охрану.

Отключение «Старлайна»

Это еще один известный и надежный производитель сигнализаций. Для отключения ее нужно:

  1. Открыть дверной замок при помощи ключа.
  2. Включить зажигание.
  3. В течение 6 секунд нажать и удержать кнопку «Валет».
  4. Через время раздастся звуковой сигнал – это означает, что система перешла в режим сервисного обслуживания. СИД начнет медленно мигать.
  5. Выключить зажигание.

Популярную модель «Старлайн» А-6 можно разблокировать только при помощи специального кода по такому алгоритму:

  1. Открыть дверцу автомобиля.
  2. Включить зажигание.
  3. В течение 20 секунд нажать кнопку «Валет». Количество нажатий должно соответствовать первой цифре в коде.
  4. Повторить три пункта до тех пор, пока не произойдет разблокировка сигнализации.

На модели TWAGE A8 и новее необходимо просто включить зажигание и нажать 4 раза на потайную кнопку «Валет». После выключения зажигания произойдет переход в режим сервисного обслуживания. Теперь вы знаете, как отключить сигнализацию на машине без брелка. Достаточно только знать, где находится кнопка "Валет".

www.syl.ru

Регулировка трамблера ваз 2107 своими руками

Здесь описаны практические случаи перебоев в работе двигателя, способы выявления неисправности и их устранение. Различные неисправности в работе двигателя разбиты на темы под заголовками, но многие неисправности могут давать одинаковые признаки, но зависеть от разных причин.

Многие заголовки немного совпадают по смыслу, но не поленитесь, прочитайте все похожие причины, практика показывает, неисправности могут давать те детали, на которые даже не думаешь, и в умных инструкциях по машине не написаны.

Мне всегда смешно, когда разговаривают два водилы сильно не понимающих в работе двигателя, один жалуется на проблему с мотором, другой дает дельный совет, водила услышав совет лезет в двигатель и все портит.

Поэтому внимательно читайте и анализируйте, какая причина неисправности похожа, и как ее устранить. В этой статье я постарался охватить очень большой вид неисправностей двигателя исходя из моей практики по ремонту движков и методов их устранения.

В статье описываю разные признаки и неисправности, надеюсь что поймете и найдете причину неисправности машины, а это даст возможность починить самостоятельно.

Пример, хлопки в двигателе могут быть по нескольким причинам, позднее зажигание, бедная смесь, плохой контакт в электропроводке, пробитая свеча, залитые свечи. Также, возможно что сразу несколько неисправностей в одном двигателе.

Причин, по которым может двигатель работать с перебоями много, рассмотрим мало освещенную причину работы двигателя с перебоями связанную с электрооборудованием.

 Многие связывают перебои в работе двигателя с карбюратором, и ошибаются, карбюратор не дает резких перебоев, когда машина на ходу начинает дергаться. При неисправном карбюраторе (засоренном карбюраторе) двигатель глохнет при нажатии на газ, или идет провал и потом подхват и двигатель развивает скорость.

Расскажу один случай на моей практике по ремонту двигателя который работал с перебоями.

Практический случай работы двигателя с перебоями и метод устранения

Подъехал ко мне парень на восьмерке и говорит, посмотри двигатель, он дергается ехать нормально не возможно, и сразу предупредил, что он был уже у двух мотористов и одного карбюраторщика. Первый моторист сказал что виновата прокладка под головкой, поменял ее но ничего не помогло, а деньги за замену я заплатил. Второй сказал что виноваты клапана, отрегулировал и опять не помогло, а деньги за регулировку заплатил. Карбюраторщик сначала крутил карбюратор, а потом сказал что карбюратор совсем негодный и нужен новый карбюратор, купил новый карбюратор, и опять ничего не помогло.

Как не смешно, а может и горько, но все дело оказалось в штекере трамблера, просто в фишке что присоединяется к трамблеру, разошелся один из трех штекеров и был плохой контакт. Я просто кончиком ножа сжал штекера и обратно подсоединил к трамблеру, движок заплел как новый.

Признаки неисправности электрооборудования в перебоях двигателя и способы устранения

Двигатель работает с перебоями и ощущение что он глохнет и тут же начинает работать. Сразу при движении автомобиля обратите внимание на тахометр, если в момент перебоя стрелка дергается это сто процентов перебой в электрооборудовании (пропадает искра на короткий промежуток времени). Если нет тахометра признак тот же, резкое дергание машины при движении.

Но не всегда бывает просто найти проблему кратковременного пропадания искры, но в основном это плохой контакт в системе проводки, но может и быть виновата и катушка зажигания, коммутатор на электронном зажигании, конденсатор, плохие или грязные контакты (также бывает, что ставишь новые контакты и двигатель начинает давать перебои, а до этого на старых контактах работал нормально, это левые контакты выкидывайте их сразу).

Если вышел из строя конденсатор (конденсатор может выйти из строя полностью а может и не совсем) на контактном трамблере, двигатель заводится, может хорошо работать на холостых оборотах, но при движении начинает дергаться возможно это причина в конденсаторе, признак испорченности конденсатора, снимите крышку трамблера подведите бегунок чтобы контакт почти открылся и рукой покрутите бегунок чтобы контакт размыкался, в момент размыкания контакта будет проскакивать искра между контактами, если конденсатор испорчен искра очень сильная с синевой.

Также на контактном трамблере может быть очень маленький или наоборот очень большой зазор в контактах тоже будут перебои в двигателе. Может сильно болтаться в стороны сам шток на которм стоят кулачки с бегунком из-за большой выработки, в результате контакты будут размыкаться не четко и это будет давать перебои в двигателе, меняйте втулки, или полностью трамблер.

Если у вас с машиной случилась такая беда и двигатель работает с перебоями, всегда сначала просмотрите все соединения проводов в системе зажигания, если штекера покрылись зеленым налетом (окислились) капните несколько капель машинного масла на них и подожмите (машинное масло хорошо разъедает окись). Раскрутите и опять закрутите гайки  на катушке зажигания к которым крепятся провода. Если не помогло то пробуйте путем замены найти испортившуюся деталь в системе зажигания, вся сложность в том, что, если например испортилась катушка зажигания и не вышла из строя полностью а работает с перебоями ее можно выявить только путем замены, это также касается и других электронных деталей из системы зажигания.

 

Фото. Нормальный зазор в свече слева и очень большой справа

 

Но не спутайте перебои двигателя с троением двигателя (не работает один цилиндр), когда двигатель троит он не дергается на ходу а просто плохая тяга, а вот на холостых оборотах дергается.

Запомните если двигатель на ходу начинает дергаться (ощущение что он резко глохнет и тут же заводится) это проблема с системой зажигания.

Если при резком нажатии на педаль газа двигатель глохнет а потом подхватывает и начинает разгоняться это проблема с карбюратором, и зажигание не причем. Но в редких случаях провал может быть из-за катушки зажигания, так как слабовата искра.

Но бывает и так, плохо качает бензонасос и при спокойной езде двигатель ведет себя нормально, но стоит ввалить педаль газа до упора и машина начинает дергаться но рывки будут не резкие, а так, двигатель глохнет проходит несколько секунд опять подхватывает и снова глохнет, но стоит бросить газ и слегка на него надавить и двигатель начинает работать ровно, ремонтируйте или меняйте бензонасос, или шток бензонасоса, двигателю не хватает топлива (бензонасос очень медленно качает).

Еще один перебой в двигателе, на который сильно не надо обращать внимание, двигатель на ходу ведет себя нормально, но на холостых не постоянно, а именно периодически дергается и в глушителе в этот момент слышно негромкий «пух». Причина чаще всего в плохой регулировке холостого хода карбюратора или дает перебои свеча и чаще всего из за большого зазора в свече, делайте зазор в свечах примерно 1мм. С небольшим зазором в свече двигатель более устойчиво работает и хорошо заводится в холодную погоду.

Надеюсь, используя эти советы, Вы сами сможете определить причину дергания двигателя.

Установка зажигания

Подскажу как правильно настроить зажигание, так как на разных машинах по разному расположены метки, постараюсь объяснить как в этом разобраться.

На ВАЗах одна метка на шкиву и три на крышке последняя метка она самая длинная это верхняя мертвая точка по ней ориентируются когда правильно выставляют метки цепи и распредвале, а вот когда надо выставить зажигание на контактном трамблере ВАЗа шкив подводят по ходу движения коленвала на первую метку, дальше ослабьте гайку на 13мм что зажимает трамблер, включите зажигание, крутаните трамблер немного по часовой стрелке (это в сторону позднего зажигания) и начинайте потихоньку крутить против часовой стрелки (в строну раннего зажигания) и как между контактов проскочит искра закручивайте трамблер, это и будет отличное зажигание, по заводской инструкции. Поясню, когда проскакивает искра в контактах в этот момент проскакивает искра и на свече. Если поменяли контакты обязательно опять регулируйте зажигание, так как даже небольшая разница в зазоре контактов может сделать зажигание либо ранним либо поздним.

Если просто надо выставить правильное зажигание, и не снимали трамблер то разницы нет по какому цилиндру выставлять зажигание, так как двигатель четырехтактный и метка может совпасть либо с четвертым цилиндром либо с первым, можно настраивать зажигание как по первому так и по четвертому цилиндру, разницы нет, зажигание будет одно и тоже.

На других машинах, например ГАЗах три метки на шкиву а на крышке одна, и вращение трамблера на разных машинах может быть против часовой стрелки или по часовой, поэтому прежде чем приступить к регулировки зажигания обязательно сначала снимите крышку трамблера и покрутите коленвал по ходу движения и определите в какую сторону крутится бегунок, если против часовой стрелки то подведите шкив на первую метку и прокрутите трамблер против часовой метки, затем начинайте вращать по часовой пока не проскочит искра в контактах, закручивайте трамблер все зажигание настроено. Если метки на шкиву, первая метка на шкиву будет для настройки зажигания а последняя верхняя мертвая точка.

Установка зажигания на электронном трамблере, принцип тот же что описан выше, но в трамблере искры нет, поэтому снимите центральный провод с крышки трамблера положите его на двигатель и также вращайте трамблер как описано выше, как проскочит искра затягивайте трамблер это также будет отличное зажигание.

Правильно установить трамблер

Иногда меня просят установить правильно трамблер особенно на ВАЗах от 01 до 07, поменял водитель трамблер а попасть в правильное положение не может, тыкает трамблер на удачу, а двигатель не заводится. И сильно удивляется когда я за несколько минут попадаю трамблер и устанавливаю правильное зажигание. Первое открутите первую свечу, обычно я затыкаю отверстие первой свечи пальцем и начинаю крутить ключом коленвал, и как только начнет выдавливать воздух из первого цилиндра, это чувствую на палец, также можно слегка вставить в это место маленький комок бумаги только не плотно и чтобы бумага не проваливалась в цилиндр, как бумага при повороте коленвала выскачет с отверстия свечи, подвожу метку шкива как описано в установке зажигания, нахожу на крышке трамблера выход на первый цилиндр (там стоит цифра 1) накидываю ее на трамблер и визуально определяю в каком она месте, снимаю крышку трамблера, подвожу в это место бегунок и вставляю в двигатель, и настраиваю зажигание как описано выше.

 

Фото. На скомбинированной фотографии показано как можно выставить зажигание на ВАЗ 01 до 07, если снята крыша клапанов, то выставить зажигание проще простого, подведите звездочку распредвала с меткой в самый вверх (это будет сжатие в четвертом цилиндре).

Значит будим выставлять зажигание на четвертый цилиндр (разницы нет выстовлять зажигание по первому цилиндру или по четвертому). Подводим шкив коленвала на первую метку крышки, вставляем трамблер чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр (на крышке трамблера есть цифра 1 это первый цилиндр а на противоположной стороне будет четвертый) и крутя трамблер против часовой стрелки ловим момент начала раскрытия контактов, затягиваете трамблер. Это и будет отличное зажигание.

 

Фото. Установка электронного зажигания на классике, принцип тотже что и контактного, но обратите внимание на фото, момент искры будет когда датчик холла откроет железная шторка трамблера.

Установка распредвала, цепи, зажигания, по меткам, ВАЗ (классика). Видео

Зажигание выставлено по четвертому цилиндру двигатель не заводится стреляет в карбюратор, почему?

Здесь все просто, значит когда выставляли зажигание по четвертому цилиндру, такт сжатия был на первом цилиндре. Первое можно просто поменять провода зажигания, первый поставить на четвертый а четвертый на первый, также третий поменять местами со вторым, движок заработает. Или переставить трамблер, выставив метки на коленвале, если бегунок будет смотреть на четвертый цилиндр, разверните его на первый, а если на первый то разверните его на четвертый.

Сбиваются метки на зажигании ВАЗ

Редко, но бывает так, это касается ВАЗ от 01 до 07 модели, выставили метки зажигания, завели и через какое-то время, зажигание сбилось и машина плохо тянет или глохнет.

Причина в промежуточном вале, значит сломался направляющий пенек который держит звездочку от прокручивания, и звездочка потихоньку проворачивается на промежуточном валу, тем самым изменяется настройка зажигания.

Меняйте промежуточный вал.

Один раз был у меня такой случай, позвал меня мужичек посмотреть и определить причину почему сбиваются метки на зажигании. Перед этим он поменял все звездочки на двигателе, и только стоит выставить зажигание и завести машину, как через несколько секунд она глохнет и метки зажигания не совпадают.

Стал смотреть, на промежуточном валу звездочка сидела четко, снял звездочку с распредвала и промежуточного вала, приложил их и оказалось что звездочка которая стояла на промежуточном валу, меньше чем на распредвале. Заводской брак, эта звезда оказалась на один зуб меньше, это и было причиной сбивания меток зажигания.

Цвет свечей зажигания

Нормальный цвет свечи светло коричневый.

Причина белого нагара на свечах, двигатель работает на обедненной смеси топлива, но это с одной стороны хорошо идет небольшой расход топлива, хотя при такой работе двигатель не выдает полной мощности.

Черный налет на свечах говорит о том что двигатель работает на обогащенной топливной смеси, это приводит к перерасходу топлива, если двигатель жрет масло то черный налет это и из-за расхода масла.

Но обязательно свечи надо проверять после езды на машине, а не тогда когда двигатель после запуска работал на холостых, при работе двигателя на холостых всегда будет черный налет, чтобы движок четко держал холостые, холостая система слегка обогащает рабочую смесь.

Резко сел аккумулятор

Когда в машине резко садится аккумулятор, причин несколько, может просто аккумулятор вышел из строя из-за внутреннего замыкания пластин.

Но чаще этому виной генератор, в генераторе может стерлись щетки и из-за плохого контакта щетки с якорем генератор не дает нормального напряжения на аккумулятор, в следствии чего и происходит разряд аккумулятора.

Также в зависимости от устройства генератора, в щетках встроен транзистор и при его поломки также не будет заражаться аккумулятор.

Может испортится диодный мост в генераторе, обрыв или замыкание в самом якоре генератора.

Также, часто бывает что просто слетел провод со штекера щеток генератора.

Совет такой, если быстро разряжается аккумулятор, то первым делом попробуйте заменить щетки якоря генератора на новые, в девяносто процентов отказа генератора виноваты щетки генератора. Если не помогло то возможны поломки описанные выше.

Бывает и так загорается лампочка зарядки, первая мысль что генератор перестал заряжать аккумулятор, в основном так и бывает. Но бывает что лампочка зарядки загорается из-за поломки реле контроля зарядки.

Совет такой, если двигатель с контактным зажиганием, то на завиденный двигатель снимите одну клемму с аккумулятора и если двигатель будет продолжать работать, то скорей всего причина в реле контроля зарядки. Только не вздумайте соединять плюс с минусом ради эксперимента, в генераторе может выйти из строя диодный мост и другие электронные вещи.

Но если на машине установлено электронное зажигание, то лучше не проверять зарядку генератора снимая клемму с аккумулятора, так как сразу в электронных схемах начинается перенапряжение и это может вывести из строя электронику. Хотя на моей практики были разные случаи, видел как инжекторную девяносто девятую завели на хорошем аккумуляторе, сняли его поставили слабый и она уехала. И видел, что на инжекторной машине при работающем двигателе сняли клемму чтобы только поставить чуть по другому, как двигатель заглох и пропала искра.

А проверить зарядку можно так, включите фары, печку, дворники если свет в фарах хороший и не тускнеет а если дать газу яркость увеличивается то генератор работает, меняйте реле контроля зарядки.

Машина дергается при движении. Видео.

Перебои в двигателе из-за карбюратора

Признаки засоренности рабочего карбюратора, а не того что поставили а он не подходит по своим характеристикам.

Засор одного из главных жиклеров в карбюраторе, в современных автомобильных карбюраторах два рабочих диффузора, первый диффузор работает когда педаль газа нажата чуть больше холостых оборотов и до половины нажатия на педаль газа, второй диффузор начинает дополнять первый диффузор и работать когда нажали более половины педали газа и до упора. Педаль до упора открыты обе камеры диффузоров карбюратора.

Признаки засорения жиклера первой камеры диффузора карбюратора, на холостых двигатель работает нормально, но стоит слегка надавить на педаль газа как двигатель глохнет, или появляются хлопки в карбюраторе (но хлопки в карбюраторе могут быть и из-за позднего зажигания, но при этом двигатель не заглохнет а будет хлопать в карбюратор), это значит, что забился жиклер первого диффузора карбюратора, снимите верхнюю часть карбюратора выкрутите жиклер и прочистите его.

Признаки засорения жиклера второго диффузора карбюратора, после нажатия на педаль газа более половины, двигатель не увеличивает скорость, а наоборот начинает терять, также могут быть и хлопки в карбюратор, снимите верхнюю часть карбюратора, выкрутите жиклер второго диффузора и прочистите его.

 

Фото. Жиклеры карбюраторов ВАЗ-2101 до 2107, первой стрелкой показаны воздушные жиклеры, второй стрелкой показаны топливные жиклеры, внизу первый диффузор, вверху второй диффузор

 

Двигатель разгоняется с провалом, нажали на газ двигатель сразу не реагирует, а потом подхватывает, в основном это из-за ускорительного насоса или забился распылитель ускорительного насоса, проверить можно так, снимите крышку фильтра и нажмите газ, если с распылителя не выходит струйкой бензин выкрутите его и почистите.

Возможен провал из-за вакуумного опережения зажигания, если вакуум пропускает воздух, будет провал при нажатии на газ. Проверить можно так, заглушите шланг, проедете если провал пропал, значит проблема в этом вакууме.

Еще один провал, его не всегда можно сразу найти, виноват тормозной вакуумный усилитель, тормоза вроде работают нормально, но стоит снять шланг с вакуумного усилителя и заткнуть его как провал пропадает. Значит, виноват вакуумный усилитель.

Почему троит двигатель. Видео

Неправильно установлен уровень в поплавковой камере

Если неправильно установлен уровень в поплавковой камере, в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107 уровень поплавка можно выставить так. Снимите верхнюю часть карбюратора и переверните чтобы поплавок упирался в иглу, возьмите болт 6мм и отрегулируйте язычком поплавка уровень так чтобы зазор от поплавка до прокладки был 6мм.

 

Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107, при помощи болтика диаметром 6мм (ключ на 10) стрелкой показан болтик.

 

На восьмерках и девятках, также снимите верхнюю часть карбюратора, переверните его чтобы язычок поплавков упирался в иглу и установите поплавки параллельно корпусу, ориентируйтесь по полоскам которые есть на поплавках, полоски и должны быть параллельно корпусу.

 

Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2108 и 2109, стрелкой показана полоска на поплавке, по которой надо ориентироваться, и выставить так чтобы она была параллельно корпуса.

 

В карбюраторе ДААЗ—2108 провал при разгоне чаще бывает из-за слабой пружинки, что давит через мембрану на клапан экономайзера, слегка растяните пружинку, на рисунке "Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08" она помечена красной стрелкой.

Но как показывает практика, каждый движок индивидуален, все зависит от пробега, износа поршневой группы и т.д. это как все люди разные у кого-то отменный аппетит а кто-то ест очень мало и доволен. Так и с карбюратором не все так просто, можно установить точно уровень поплавка по заводской инструкции и двигатель может жрать бензин и иметь плохую динамику. В этом может быть виноваты жиклеры (плохо калиброваны и т.д.) а может просто особенность двигателя и ему не нравится уровень выставленный по заводской инструкции. Поэтому после того как установили уровень поплавка как описано выше и чувствуйте что что-то не то, попробуйте немного изменить уровень бензина в поплавковой камере, также язычком поплавка например поднимите на миллиметр поплавок и опять попробуйте, или слегка увеличьте уровень топлива в карбюраторе опустив поплавок. И как говорят методом тыка можно подобрать тот уровень топлива в карбюраторе который даст лучшую мощность и экономию двигателю.

Холостая система карбюратора

 Холостая система карбюратора отвечает за работу двигателя на холостых оборотах.

Признаки засоренности холостой системы карбюратора, двигатель прекрасно работает на всех режимах, но двигатель работает с перебоями на холостом ходу и глохнет.

Причина, засорился жиклер холостого хода, выкрутите его и прочистите, если жиклер холостого хода с электроклапаном и после его чистки не помогло, то открутите его на пол оборота или чуть больше, так как у него резиновая прокладка он сам не открутиться (обычно помогает и двигатель начинает работать на холостых оборотах). А лучше всего холостую систему карбюратора можно продуть так, выкрутите жиклер холостого хода, вытяните его с болтика или электроклапана, слегка закрутите болтик без жиклера или электороклапан, нажмите на газ и заведите машину, без этого жиклера машина заведется, но не будет работать на холостых оборотах, и так как без жиклера будет большое отверстие для топлива, соринка что мешает жиклеру, сама продуется. Вставляйте жиклер в болтик или электроклапан закручивайте на место, движок снова начнет хорошо работать на холостых оборотах, если конечно холостая система не забилась очень сильно.

 

Рис. Детали крышки карбюратора ВАЗ-08:

1 — ось поплавка; 2 — игольчатый клапан; 3 — поплавок; 4 -прокладка; 5 - диафрагма пускового устройства со штоком; 6 -пружина; 7 — регулировочный винт; 8 - крышка пускового устройства; 9 — топливный жиклер холостого хода; 10 — электромагнитный запорный клапан; 11 — патрубок подачи топлива; 12 -топливный фильтр; 13 — патрубок слива топлива; 14 - крышка карбюратора; 15 — воздушная заслонка; 16 — ось воздушной заслонки с рычагов; 17 — шарик фиксации рычага управления воздушной заслонкой; 18 — рычаг управления воздушной заслонкой; 19 — ось рычага; 20 — втулка крепления тяги привода воздушной заслонки

 

 

Рис. Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08:

1 — диафрагма ускорительного насоса; 2 — рычаг привода ускорительного насоса; 3 — крышка; 4 - кулачок привода ускорительного насоса; 5 — крышка экономайзера мощностных режимов; 6 — диафрагма экономайзера; 7 — топливный жиклер экономайзера; 8 — клапан экономайзера; 9 - обратный клапан ускорительного насоса; 10 - распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 -распылители; 12 - главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 13 - главные топливные жиклеры; 14 - кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 15 — регулировочный винт дроссельной заслонки второй камеры; 16 - стопор регулировочного винта; 17 — колпачок стопора; 18 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 19 — сектор управления дроссельными заслонками: 20 — ось дроссельной заслонки первой камеры с рычагами привода; 21 — рычаг блокировки второй камеры; 22 - пружина рычага блокировки; 23 — ось дроссельной заслонки второй камеры с рычагом; 24 - дроссельная заслонка первой камеры; 25 —дроссельная заслонка второй камеры; 26 — заглушка регулировочного винта качества (состава) смеси; 27 — возвратная пружина рычага привода дроссельной заслонки второй камеры; 28 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 29 -корпус карбюратора; 30 - регулировочный винт количества смеси холостого хода; 31 - электрический провод конечного выключателя экономайзера принудительного холостого года; 32 — блок подогрева карбюратора

Карбюратор не держит холостые обороты, ВАЗ. Видео

 Поплавковая система карбюратора

Чаще в поплавковой системе выходит из строя игольчатый клапан или теряет герметичность поплавок и набирает в себя бензин.

Когда игольчатый клапан не держит уровень бензина, признак такой, двигатель на ходу может работать нормально, но стоит бросить газ как на холостом ходу двигатель потихоньку начинает терять обороты и глохнет, и очень плохо заводится. Чем сильней пропускает игольчатый клапан, тем быстрей проявляются эти признаки.

Если поплавок набрал в себя бензин, то уровень бензина в поплавковой камере увеличится, признак такой, двигатель начинает плохо реагировать на педаль газа, раскручивается вяло, свечи с черным нагаром, возможен небольшой дым с глушителя. Не держит холостые обороты, или держит но не устойчиво. Проверьте поплавок, если поплавок пропускает бензин, запаяйте или смените на новый, выставьте правильный уровень поплавка. В карбюраторах ВАЗ 01-07 зазор между корпусом и поплавком (в перевернутом виде) должен быть 6мм. но можно слегка увеличить до 8мм. сами поэкспериментируйте, найдите лучший уровень для работы двигателя.

Почему долго прогревается двигатель?

Если двигатель автомобиля прогревается долго или вообще не прогревается до рабочей температуры 90 градусов.

Виной этому является неисправность термостата, меняйте термостат на новый.

Почему не ровно работает двигатель?

Обычно двигатель болтает из стороны в сторону на холостых оборотах, первая причина плохо настроены холостые обороты в карбюраторе, метод устранения, попробуйте настроить холостые обороты вращая регулировочные винты карбюратора, и проверьте все свечи. Но бывает, что крутишь винты качества и количества в карбюраторе, а движок не реагирует, значит забита система холостого хода в карбюраторе, но ее не просто почистить, но можно, снимите карбюратор, разберите его, снимите все резиновые мембраны, и положите в ацетон минут на двадцать, а затем насосом продуйте все видимые отверстия, если не поможет, то меняйте карбюратор на новый или рабочий.

Вторая причина самая распространенная, разная компрессия в цилиндрах, из-за износа поршневой группы или подгоревших и пропускающих клапанов, можно проверить компрессию в цилиндрах, и если в цилиндрах будут разные показания компрессии это и болтает двигатель на холостых оборотах, метод устранения, если из сапуна не выходит дым, значит плохо держат клапана, снимайте головку и хорошо притрите клапана. Если клапана на вид хорошие, то просто их притрите, но если какой-то клапан не понравится, замените его на новый или хороший рабочий. После притирки клапанов двигатель увеличит свою мощность, начнет ровно работать на холостых оборотах, и уменьшится расход бензина.

Почему часто заливает одну свечу?

Этот перебой в двигателе когда часто заливает вторую или третью свечу и начинает движок троить но стоит заменить свечу и какое-то время машина работает нормально, или когда почувствуете что двигатель затроил даете газ и все приходит в норму.

Возможно что испорченный провод зажигания (бронипровод), либо сама свеча, попробуйте поменять свечи местами. Либо этот перебой связан с плохой компрессией в цилиндре из-за клапана.

Также этот перебой может быть связан с немного переобогащенной смесью топлива.

Признак такой, движок масло не жрет, работает нормально, но немного тупит и чувствуется вялость, глушитель с жирным черным нагаром.

Метод устранения этого перебоя, первое, может быть забит сильно воздушный фильтр, смените его на новый, если не помогло, то надо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Уменьшить уровень топлива в карбюраторе можно так, снимите верхнюю крышку карбюратора (в ней стоит поплавок) переверните ее чтобы поплавок своим язычком уперся в иглу, подсуньте под него отвертку и запомните какой зазор, затем немного отожмите язычок поплавка и опять проверти при помощи отвертки на сколько поднялся поплавок над корпусом, обычно хватает поднять поплавок на два миллиметра, и движок начинает прекрасно работать, и перестает заливать свечу, меньше жрет бензина, и появляется резвость.

Также этот перебой может быть из за сальника клапанов, пропускает сальник этого цилиндра, тогда двигатель будет поджирать масло. Может быть из за более плохой компрессии в этом цилиндре, виноват плохо притертый клапан или большая выработка самого цилиндра, залегание поршневых колец или поломка.

Таврия

Часто в автомобиле Таврия второй третий цилиндр работает хуже первого и четвертого, это я встречал очень часто, особенно на холодный двигатель. Думаю, причина в расположении всасывающих коллекторов, так как первый и четвертый коллектор входят в головку выше а второй и третий стоят ниже, поэтому холодная топливная смесь сильно обогащает второй и третий цилиндры, что приводит к неровной работе двигателя.

Перебои в двигателе из-за коллекторной прокладки

Обычно этот перебой в двигателе происходит в момент запуска двигателя, завели двигатель и он некоторое время работает с перебоем (троит) но через некоторое время начинает работать нормально, и из глушителя вылетает охлаждающая жидкость. Также пропадает охлаждающая жидкость в радиаторе и ее приходится все время доливать, хотя потеков охлаждающей жидкости наружу нигде не видать.

Это признак протекания коллекторной прокладки, но не сильно, когда коллекторная прокладка начинает течь сильно, то охлаждающая жидкость может и проходить сквозь поршень в масло, масло увеличивается в объеме и становится серого цвета и двигатель все время троит.

Но здесь важно не спутать с прогаром прокладки под головкой, при прогаре прокладки под головкой начинает кипеть двигатель, и идут пузыри в радиаторе, также может увеличится масло в объеме и изменить цвет на серый.

 

Фото. Стрелками показаны отверстия в головке ВАЗ-2101 до 2107по которым идет охлаждающая жидкость в коллектор

 

На фото показаны места возможного протекания коллекторной прокладки, так как канал по которому идет охлаждающая жидкость с головки в коллектор находится очень близко от впускных отверстий (через которые впускные клапана всасывают топливо в цилиндр) и бывает что в этом месте начинает пропускать коллекторная прокладка, и жидкость через впускной клапан всасывается в поршень.

Поэтому если прокладка пропускает жидкость совсем по не многу, сильно это не сказывается на работе двигателя, но жидкость будет все время уменьшаться в радиаторе, и может быть небольшое троение двигателя в момент холодного запуска, и с глушителя будет вылетать охлаждающая жидкость, но когда поршень выгонит жидкость, двигатель начинает работать ровно, так как при работе двигателя жидкость поступает в поршень в очень маленьких дозах.

Устранение течи прокладки, первое попробуйте протянуть коллекторные гайки, бывает что они плохо затянуты. Второе, меняйте коллекторные прокладки и желательно вокруг отверстий промазать дополнительно герметикам с двух сторон прокладку.

А самое главное не паникуйте если увидели что вылетают капли из глушителя, одну причину я только что описал, но чаще всего бывает что жидкость начинает вылетать из-за сырой погоды, или заводя машину в холодную погоду также пока не прогрелся двигатель могут вылетать капли воды из глушителя, просто из-за перепада температуры в глушителе образуется жидкость и она вылетает из глушителя. Если охлаждающая жидкость в радиаторе не уменьшается, то паниковать не надо, все с Вашей машиной хорошо.

Перебой в двигателе из-за вакуумного усилителя

Двигатель может работать прекрасно на всех оборотах, но стоит нажать на педаль тормоза как на холостых оборотах начинает подтраивать двигатель или глохнет, или уменьшаются обороты. Обычно в момент нажатия на тормоз появляется шипящий звук в салоне автомобиля, все эти перечисленные причины из-за поломки вакуумного усилителя. Ремонт простой, меняйте на новый или хороший рабочий вакуумный усилитель.

Хлопки на холодном двигателе

Если карбюраторный двигатель на холодную не заводится, а идут хлопки в карбюратор, обычно это из-за неисправности системы подсоса. Может соскочил трос подсоса с креплений на карбюраторе, или не закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка подсоса. Снимите крышку воздушного фильтра, и проверьте закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка при вытягивании подсоса.

Завели холодный карбюраторный двигатель и не давая ему прогреться пытаетесь поехать убрав подсос, как появляются хлопки в двигателе, это нормально, двигатель исправен. Любой двигатель надо прогревать перед поездкой хотябы до 40 градусов. Хлопки на холодном двигателе происходят из-за того  что холодный карбюратор и бензин, и карбюратор подает очень бедную смесь, вот из-за бедной смеси и происходят хлопки в двигателе. Но когда двигатель прогрелся, карбюратор начинает подавать нормальную рабочую смесь топлива, хлопки прекращаются.

Поэтому прогревайте всегда двигатель перед поездкой, так как рабочие детали должны нагреться и расширится, чтобы стали нормальные зазоры внутри всего двигателя. Если двигатель не прогревать и сразу ехать то это приводит к быстрому износу всех деталей двигателя, так как холодное масло хуже продавливается по коленвалу и остальным деталям двигателя, плюс из-за увеличенных зазоров в коленвале и распредвале быстрей идет износ этих деталей двигателя. Но когда двигатель прогревается спокойно без нагрузки, его это не портит, и после прогрева двигателя можно спокойно ехать.

Но бывает так что некогда прогревать например куда-то срочно спешите то пока двигатель не прогрелся поезжайте не давая больших оборотов пока он не прогреется.

Если в мороз холодному двигателю дать газу, то двигатель может застучать (провернет шатунный вкладыш).   

Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы бывает из-за трех причин, первая причина очень раннее зажигание, признаки раннего зажигания при резком разгоне автомобиля слышен детонационный звон в двигателе, (одни его называют звон клапанов, а другие звон пальцев) или при резком нажатии на газ на нейтральной передачи и высоких оборотах двигателя, свечи обычно нормального коричневого цвета.

Еще признак раннего зажигания, при запуске двигателя стартером, ощущение, что движок запинается, слегка приостанавливается.

Устранение, отрегулируйте правильно зажигание, а на инжекторных машинах обратитесь к специалисту скорей всего вышел из строя датчик детонации, или сбой в компьютере.

 Вторая причина черного дыма из глушителя, позднее зажигание, признаки позднего зажигания, машина плохо заводится, жрет бензин, свечи черные, при очень позднем зажигании, при нажатии на педаль газа хлопки в карбюраторе. Устранение, отрегулируйте правильно зажигание.

Третья причина почему двигатель дымит черным дымом, очень богатая рабочая смесь из-за неисправности карбюратора, или неисправности датчиков у инжектора, признаки, двигатель плохо заводится и только при полном газе, сильно жрет бензин, свечи черные. Устранение, в карбюраторе не сбрасывается в нормальное положение заслонка подсоса, забился воздушный жиклер, не держит игла поплавка, неправильно установлен зазор в поплавке.

Черный дым из глушителя при перегазовки, карбюратор на каком-то режиме дает богатую смесь, это приводит к дополнительному нагару в поршневой группе и глушителе, а при перегазовки этот нагар отлетает и дает черный дым. Чаще всего это из за очень спокойной городской езды, ничего страшного в этом нет, просто иногда выезжайте на трассу и как говорится продувайте двигатель, также можно продуть двигатель и в городе, просто проедете на первой передаче на полный газ около минуты. После такой процедуры движок хорошо продувается и появляется резвость.

Перебои в двигателе при заводке на холодную

Это касается карбюраторных двигателей, обычно так, вытянул подсос повернул ключ, машина сразу завелась и заглохла, поворачиваешь ключь опять машина заводится но уже не глохнет а продолжает нормально работать. Объясню почему так происходит, дело в том что бензин немного утекает с бензонасоса в бак, а в карбюраторе есть бензин, повернули ключ и машина сразу завелась на бензине что остался в карбюраторе, но бензонасос не успел закачать бензин в карбюратор, поэтому двигатель и глохнет, но поворачивая ключ второй раз бензонасос уже подает бензин в карбюратор поэтому и двигатель начинает работать нормально. Но это при хорошем бензонасосе, а при плохом приходится долго гонять стартером и только потом двигатель заводится, если приходится так мучится при заводке двигателя на холодную, то прежде чем заводить двигатель, в ручную закачайте бензин в карбюратор, и движок сразу заведется.

Но не забывайте во время прогрева карбюраторного двигателя, постепенно сбрасывать подсос. Если не сбрасывать подсос, то теплому двигателю начнет поступать очень богатая рабочая смесь, и она зальет свечи и двигатель заглохнет.

Двигатель работает с перебоями пока не прогреется

Обычно начинают троить двигатели на холодную пока не прогреются, с большим пробегом, или с небольшим но из-за неравномерного износа поршневой группы. Так как в холодную погоду для хорошего воспламенения рабочей смеси в цилиндре нужна хорошая компрессия, а из за износа поршневой группы или плохо держащих клапанов компрессия падает, и тот цилиндр в котором компрессия слабей может подтраивать пока не прогреется.

В принципе ездить можно, но уже знайте что надо готовиться к капитальному ремонту двигателя.

Также перебои на холодном двигателе может давать и свеча, найдите ту свечу которая подтраивает и замените на другую, если не поможет то все дело в компрессии цилиндра. Но часто бывает и так, меняешь свечу двигатель начинает работать нормально но через какое-то время опять начинает подтраивать, и опять залита эта свеча, значит с цилиндром не все в порядке, и в него попадает масло, или из-за износа поршневых колец или самого цилиндра, или масло попадает в цилиндр из-за износа сальников клапанов.

Также возможно, что карбюратор, дает очень обогащенную смесь на подсосе, или наоборот бедную, тоже движок будет работать на холодную с перебоями. А в инжекторе, виновата форсунка, и на холодную дает не то количество смеси топлива в определенный цилиндр.

Инжектор показывает ошибку

Были у меня такие случаи, когда инжектор начинал плохо держать холостые и показывал все время ошибку в панели проборов. Обычно помогало простое действие. Глушил машину, выключал зажигание, снимал клемму с аккумулятора (любую, какую проще) не менее пяти минут ждал, в это время компьютер сбрасывает свои настройки на ноль, но при запуске двигателя сам настраивается, пропадает ошибка, движок начинает четко работать. Но это помогает тогда когда все в машине нормально, и в процессе работы двигателя ему надо просто иногда перестраиваться, учитывая обкатку и износ.

Были и такие случаи, инжектор работает прекрасно, но все время горит ошибка, оказывалось что надо было просто отрегулировать клапана, как переставала гореть ошибка.

Инжекторная машина работает с перебоями

Инжектор просто так не починишь, если инжекторный двигатель работает с перебоями самое простое что можете сделать сами это поменять свечи зажигания на новые. На инжекторном двигателе много датчиков которые отвечают за правильную работу двигателя, и какой конкретно датчик сломался можно узнать только в мастерской, для обнаружения неисправности к компьютеру в мастерской подключают компьютер со специальной программой которая и показывает какой из датчиков вышел из строя, но даже имея такую программу в своем компьютере сами не разберетесь в чем неисправность, так как она показывает диаграммы и надо знать какие должны быть показания диаграммы и какая строчка диаграммы показывает какой датчик. Или можете сами методом тыка менять поочередно разные датчики но это выйдет дороже.

Был такой случай, инжектор на холостых работал отлично, но при движении двигатель еле тянул и троил, но иногда его прорывало и движок прекрасно начинал тянуть. Хозяин что только не пробовал с ним делать, проходил диагностику но она ни чего не показывала, поменял все возможные датчики не помогало (попал на хорошие деньги). Решил купить новый бензонасос, заменил бензонасос, движок заработал как новый, вот и вылезла причина. Видать старый бензонасос не создавал нужного давления, из-за этого инжектор плохо работал.

Инжекторный двигатель ВАЗ заливает свечи?

Скорей всего вышел из строя датчик температуры, что стоит на головке на патрубке, или есть обрыв провода этого датчика, этот датчик дает компьютеру инжектора команду какую топливную смесь подать в поршневую, в зависимости от температуры двигателя. Также может быть, не держат сальники клапанов, или проблема с поршневой двигателя. Но конкретно совет дать не могу, это хитрый инжектор.

Экономайзер красной зоне

Большой расход топлива в основном из за четырех причин, первая и самая распространенная большой износ поршневой группы, когда очень слабая компрессия в цилиндрах, тогда экономайзер даже на холостых будет в красной зоне.

Вторая причина большого расхода топлива, если поршневая группа в хорошем состоянии но экономайзер в красной зоне, карбюратор дает очень богатую смесь топлива, признаки глушитель с черным нагаром (нормальный цвет глушителя без нагара серо-коричневого цвета). Устранение, попробуйте заменить в карбюраторе все жиклеры, иглу, мембраны и т.д. в магазинах продаются рем комплекты на любой карбюратор, обязательно, прежде чем покупать рем комплект на карбюратор уточните марку карбюратора и на него берите рем комплект. А не так, например машина ВАЗ-2105 а на двигателе стоит карбюратор ВАЗ-2107, значит и рем комплект обязательно должен быть на карбюратор ВАЗ-2107. Также можно слегка уменьшить топливо в поплавковой камере карбюратора, отгибая язычок поплавка что давит на иглу, подбирается экспериментальным путем, отогнули язычок поплавка завели, проехали и т.д.

Третья причина большого расхода топлива, когда экономайзер в красной зоне, неправильно установлено зажигание, отрегулируйте правильно зажигание.

Четвертая причина более редкая, очень бедная рабочая смесь, которую дает карбюратор, возможно неправильно установлен уровень поплавка, забит или не правильно подобран основной топливный жиклер или воздушный.

Признаки свечи с белым налетом, и двигатель не развивает свою мощность. На подсосе двигатель тянет лучше.

После ремонта головки двигатель работает с перебоями

Первое если после ремонта головки начинает троить двигатель, и при снятии колпачков со свечей некоторые свечи не реагируют, первая причина зажаты клапана этого цилиндра. А чаще бывает так, очень плохо притерты клапана, особенно если седло клапана обработали шарошкой то этот клапан надо очень тщательно притирать, так как неопытный мастер при обработке шарошкой может перекосить седло клапана.

В дождь двигатель работает с перебоями

Сразу хочу наверно многих успокоить, часто меня спрашивают, что делать с двигателем, когда на крышке горловины через которое наливают масло в двигатель, появляется белая эмульсия, не прогорела прокладка под головкой.

Если охлаждающая жидкость не уходит (но жидкость может уходить и через протекающие патрубки в соединениях). Вытащите щуп проверки уровня масла и посмотрите на масло, если масло нормального цвета, то все в порядке. Откуда берется белая эмульсия на крышке, обычно это происходит зимой, весной или осенью, так как в это время года больше влажности в воздухе, и естественно двигатель сосет в себя сырой воздух в цилиндро поршневую группу и часть влаги проникает сквозь поршневые кольца в блок, смешивается с парами масла и оседает на крышке.

 

Фото. Чашка воздушного фильтра с водой выходящей из сапуна, на этой машине ездили три дня в и все три дня шел дождь.

 

Ехал я как-то на не очень свежей Ниве в дождь по трассе, сначала движок потихоньку стал терять тягу, затем подтраивать, но как неохота останавливаться в дождь и лезть под капот, но я прекрасно понимал что если я не найду причину то зальет свечи и Нива точно заглохнет. По нормальному был признак что стал переливать карбюратор бензин, из за иглы (бывает попадает соринка под иглу и карбюратор не держит уровень бензина) или дырявого поплавка. Остановился, взял ключи чтобы разобрать карбюратор, но только снял крышку воздушного фильтра как увидел целую кучу капель воды в чашке воздушного фильтра и отверстие сапуна было все в воде, тогда понял в чем причина. Мало того что карбюратор сосал мокрый воздух, плюс неважная поршневая пропускала в блок капельки воды которые вылетали с сапуна в карбюратор. Закрутил крышку воздушного фильтра на место, снял шланг сапуна с фильтра, и заткнул отверстие на чашке фильтра тряпкой а сапун опустил в низ. Завел двигатель, он прочихался, и я прекрасно поехал дальше.

Но здесь есть еще одна проблема не связанная с карбюратором и сапуном. Забрызгивает водой катушку зажигания или трамблер. Признак такой как описан выше, двигатель на ходу начинает подтраивать, даешь газу начинает ехать, но постепенно все сильней теряет мощность и троит. Посмотрите под капотом на катушку зажигания и крышку трамблера, если катушка или крышка трамблера мокрые это и есть причина в плохой работе двигателя.

 

Фото. Катушка зажигания (бобина) и крышка трамблера обработана маслом. Обратите внимание, машина проехала по слякоти, на катушке есть капли воды, но так как вода на масле не растекается а собирается в капли и скатывается, поэтому не мешает работе двигателя и нет перебоев в работе зажигания.

 

Устранить такую проблему можно так, сначала протрите насухо тряпкой мокрую катушку и крышку трамблера в районе проводов. Первый способ, пожирней намажьте эти места соляркой перемешанной с маслом, второй способ, также эти места намажьте литолом (но это не очень любят водилы так как грязно выглядит но зато эффективно), третий способ, жирным слоем намажьте герметикам чтобы все провода были под герметикам, четвертый способ, натяните на трамблер резиновую перчатку, а сквозь пальцы выведите провода, но резиновая перчатка со временем может потрескаться и наоборот еще больше собирать влагу из-за перепадов температур, пятый способ, намажьте машинным маслом

На газе подтраивает а на бензине работает хорошо

Если движок на бензине работает хорошо а на газе подтраивает, значит надо настроить газовый редуктор, он дает либо бедную смесь, либо очень обогащенную.

Машина начала работать перебоями поставил гидрокомпенсаторы ВАЗ 2106

Если после установки гидрокомпенсаторов движок стал работать с перебоями, значит надо увеличить зазоры между распредвалом и толкателями (рокерами).

Также возможно слабые пружины в клапанах, и гидрокомпенсаторы не дают закрываться полностью клапану.

Проверить можно так, вдавите компенсаторы до конца (но это не просто), прокручивайте двигатель и смотрите есть ли зазор между толкателем и распредвалом, как при регулировке клапанов. Или так, обратите внимание, не упирается рокер в корпус компенсатора, обязательно должен быть зазор между рокером и корпусом, толкатель компенсатора должен держать рокер выше своего корпуса. Если какой-то клапан будет без зазора, значит он зажат. Варианты ремонта, заменить рокера на более низкие, или аккуратно болгаркой укоротите кончики клапанов, тем самым опустите рокера.

Если клапан зажат, то двигатель будет работать с перебоями.

Машина при нажатии на газ троит

Причин, почему троит двигатель при нажатии на газ несколько.

Первая причина, очень бедная смесь топлива, проблема в карбюраторе, при этом возможны хлопки в карбюратор.

Вторая причина, наоборот очень богатая смесь топлива, также проблема в карбюраторе, признаки свечи с черным нагаром, и двигатель при нажатии на газ вяло раскручивается.

Третья причина, неисправна катушка зажигания, хотя она и дает искру, но искра слабовата (визуально это не определить), или плохой контакт в проводке который питает напряжением катушку зажигания, либо дает перебои свеча. Либо пробит конденсатор трамблера.

Но все это надо смотреть на прогретом двигателе, а не на холодном.

 

Почему троит двигатель, но когда подносишь колпак к свече на расстоянии, то работает нормально?

Если трот движок, но когда немного стянешь колпак, то цилиндр начинает работать. Попробуйте поменять свечу зажигания на другую, например, с рабочего цилиндра поставьте на не рабочий, а этого цилиндра поставьте на рабочий, тем самым узнаете, работает свеча или нет.

Обычно это признак износа цилиндра или поршня, в нем плохая компрессия и попадает масло, оно заливает свечу. Также причина может быть в сальники клапана, он пропускает масло в цилиндр. Также компрессия в этом цилиндре может быть хорошая, только из-за того что сквозь поршневые кольца проходит масло и масло на кольцах удерживает компрессию. Но самый первый признак, свеча в масле.

Еще одна причина, пробит колпачок, обычно это бывает в двигателях с глубокой посадкой свечей в головку, пример, Москвич, ВАЗ 16 клапанный, 406 движок.

Почему подносишь колпачок к свече начинает работать цилиндр на ВАЗ 2107?

Причины такие как описано выше. Коротко, плохая свеча, заливает маслом свечу, пробивает колпачек свечи.

Двигатель на холостых работает нормально, а под нагрузкой нет мощности

Обычно начинаешь давать газу двигателю, а он начинает работать с перебоями и нет тяги, хотя на холостых работает нормально, в 90% это виноват конденсатор в трамблере, первый признак, контакты покрываются зеленым налетом. Зачищайте контакты и меняйте конденсатор. Но у меня на практике было и так, ставлю только что купленный конденсатор и ничего не меняется, беру старый трамблер снимаю с него конденсатор, и двигатель начинает прекрасно работать. Поэтому, не все новые конденсаторы, хорошие.

Двигатель работает отлично на холостом ходу и троит под нагрузкой

Если движок хорошо работает на холостых, а под нагрузкой троит, скорей всего виноват карбюратор, он дает очень бедную смесь, при этом возможны и хлопки. Или карбюратор дает богатую смесь, признак свечи черные. Либо пробит конденсатор трамблера.

Почему ВАЗ 2115 как прогреется до 90 градусов тяга пропадает?

Если движок карбюраторный, то виноват карбюратор, он дает очень богатую смесь, попробуйте уменьшить поплавком уровень топлива в карбюраторе. Если инжектор, то возможно виноват датчик температуры двигателя.

Почему машина при не прогретом моторе тянет лучше чем при прогретом двигателе?

Потому что неправильно настроен карбюратор, он дает очень богатую смесь бензина, поэтому на холодную движок тянет лучше, прогретый движок слегка подливает. На инжекторе скорей всего причина в датчике температуры, но точно можно определить диагностикой.

Почему рывки на ходу свечи черные?

Черные свечи с сухим нагаром говорят, есть переобогащение рабочей смеси топлива, поэтому даже хорошие новые свечи будут отказывать на ходу, машина будет терять тягу потом подхватывать если подать газу, особенно при спокойной езде. Причина в карбюраторе, настройте уровень поплавка, посмотрите совпадают жиклеры по маркировке или замените жиклеры новыми. В инжекторе возможно неисправен датчик температуры или неправильная настройка компьютера, проверяется диагностикой. Но если свечи черные с масляным налетом, значит проблема либо в сальниках клапанов, либо большой износ поршневой группы.

Эта же проблема может быть из-за неисправности катушки зажигания, конденсатора трамблера, модуля зажигания на инжекторе. Найти причину можно заменой катушки зажигания или модуля зажигания. Первый признак неисправности катушки зажигания, она греется, хотя искра на вид хорошая.

Поэтому чтобы устранить эту неисправность нужно иметь в виду неправильную настройку карбюратора, но чаще виноват не карбюратор, а система зажигания. В системе зажигания возможно есть плохой контакт в штекерах либо скрутках проводов.

Бывает и такое одна или две свечи отказывают, но не постоянно, а с промежутками, в этот момент машина на ходу слегка дергается.

Также эта проблема может возникать в сырую погоду, двигатель начинает подтраивать, даешь газу начинает тянуть, бросаешь газ холостых нет, или есть но не устойчивые. Если с холостых придавить слегка педаль газа двигатель глохнет, дашь в пол работает. Обычно это проблема в свечах, или мокрой катушки зажигания и трамблера, либо с сапуна очень много влаги попадает в карбюратор, снимите сапун. В этом случае также свечи с сухим черным нагаром.

Почему хлопки в карбюратор при езде на газе?

Обычно этот хлопок происходит в момент подачи газа или строгания с места, а в основном двигатель работает хорошо. Были у меня такие загадки, разгадал, первая разгадка, заменил свечу хлопки прекратились, на другой машине замена свечей ничего не дала, заменил брони провода (провода зажигания что одеваются на свечи) хлопки прекратились.

Карбюраторный двигатель ВАЗ работает неравномерно постоянно обороты то набирает то скидывает в чем причина?

Все дело в холостой системе карбюратора, настройте холостые, если не поддается настройке, значит надо чистить холостую систему. Но ее не просто почистить, обычно его разбирают полностью, снимают резиновые прокладки ускорителя и другие мембраны все зависит от марки карбюратора. Положите в посуду, залейте ацетоном минут на 15, продуйте насосом все видимые отверстия. Если все продуется хорошо двигатель начнет работать ровно.

Может быть причина в большой выработке втулок осей дроссельных лопаток, также движок на холостых будет работать не ровно, меняйте втулки осей.

Также может быть проблема в слабой пружинке что возвращает дроссельную заслонку назад, двигатель будет также держать разные холостые обороты после того как отпустите газ, то большие то маленькие. Проверить можно так, рукой верните рычажок дроссельной заслонки в положение холостых оборотов, если обороты войдут в норму, значит, плохо возвращает пружинка.

Почему ВАЗ 2107 карбюратор работает внезапно глохнет на холостых оборотах потом плохо заводится?

Причина скорей всего в карбюраторе, плохо держит игла, на холостых идет постепенный перелив уровня бензина в поплавковой камере карбюратора. Переобогащенная топливная смесь заливает свечи, двигатель глохнет, а когда заводите нажимаете на педаль газа свечи продуваются и двигатель заводится. Меняйте топливную иглу карбюратора.

Почему зарядка с перебоями на ВАЗ?

Обычно зарядка с перебоями может быть из-за слабо прикрученных проводов к генератору (гайка не затянута, провода болтаются). Износа щеток генератора, износа дорожки якоря, либо из-за износа подшипников якоря генератора (подшипники болтаются).

Почему авто плохо набирает обороты компрессия нормальная?

Обычно это происходит после того как заменили ремень ГРМ или цепь распредвала, ошиблись на зуб или два. Либо установили очень позднее зажигание либо очень раннее, установите нормальное зажигание.

Либо причина в карбюраторе, богатая смесь или наоборот бедная, при бедной смеси возможны хлопки в карбюратор, при богатой сильно закопченные свечи.

Может ли зажигание сбиться во время езды?

Конечно может зажигание сбиться во время езды, может подвести контакт, разболтаться подшипник под контактами, провернуться трамблер если плохо затянут. Электронное зажигание очень редко сбивается, можно сказать что это исключение, обычно, электронное зажигание настроил раз и забыл про него.

Плохо запускается двигатель 406 карбюратор подсоединяю дополнительный плюсовой провод от аккумулятора к катушки без него не заводится и плохо на горячею, в чем причина?

Здесь возможны две причины, в проводке есть слабый контакт, из-за этого идет недостаточно сильное напряжение на катушки зажигания. Либо стартер очень сильно берет на себя ток, из-за изношенных щеток, изношенных втулок якоря стартера, либо есть межвитковое замыкание в стартере.

Почему на горячею ВАЗ глохнет и коптит свечи?

Признак такой, двигатель прекрасно прогревается, при спокойной езде все нормально, но стоит дать газу, машина разгоняется, бросаешь газ и немного нажимаешь двигатель не схватывает (ощущение что забился жиклер первой камеры карбюратора) нажимаешь полный газ опять едет. Стоит остановиться двигатель не держит холостые обороты, или держит но при небольшом нажатии на газ глохнет, нажмешь полный газ работает.

Также при спокойной езде все нормально, немного подаешь газу начинает разгоняться и подтраивать, еще немного поддашь опять разгоняется и опять начинает подтраивать. Сначала думал что есть соринка в карбюраторе, при полном газе она забивает жиклер а потом выпадает, чистил карбюратор не помогло.

Ох, как пришлось мозгами подумать, и руками покрутить пока не нашлась причина, все дело оказалось в катушке зажигания (бобине). Самое обидное что бобина даже не грелась. После замены катушки зажигания двигатель стал работать как новый.

Почему плохо заводиться и троит двигатель на полном газу без газа совсем глохнет ВАЗ?

Здесь скорей всего проблема в зажигании, если зажигание контактное то возможно очень маленький зазор в контактах, пригорели контакты, разбитый подшипник контактов, неисправный конденсатор трамблера. В электронном зажигании есть плохой контакт в проводке зажигания.

Определение прогара прокладки под головкой ВАЗ (классика). Видео

Нива 2121 при разгоне свыше 40км ч начинает дёргаться и движок работает с перебоями?

Это виноват конденсатор трамблера, меняйте его на новый. Либо есть плохой контакт, в проводке зажигания.

Если электронное зажигание, то ищите плохой контакт в штекерах трамблера, коммутатора, или в замке зажигания.

От чего у машины ВАЗ 2109 может пропасть тяга и работать как трактор и заводиться только на полный газ?

Скорей всего проскочил ремень ГРМ на зуб или два, либо не держит игла карбюратора, тем самым переливая бензин.

Может ли масло из двигателя бить в сапун если машина троит?

Конечно масло бьет в сапун из-за того что машина троит. Но она троит потому что есть прогар поршня, либо сломаны перегородки поршней, либо залегли поршневые кольца из-за перегрева. Вот и получается, в цилиндре вспышка бензина, газы должны толкать поршень, а они пролетают сквозь него в блок двигателя, тем самым поднимая давление в двигателе и выбивают масло через сапун.

Почему инжектор двигатель троит, при прогреве после перезапуска пропадает?

Я с этим сталкивался не раз, это происходит как с инжекторами так и с карбюраторами, точно дать объяснения не могу, но предполагаю что вовремя прогрева свеча немного подливается, так как идет небольшое переобогащение топливной смеси, что дает троение, но после того как заглушишь, свеча испаряет лишний бензин, заводишь она начинает работать нормально.

Попробуйте заменить свечи новыми.

Почему, ВАЗ 2106 включаю фары, аварийку, печку, двигатель начинает работать без перебоев

Скорей всего на холостых двигатель немного болтает, но при включении электрооборудования идет нагрузка на генератор, генератор сопротивляется двигателю, что заставляет его работать без перебоев. Но это нестрашный перебой, просто надо хорошо отрегулировать холостые обороты карбюратора, или есть разница компрессии в цилиндрах.

Почему, на холостых работает нормально дашь газу троит?

Посмотрите свечи зажигания, если они в черном нагаре поменяйте их или прожгите. Часто такая проблема возникает в сырую или морозную погоду. Влага садится на катушку зажигания, провода зажигания, искра слабеет что вызывает плохое воспламенение рабочей смеси в цилиндре. Либо через сапун влага попадает в цилиндры через кастрюлю воздушного фильтра, а в инжекторе через воздушный патрубок, что приводит к отказам свечей.

Либо, неисправен конденсатор трамблера.

По каким причинам дизельный двигатель работает с перебоями и не развивает полной мощности?

Дизель это самый простой двигатель, как говорят, он либо работает либо нет. Причины всего две, первая слабая компрессия в цилиндрах либо из-за износа либо из-за поломок поршневых колец или сильного перегрева. Вторая, плохо настроена топливная аппаратура, либо неисправна топливная аппаратура. Проверти компрессию в цилиндрах, выкрутив форсунки, если компрессия в порядке, значит барахлит топливная аппаратура.

Признак плохой компрессии у дизеля такой, синий дым с глушителя.

Но плохая компрессия может быть и из-за клапанов, прогар клапана или зажаты клапана, проверяется регулировкой.

Почему на горячею ВАЗ 2109 глохнет и коптит свечи?

Возможно неисправна катушка зажигания, либо переливает карбюратор (дает очень обогащенную смесь топлива). Проверьте, скидывается заслонка подсоса, бывает что заслонка не скидывается что дает переобогащение рабочей смеси топлива. Если с заслонкой подсоса все нормально, лишний раз не лезьте в карбюратор, замените катушку зажигания (бобину) новой, если не поможет, тогда ищите проблему в карбюраторе.

Ваз 2107 инжектор, почему через минуту работы перестают работать второй и третий цилиндры?

Скорей всего неисправен модуль зажигания. Меняйте модуль зажигания, проверить можно так, снимите колпачок со свечи второго или третьего цилиндра, оденьте в него запасную свечу и положите на двигатель. Заведите движок, если искра пропадет на свече, это точно неисправен модуль зажигания.

Но бывает так, искра вроде есть но она не имеет нужной силы, в таком случае, можно проверить только заменой модуля зажигания.

Почему когда сильно газуешь из глушителя вылетает синевато-темноватая жидкость, причины?

Первым делом проверьте не уменьшается охлаждающая жидкость. Если жидкость на месте, то причина либо в сырой погоде, сырой воздух в поршневой выделяет влагу, влага вылетает в глушитель, это если двигатель работает на бензине.

Если двигатель работает на газе, то это нормально в любую погоду, это зависит от качества газа. Обычно двигатель работающий на газе, подкапывает жидкостью из глушителя. Поэтому не расстраивайтесь, все нормально.

Почему машина плохо заводится если схватывает долго держу ключ а то опять заглохнет при не разогретой езде тоже может заглохнуть?

Здесь все просто, меняйте катушку зажигания, была у меня такая проблема, ох как поломал голову, пока не решил сменить катушку зажигания (бобину).

Второй вариант, этой проблеме также могут быть виноваты свечи зажигания, очень большой зазор в свечах, уменьшите зазор. Замените свечи другими.

Почему машина работает с перебоями и дергается на ходу?

Еще одна причина из работы двигателя с перебоями. Двигатель на Ниве работал ровно на холостых, но стоило тронуться как машина начинала дергаться. Замучился пока нашел причину, причиной оказался штекер присоединяющийся к замку зажигания, он был слаб и болтался. Так как этот провод питал катушку зажигания, но не плотно держал контакт, напряжение в движении пропадало и появлялось поэтому в двигателе были кратковременные перебои, что заставляло дергаться машину. Стоило обжать штекер плоскогубцами и одеть снова на замок зажигания все перебои прекратились.

Почему двигатель дергается во время движения?

Это бывает так, двигатель работает на холостых прекрасно, даешь газ разгоняется. Но стоит набрать определенную скорость машина начинает дергаться, например, набрали скорость 90км как начинаются небольшие рывки, либо начинает заливать свечи и приходиться вваливать побольше газу. Был такой у меня случай, все выявилось методом тыка, оказалось вся причина была в проводах зажигания (бронипровода), заменил новыми движок стал работать как часы.

Почему Форд после очередной заправки начал чихать заглох и не заводится?

Если это случилось после заправки, точно Вам залили вместо бензина дизель, такие случаи не редкость. Так как заправщики могут спутать иномарку работающею на бензине и дизеле. Вот и получается водила дал денег но не уточнил что именно залить, а умный заправщик заливает дизель вместо бензина. Отъехал от заправки а тут чих пых, дым и двигатель заглох, конечно сочувствую, но на ошибках учатся, поэтому если заправляет заправщик кричите ему какую марку бензина а если дизель то кричите что дизель, так как в дизель могут залить бензин.

Почему периодически едет только на полном газу?

Если это происходит в сырую погоду, то скорей всего вода забрызгивает воздушный фильтр, мокрый фильтр плохо пропускает воздух, двигатель захлебывается но на полный газ все-таки едет, фильтр просыхает, двигатель начинает работать нормально. Чаще эта беда в машинах без зашиты двигателя, влага под капотом подбрасываемая колесами легко засасывается воздушным фильтром.

Также могут быть виноваты свечи зажигания, попробуйте уменьшить зазоры.

Почему двигатель сначала работает хорошо, а потом начинает троить?

Это происходит так, завели холодный движок все нормально, прогревается начинает троить и заливать сечи. Возможно проблема с карбюратором об этом написано выше. Если с карбюраторм все в порядке то в контактном зажигании будет виноват конденсатор или катушка зажигания (бобина), в электронном зажигании катушка зажигания. Но возможно и провода зажигания (бронипровода).

Почему снимаю провод с первой свечи, обороты увеличиваются?

Здесь все просто, не открывается выпускной клапан в первом цилиндре, возможно сломался толкатель и т.д. все зависти от устройства открытия клапанов в головке двигателя. Видел и не такое, из за поломки коромысла открывающего выпускной клапан обороты не просто увеличивались, а выбивало фарфоровую часть свечи в Волге, движок 402.

Почему черный налет в карбюраторе?

Обычно в карбюраторе самый черный первый диффузор рабочей камеры, а второй диффузор не сильно черный, постараюсь объяснить. Так как сапун соединен трубкой с воздушным фильтром, а с сапуна выходит гарь она и дает черный налет на стенках карбюратора, а так как в основном больше работает первый диффузор карбюратора он больше  и пачкается черной гарью. Раньше сапун на первых автомобилях просто выходил на улицу и не соединялся с карбюратором, а сейчас из-за экологии стали сапун соединять с фильтром карбюратора, поэтому карбюратор и покрывается черным нагаром. Проще объясню это так, все равно что вам сунуть трубку в задницу и соединить с носом, пукнули и сами занюхали.

Горобинский С. В.

Похожие новости:

  • Вязание шапка женская для всех возрастов
  • Конвертики из бумаги для денег
  • Схемы мотивов филейной вязкой
  • Простые узоры для вязания кофты спицами для
  • Крем для лица для увлажнения своими руками
  • mylittlespain.ru

    Как настроить правильно зажигание

    Как отрегулировать зажигание правильно: пошаговая инструкция

    У многих начинающих владельцев автомобилей, мотоциклов, мотоблоков и другой техники с ДВС могут возникать проблемы с системой воспламенения. Давайте рассмотрим, как правильно отрегулировать зажигание на автомобилях, мотоциклах и прочей технике.

    Системы воспламенения на бензиновых ДВС: устройство

    Без этой системы работа любых двигателей просто невозможна. Она отвечает за воспламенение топливной смеси в камерах сгорания в определенное время. Существует несколько видов таких систем. Первая - это контактная, в которой импульсы создаются на разрыве контактов.

    Также различают бесконтактную систему. Здесь импульсы создаются при помощи электронных коммутаторов. Еще можно выделить полностью электронную систему, управляемую микропроцессором. Такая бесконтактная система стоит на «Уралах». Как отрегулировать зажигание мотоцикла «Урал», вы сможете узнать далее.

    Для двухтактных агрегатов, которые чаще всего можно найти на мотоблоках, мопедах и скутерах, в качестве устройства для создания искры применяют магнето. Здесь работает принцип ЭДС. Постоянный магнит вращается в катушке, и так вырабатывается импульс.

    В любую из систем входят несколько базовых элементов. Так, в качестве источника питания используется аккумулятор, а если двигатель работает, то генератор. Выключателем служит механический замок. Он зачастую выполняет несколько функций. Накопителем энергии выступает либо катушка, либо емкостный накопитель. Свечи также используются в системе. Они имеют два электрода на небольшом расстоянии друг от друга. Свеча представляет собой изолятор из фарфора, который насажен на резьбу. В центральной части – проводник-электрод, а в качестве второго электрода используется резьба. Как отрегулировать зажигание? Это несложно.

    Принцип работы контактного воспламенения

    Это оборудование позволяет получить искру достаточно высокого напряжения на контактах свечей. Напряжение для автомобильной системы может составлять до 30 000 В. Для того чтобы искра вырабатывалась, контакт свечи соединяется с катушкой. Именно благодаря ей создается такое высокое напряжение. Сигналы на катушку подаются с помощью специальной группы контактов. Когда контакты размыкаются при помощи специального механизма, образуется искра.

    Чтобы двигатель работал эффективно, необходимо, чтобы момент образования искры полностью соответствовал положению поршневой группы в камерах сгорания. Чтобы этого достичь, используют четко рассчитанный механизм - трамблер, передающий энергию вращения на прерыватель.

    Среди недостатков такой системы выделяют высокое воздействие механического износа на процесс образования и качество искры. Также это значительно влияет на качество работы ДВС и требует настройки. Поэтому так важно знать, как отрегулировать зажигание.

    Бесконтактное зажигание

    Эта группа электрооборудования автомобилей не имеет зависимости от трамблера. Основным устройством в процессе образования искры здесь считается коммутатор на транзисторах, а также специальный датчик. В этой системе нет никаких зависимостей между качеством искр и чистотой поверхности контактных групп – это гарантия того, что искра будет очень качественной вне зависимости от различных факторов. В этом типе системы применяется прерыватель-распределитель, отвечающий за подачу тока на необходимую в данный момент свечу.

    Электронная система

    Здесь смесь воспламеняется без всяких механических устройств и каких-либо движущихся частей. С помощью специальных датчиков и блоков управления искра образуется точно в необходимый момент. С этим оборудованием значительно улучшается работа ДВС, увеличивается его мощность, снижается расход горючего. Более того, электронное зажигание очень надежно и практически не требует регулировок.

    Причины сбоев настроек

    Прежде чем рассказать, как отрегулировать зажигание, следует узнать, что же является причиной утери заводской настройки. Чаще всего виновником этого является сам водитель автомобиля, мотоцикла или другой техники. Автолюбители могут по различным причинам снимать трамблер или распределитель. После его обслуживания, ремонта других узлов и возвращения распределителя на его законное место двигатель не может больше работать эффективно. Иногда он даже не заводится.

    Почему так? Все дело в метках, которые устанавливались на заводе. Начинающие автовладельцы редко задумываются о важности совпадения меток.

    Момент угла опережения

    Это один из самых важных параметров. Он определяет правильность работы всей системы. Это время, на протяжении которого происходит воспламенение топливной смеси искрой. Момент можно определить как положение коленчатого вала в момент подачи импульса с опережением к ВМТ поршней в градусах.

    Чтобы смесь эффективно сгорела, требуется определенное время. Скорость, с которой распространяется пламя, равно 20 м/с. Если розжиг будет происходить в верхней мертвой точке, тогда топливо сгорит на такте расширения и частично на выпуске. В результате давление на поршень не будет на достаточном уровне. Нужно правильно подобрать этот момент – тогда давление от расширения и сгорания газов будет приходиться на ВМТ.

    Как отрегулировать зажигание на ВАЗе?

    Для работы понадобятся некоторые инструменты. Это ключ на 13, вольтметр, а также ключ для свечей. Выставлять момент воспламенения следует по первому либо по четвертому цилиндру. Рассмотрим первый вариант.

    На большинстве моделей ВАЗ момент регулируется при помощи меток на крышке ГРМ. Вы сможете увидеть там три метки – длинную, среднюю и короткую. Так, короткая метка – угол равен 10 градусам. Средняя – 5 градусов, а длинная соответствует 0 градусов.

    Положение верхней мертвой точки обозначается на ободе шкива. Ступица шкива в районе метки имеет специальный наплыв.

    Регулируем зажигание

    Первым делом следует выкрутить свечу на первом цилиндре. После этого отверстие нужно закрыть резиновой пробкой. Далее при помощи специального ключа необходимо провернуть коленчатый вал до тех пор, пока первый цилиндр не перейдет в такт сжатия. Это легко понять – поршень начнет двигаться вверх. Увидеть это можно по пробке – ее постепенно выдавит. Вращайте вал до тех пор, пока метка на шкиве не будет полностью совпадать с меткой на крышке ГРМ. Для 95-го бензина подойдет средняя метка.

    Теперь освободите защелки и демонтируйте крышку трамблера. После того как вы прокрутили коленвал, ротор этого механизма должен повернуться так, чтобы наружный контакт провернулся в сторону первого цилиндра на крышке трамблера. После совмещения меток посмотрите на распределитель и проведите линию через защелки – правильная воображаемая линия будет параллельной к оси двигателя. Если ваша линия не параллельна, тогда для вас дополнительная информация о том, как отрегулировать зажигание.

    Скрутите гайку, которая крепит распределитель и поверните его вверх. Вращайте ротор и выставьте ее параллельно оси мотора. Установите трамблер, закрутите гайку, но не сильно. Далее можно перейти к установке момента.

    Регулировка момента с помощью лампочки

    Для этого требуется подключить заранее подготовленную лампочку одним концом к катушке, вторым концом – на массу.

    Включайте зажигание и медленно вращайте трамблер по часовой стрелке. Если лампа потухла, значит, все верно. Если лампа не горит изначально, то все выставлено верно. Теперь вращайте распределитель против часовой стрелки. Когда лампа загорается, зафиксируйте положение ротора и затяните гайку крепления. Теперь можно заглушить мотор, а крышку трамблера - вернуть на место.

    Как отрегулировать опережение зажигания при помощи стробоскопа?

    Чтобы воспользоваться этим методом, прогрейте мотор до рабочей температуры. Затем подключите стробоскоп к питанию от бортовой сети. Датчик устройства оденьте на высоковольтный кабель 1-го цилиндра.

    Далее ослабьте гайку прерывателя, снимите шланг от вакуумного корректора и заглушите его. Свет от стробоскопа направьте на шкив коленчатого вала.

    Теперь запустите двигатель, и пусть он работает на холостых оборотах. Проворачивайте корпус распределителя, затем зафиксируйте положение корпуса так, чтобы метка на шкиве совпадала с меткой на крышке ГРМ. После этого затяните гайку крепления.

    А если электронное зажигание?

    На большинстве современных автомобилей, мотоциклов и мотоблоков производители устанавливают электронное зажигание. Посмотрим, как отрегулировать электронное зажигание.

    Первым делом следует обязательно проверить нагар, который скапливается на свечах. Также проверке подлежат контакты. Если некоторые из них подгорели, тогда их необходимо заменить.

    Чтобы выполнить точную регулировку, потребуется стробоскоп. Если же его нет, тогда подойдет метод искры. Так выполняют настройку профессионалы.

    Для регулировки мотор нужно прогреть до рабочих температур. Демонтаж трамблера не потребуется, его можно лишь слегка ослабить. Достаньте центральный провод из распределителя, а поршень на первом цилиндре установите в верхнюю мертвую точку.

    Теперь включите зажигание. При этом у вас в руке должен находиться провод от катушки. Правой рукой регулируйте распределитель по часовой стрелке, а бронепровод удерживайте над металлической поверхностью. Теперь вращайте в другую сторону до появления искр. Теперь вы знаете, как выставить бесконтактное зажигание. Затяните распределитель - и дело сделано.

    Мотоблоки

    На современных моделях мотоблоков производители устанавливают бесконтактные электронные системы. Они состоят из магнитопровода в маховике, катушки, высоковольтного кабеля и свечи. Все настройки выставляют на заводе и зачастую регулировки не требуют. Как отрегулировать зажигание на мотоблоке с электронным зажиганием? По аналогии с автомобильными системами.

    Также можно отрегулировать зазор между катушкой и элементом магнето. Этот зазор регулируется при помощи двух винтов и смещения катушки. На современных мотоблоках зазор должен составлять не более 0,8 мм.

    На некоторых моделях таких сельскохозяйственных машин регулировки вообще не предусмотрены. Например, в двигателях типа ДМ производитель не дал возможности что-то регулировать. Но современная техника такую возможность предоставляет. Как отрегулировать зажигание на мотоблоке – путем изменения зазора между магнето и катушкой.

    Мотоциклы

    Первым делом установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Для этого помогут метки. При этом также можно отрегулировать контакт свечи и ротора. Затем проверните блок с электроникой против часовой стрелки, предварительно ослабив его крепление. Теперь проверьте, совпадают ли метки. При помощи лампы удостоверьтесь в наличии напряжения в сети. Проворачивайте блок до тех пор, пока индикатор не перестанет гореть. Вот как отрегулировать зажигание на «Урале».

    Понять, что все сделано правильно, поможет лампочка. Она должна вспыхивать при повороте коленчатого вала.

    fb.ru

    Как правильно настроить зажигание. Как правильно настроить. Kak-DelatPravilno

    Как настроить зажигание на карбюраторном ВАЗ 2107

    Если вы совсем недавно приобрели ВАЗ 2107, у которого имеется система карбюратор, то советуем сразу начать следить за его состоянием. Это необходимо для того, чтобы при любых возникших изменениях в его работе, вы смогли во время произвести требуемый ремонт. Возможно, вас смущает большой расход топлива или неравномерная работа двигателя? Тогда вам следует правильно настроить зажигание автомобиля.

    Установка момента зажигания с опережением

    Производится эта настройка совершенно несложно. С этой задачей сможет справиться даже новичок. Для этого заранее приготовьте ключ на 13 мм и специальный ключ для коленчатого вала на 38 мм.

    Если ваш автомобиль заведен, то обязательно выключите двигатель, так как выставить зажигание можно только при заглушенном моторе. Сначала проводится установка поршня первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, то есть в положение зажигания. Перед этим снимите свечи, заткните ватой отверстие от них.

    Нужно совместить отметку на коленвале и передней крышке двигателя. Для этого ключом начните прокручивать коленчатый вал по часовой стрелке. Во время этого действия сдавленный там воздух должен вытолкнуть вату, обозначая тем самым такт сжатия. Продолжайте медленно поворачивать вал, пока отметки на шкиве и крышке ГРМ не совпадут.

    Обратите внимание, что на крышке присутствуют 3 метки:

    • Первая обозначает опережение зажигания на 10 º;
    • вторая – на 5 º;
    • третья – равняется нулю.

    Так как ВАЗ 2107 с двигателем карбюратор работает на 92-ом или 95-ом бензине, нам нужно выставить зажигание для этих видов топлива. Именно поэтому вам следует выбрать вторую метку, которая будет означать опережение зажигания на 5 º.

    После того, как необходимые параметры совпадут, поставьте свечи на место и уберите провода. Система готова к работе.

    Регулировка момента зажигания

    Для последующих действий надо ключом на 13 ослабить крепежную гайку трамблера (распределителя зажигания). Один проводок от лампочки (она будет исполнять роль вольтметра, то есть говорить о наличии напряжения) подключите к низковольтному выводу, который имеет катушка, второй — к «массе».

    Теперь включите зажигание. Медленно и осторожно проворачивайте корпус распределителя по часовой стрелке, остановившись сразу, когда лампочка потухнет. Появившиеся искры обозначат момент зажигания. Перемещайте трамблер против часовой стрелки, пока контакты не разъединятся, а лампа снова не загорится. Все в порядке, можно смело закручивать трамблер, настройка окончена.

    Установка электронного зажигания

    Электронное зажигание делает работу двигателя более плавной и мягкой, облегчает его запуск в зимнее время года, уменьшает расход топлива. Если вы, имея двигатель карбюратор, решили перейти на бесконтактное (электронное) зажигание, мы расскажем вам, как правильно происходит его установка на автомобиль ВАЗ 2107.

    Электронная система для машины, имеющей карбюратор, не должна быть слишком дорогой или дешевой. Лучше всего остановить свой выбор на товаре средней ценовой категории, чтобы потом через некоторое время не пришлось что-то менять.

    Перед работой подготовьте дрель и набор ключей.

    Для общего представления сначала внимательно прочтите прилагаемую инструкцию и откройте набор для двигателя типа карбюратор. В него входит:

    • катушка зажигания;
    • трамблер;
    • коммутатор;
    • 4 свечи;
    • соединительные и высоковольтные провода.

    Система устанавливается просто. Первым делом снимите с аккумулятора минусовую клемму и проверните коленвал до совмещения отметок под номерами 3 и 4, то есть высшей мертвой точки.

    Теперь можно приступать к основным действиям. Катушка должна быть отсоединена от всех проводов, снимите ее и установите новую. Теперь катушка может присоединяться к центральному высоковольтному проводу. К контакту «К» подключите 2 коричневых провода, а к контакту «Б» #8212; 2 синих.

    Теперь снимите крышку трамблера. Обратите внимание, что бегунок должен быть выставлен точно так же, как указано на рисунке. Обозначьте маркером на блоке это место, чтобы правильно установить новый трамблер. Теперь можете открутить эту деталь и выставить в сторону.

    Открыв крышку нового трамблер, поставьте бегунок перпендикулярно двигателю и вставьте в отверстие блока цилиндров. Совместите его с меткой на блоке. Далее наденьте крышку и подключите провода.

    Решите, где будет располагаться коммутатор, так как место для него в автомобиле ВАЗ 2107 не предусмотрено. Рекомендуем установить его рядом с бачком омывателя. Закрепите его саморезами и установите разъем.

    Не забудьте про свечи. Для их замены на машине ВАЗ 2107 вам потребуется свечной ключ, которым следует выкрутить старые свечи из цилиндров, а на место поставить новые.

    Их цвет может многое сказать о работе двигателя, поэтому если свечи имеют черный нагар, следует заменить воздушный фильтр. В норме свечи должны иметь светло-коричневый цвет.

    Корректировка бесконтактного зажигания

    После того, как на ВАЗ 2107 была установлена новая система, необходимо провести ее проверку. Набрав скорость около 40 км/ч, переключитесь на 4-ю передачу, нажмите до упора педаль газа. В это время вы должны на пару секунд услышать звук, напоминающий постукивание пальцев. Это говорит о том, что настройка произведена правильно. Если его нет – необходимо повернуть трамблер по часовой стрелке, чтобы правильно выставить зажигание.

    Замена реле стартера

    Еще одной частой встречающейся проблемой на ВАЗ 2107, имеющих карбюратор, является неисправность реле стартера. При повороте ключа в замке система издает щелчок, но втягивающее реле не срабатывает. Заменить реле очень просто.

    Сначала с реле надо снять стартер. Открутите 2 болта, на которых он крепится. Сдвиньте его вправо и выньте, повернув задней стороной. Открутите гайки крепления стартера и реле.

    Отверните ее в бок.

    Снимите 2 болта крепления реле к стартеру.

    Установите новое в обратном порядке.

    Если вы выполните такие простые действия, ваш ВАЗ 2107, у которого имеется система карбюратор, прослужит вам еще много лет.

    Похожие статьи

    Как правильно установить зажигание в автомобиле

    Раннее и позднее зажигание вызывает массу неудобств, перегрев двигателя, детонацию, повышение расхода бензина. Детонация вызывает преждевременный износ мотора, что чревато дорогостоящим ремонтом. Потратить несколько минут на регулировку зажигания автомобиля – это лучший способ избавиться от проблем. Но на автомобилях применяют как кулачковое зажигание (контактное), так и бесконтактное. Первый тип устанавливался на отечественной классике, а второй – на автомобилях ВАЗ, начиная с восьмой модели. Конечно же, есть отличия в регулировке угла опережения зажигания.

    Регулировка контактной системы

    Для примера можно рассмотреть выполнение данной процедуры на классике. Самое главное – это верная установка цепи газораспределительного механизма. От этого зависит то, как будут открываться и закрываться клапаны, насколько синхронна окажется работа всех цилиндров. Обратите внимание на шкив коленчатого вала: на нем есть метка, которую нужно совместить с меткой на блоке двигателя.

    На блоке есть три метки, по которым можно выставить угол опережения зажигания. Одна метка – это ноль градусов, вторая – пять, а третья – десять. Угол зависит от того, бензин с каким октановым числом вы заливаете в бак. Для бензина с октановым числом 92 и 95 необходимо выставлять по метке, соответствующей пяти градусам. Для этого нужно провернуть коленчатый вал специальным ключом.

    Теперь нужно снять крышку с трамблера и удостовериться, что бегунок находится напротив контакта, соответствующего первому цилиндру. Если это не так, то выкручиваете распределитель, снимаете его со шлицов, устанавливаете бегунок правильно и вставляете трамблер на место. После этого обязательно перепроверьте положение. И осталось отрегулировать зазор контактной группы. Делается это с помощью щупа и отвертки.

    Регулировка бесконтактного зажигания

    Хорошим примером окажутся автомобили ВАЗ восьмого и девятого семейства. Преимущество такого типа зажигания в том, что нет контактной группы. Это значит, что регулировать зазор не нужно. Самое главное здесь – это установка ремня ГРМ строго по меткам. Только когда добьетесь совпадения меток на маховике и на распределительном вале, тогда можно приступать к регулировке угла опережения зажигания.

    Угол опережения регулируется поворотом корпуса распределителя зажигания. Сам корпус установить можно только в одном положении. Его ось нельзя сместить так, как это делается на автомобилях классической серии. Остается только вращать корпусом в небольшом интервале. Для точной регулировки нужно воспользоваться стробоскопом, так как это лучший способ настройки. Лампочкой также можно, даже на слух. Но это способы, которые лучше применять лишь в экстренных случаях, когда нет возможности использовать специальные приборы.

    Источник: http://www.kakprosto.ru/kak-901042-kak-pravilno-ustanovit-zazhiganie-v-avtomobile

    Как отрегулировать зажигание на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105

    Владельцам карбюраторной классики независимо от того, какая у них система зажигания – контактная или бесконтактная периодически приходится сталкиваться с задачей по регулировке зажигания. Правильно отрегулировать зажигание на ВАЗ-2107 несложно, даже не имея опыта и навыков можно отрегулировать его различными способами, стробоскопом, контрольной лампочкой, просто выставить по определенным параметрам. Сегодня мы постараемся рассказать вам, с какими нюансами вам придется столкнуться при регулировке и что нужно знать, что бы отрегулировать зажигание на ВАЗ-2106 самостоятельно .

    Ведь все мы знаем, что неправильно отрегулированное зажигание на классике может приводить к таким последствиям как перерасход топлива, неровный холостой ход, плохая тяга и т.д.

    Для того чтобы выставить зажигание на ВАЗ 2105 нам нужен следующий инструмент:Ключик на «13», контролька, вольтметр или стробоскоп, свечной ключ и ключ для проворота коленвала.Зажигание выставляем по первому или четвертому цилиндру на свой вкус. Мы пойдем классическим путем и выставим по первому.Итак, обратим внимание на крышку ГРМ нашего двигателя, там есть метки, и встречная метка на шкиве коленвала.Короткая метка на крышке соответствует углу опережения 10°.Средняя — 5° и длинная — 0°.ВМТ (верхняя мертвая точка) обозначена риской на шкиве. Снимаем с трамблера крышку.

    При этом бегунок трамблера должен находится напротив высоковольтного провода первого цилиндра. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй провод присоединяем к массе. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и тоже прислоняем к массе. Ослабляем гайку, фиксирующий корпус трамблера.

    Ключ поворачиваем в положение, при котором зажигание включено.Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). Кстати вместо лампочки можно использовать свечу, на которую одеваем провод прямо с катушки зажигания. В момент размыкания проскочит искра. В этом положении фиксируем корпус трамблера. Затягиваем гайку.Теперь проверим насколько правильно мы отрегулировали зажигание на нашей карбюраторной ВАЗ-2107 .Для этого заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры и начинаем движение. Разгоняемся примерно до скорости 45 километров в час, врубаем 4 передачу и жмем педаль газа. Слушаем, есть ли детонация. Она должна быть, но с разгоном должна быстро пропасть. Если по мере разгона детонация остается, то возможно зажигание слишком раннее. А если детонации совсем нет, то позднее. Регулируем до того момента, пока не добьетесь детонации, которая «самоликвидируется» спуся пару секунд после нажатия на педаль газа. Тогда можно считать что регулировка зажигания на нашей классике закончена.

    Источник: http://www.vazdriver.ru/kak_otregulirovat_zazhiganie_na_vaz2107_vaz2106_vaz2105.html

    Источники: http://7vaz.ru/nastrojka/nastrojka-zazhiganija.html, http://www.kakprosto.ru/kak-901042-kak-pravilno-ustanovit-zazhiganie-v-avtomobile, http://www.vazdriver.ru/kak_otregulirovat_zazhiganie_na_vaz2107_vaz2106_vaz2105.html

    Комментариев пока нет!

    kak-delatpravilno.ru

    Настройка зажигания на ВАЗ 2107 карбюратор

    Если вы совсем недавно приобрели ВАЗ 2107, у которого имеется система карбюратор, то советуем сразу начать следить за его состоянием. Это необходимо для того, чтобы при любых возникших изменениях в его работе, вы смогли во время произвести требуемый ремонт. Возможно, вас смущает большой расход топлива или неравномерная работа двигателя? Тогда вам следует правильно настроить зажигание автомобиля.

    Установка момента зажигания с опережением

    Производится эта настройка совершенно несложно. С этой задачей сможет справиться даже новичок. Для этого заранее приготовьте ключ на 13 мм и специальный ключ для коленчатого вала на 38 мм.

    Если ваш автомобиль заведен, то обязательно выключите двигатель, так как выставить зажигание можно только при заглушенном моторе. Сначала проводится установка поршня первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, то есть в положение зажигания. Перед этим снимите свечи, заткните ватой отверстие от них.

    Нужно совместить отметку на коленвале и передней крышке двигателя. Для этого ключом начните прокручивать коленчатый вал по часовой стрелке. Во время этого действия сдавленный там воздух должен вытолкнуть вату, обозначая тем самым такт сжатия. Продолжайте медленно поворачивать вал, пока отметки на шкиве и крышке ГРМ не совпадут.

    Обратите внимание, что на крышке присутствуют 3 метки:

    • Первая обозначает опережение зажигания на 10 º;
    • вторая – на 5 º;
    • третья – равняется нулю.

    Так как ВАЗ 2107 с двигателем карбюратор работает на 92-ом или 95-ом бензине, нам нужно выставить зажигание для этих видов топлива. Именно поэтому вам следует выбрать вторую метку, которая будет означать опережение зажигания на 5 º.

    После того, как необходимые параметры совпадут, поставьте свечи на место и уберите провода. Система готова к работе.

    Регулировка момента зажигания

    Для последующих действий надо ключом на 13 ослабить крепежную гайку трамблера (распределителя зажигания). Один проводок от лампочки (она будет исполнять роль вольтметра, то есть говорить о наличии напряжения) подключите к низковольтному выводу, который имеет катушка, второй — к «массе».

    Теперь включите зажигание. Медленно и осторожно проворачивайте корпус распределителя по часовой стрелке, остановившись сразу, когда лампочка потухнет. Появившиеся искры обозначат момент зажигания. Перемещайте трамблер против часовой стрелки, пока контакты не разъединятся, а лампа снова не загорится. Все в порядке, можно смело закручивать трамблер, настройка окончена.

    Установка электронного зажигания

    Электронное зажигание делает работу двигателя более плавной и мягкой, облегчает его запуск в зимнее время года, уменьшает расход топлива. Если вы, имея двигатель карбюратор, решили перейти на бесконтактное (электронное) зажигание, мы расскажем вам, как правильно происходит его установка на автомобиль ВАЗ 2107.

    Электронная система для машины, имеющей карбюратор, не должна быть слишком дорогой или дешевой. Лучше всего остановить свой выбор на товаре средней ценовой категории, чтобы потом через некоторое время не пришлось что-то менять.

    Перед работой подготовьте дрель и набор ключей.

    Для общего представления сначала внимательно прочтите прилагаемую инструкцию и откройте набор для двигателя типа карбюратор. В него входит:

    • катушка зажигания;
    • трамблер;
    • коммутатор;
    • 4 свечи;
    • соединительные и высоковольтные провода.

    Система устанавливается просто. Первым делом снимите с аккумулятора минусовую клемму и проверните коленвал до совмещения отметок под номерами 3 и 4, то есть высшей мертвой точки.

    Теперь можно приступать к основным действиям. Катушка должна быть отсоединена от всех проводов, снимите ее и установите новую. Теперь катушка может присоединяться к центральному высоковольтному проводу. К контакту «К» подключите 2 коричневых провода, а к контакту «Б» — 2 синих.

    Теперь снимите крышку трамблера. Обратите внимание, что бегунок должен быть выставлен точно так же, как указано на рисунке. Обозначьте маркером на блоке это место, чтобы правильно установить новый трамблер. Теперь можете открутить эту деталь и выставить в сторону.

    Открыв крышку нового трамблер, поставьте бегунок перпендикулярно двигателю и вставьте в отверстие блока цилиндров. Совместите его с меткой на блоке. Далее наденьте крышку и подключите провода.

    Решите, где будет располагаться коммутатор, так как место для него в автомобиле ВАЗ 2107 не предусмотрено. Рекомендуем установить его рядом с бачком омывателя. Закрепите его саморезами и установите разъем.

    Не забудьте про свечи. Для их замены на машине ВАЗ 2107 вам потребуется свечной ключ, которым следует выкрутить старые свечи из цилиндров, а на место поставить новые.

    Их цвет может многое сказать о работе двигателя, поэтому если свечи имеют черный нагар, следует заменить воздушный фильтр. В норме свечи должны иметь светло-коричневый цвет.

    Корректировка бесконтактного зажигания

    После того, как на ВАЗ 2107 была установлена новая система, необходимо провести ее проверку. Набрав скорость около 40 км/ч, переключитесь на 4-ю передачу, нажмите до упора педаль газа. В это время вы должны на пару секунд услышать звук, напоминающий постукивание пальцев. Это говорит о том, что настройка произведена правильно. Если его нет – необходимо повернуть трамблер по часовой стрелке, чтобы правильно выставить зажигание.

    Замена реле стартера

    Еще одной частой встречающейся проблемой на ВАЗ 2107, имеющих карбюратор, является неисправность реле стартера. При повороте ключа в замке система издает щелчок, но втягивающее реле не срабатывает. Заменить реле очень просто.

    Сначала с реле надо снять стартер. Открутите 2 болта, на которых он крепится. Сдвиньте его вправо и выньте, повернув задней стороной. Открутите гайки крепления стартера и реле.

    Открутите клемму.

    Отверните ее в бок.

    Снимите 2 болта крепления реле к стартеру.

    Снимите реле.

    Установите новое в обратном порядке.

    Если вы выполните такие простые действия, ваш ВАЗ 2107, у которого имеется система карбюратор, прослужит вам еще много лет.

    comments powered by HyperComments

    Возможно, вам будет интересно:

    7vaz.ru

    Как правильно настроить зажигание на ваз 2106. Как правильно настроить. Kak-DelatPravilno

    Установка зажигания на ВАЗ 2106

    Надо сказать «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» - это достаточно распространенный вопрос. О том, как это сделать, и что для этого нужно, в статье.

    Начнем с того, что на инжекторе выставить зажигание просто нельзя. В данной системе имеется блок управления двигателем, который, судя по показателям с датчика фаз и датчика положения коленчатого вала подает напряжение в систему зажигания. Поэтому отрегулировать зажигание на инжекторе нельзя. Вообще никак.

    Как понять, что надо выставить зажигание

    Есть несколько косвенных признаков, на которые стоит посмотреть. Конечно, если двигатель не заводиться, то выставить зажигание – это первое, что приходит в голову, если конечно свечи мокрые. Рассмотрим основные симптомы, которые указывают но необходимость установки зажигания.

    Признаки того, что требуется установка зажигания:

    • Повышенный расход топлива. Конечно, это может быть следствием неправильной регулировки карбюратора, но бывает и так. Например, при позднем зажигании динамика автомобиля падает, для достижения прежнего разгона требуется большее количество горючей смеси.
  • Потеря динамики. При позднем зажигании взрыв идет «вдогонку» поршню, который уже пошел вниз под действие инерции маховика.
  • Выстрелы в глушитель. Когда взрыв происходит вдогонку, расширение газов занимает какое-то время. Если поршень уже дошел до нижней мертвой точки, то следующим идет такт выхлопа. А значит часть взрыва топлива передастся в выхлопную систему, отсюда и хлопки.
  • Повышенная шумность работы двигателя. Установка зажигания на ВАЗ 2106 потребуется, если двигатель начал заметно «тарахтеть» и трястись. В таком случае поршень еще идет вверх, а взрыв уже происходит ему навстречу. Это делает его работу очень жесткой, неприятной на слух, сразу заметно.
  • Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 – порядок действий

    Для начала, потребуется установка метки зажигания. Коленчатый вал можно вращать либо за храповик, либо спецключом за гайку. На лобовой крышке двигателя и на шкиве коленчатого вала имеются отливы и насечки, совмещение которых соответствует разному углу опережения зажигания:

    • Первая метка по ходу движения – это опережение угла зажигания на 10 градусов. Опережение угла – это корректировка на скорость горения топлива. Так вот, 10 градусов – это метка для 72 бензина.
  • Дальше идет средняя метка – опережение на 5 градусов. Она для 80 бензина.
  • Последняя, короткая метка – это опережение в 0 градусов. Это значит, что смесь будет зажигаться точно в момент, тогда поршень находится в верхней мертвой точке.
  • После того, как установка метки зажигания завершена, надо сразу установить необходимый зазор в контактах, естественно, там где они есть. Для этого снимаем бегунок распределителя и откручиваем фиксирующий винт прерывателя.

    Перед тем как установить зазор, желательно наждачной бумагой (600-800) зачистить контакты

    Зазор между контактами прерывателя в разомкнутом состоянии должен составлять 0,35-0,40 мм. Для этого нужен будет плоский щуп.

    Ну вот, сейчас переходим непосредственно к установке зажигания ВАЗ 2106. Откручиваем крепление распределителя (гайка на 13), после чего вытаскиваем его из корпуса.

    Теперь надо вставить трамблер на место, учитывая несколько обязательных моментов:

    • Мы выставили по метке верхнюю мертвую такта сжатия в первом цилиндре, соответственно, в этот момент искра должна появиться именно в нем. Для того, чтобы поймать этот момент ставим крышку на трамблер и отмечаем то место, куда входит бронепровод от свечи первого цилиндра. Теперь надо снять крышку выставить внешний контакт бегунка точно напротив метки. То есть, в момент, когда поршень в верхней мертвой точке, искра подается с центрального провода распределителя через контакты бегунка на бронепровод от первого цилиндра.
  • Далее, чтобы выставить зажигание на 2106, необходимо провести воображаемую линию между защелками крыши и установить трамблер на место так, чтобы эта линия была параллельна блоку двигателя. Сразу стоит сказать, что с первого раза попасть в шлицы привода не получится, придется на пару миллиметров крутнуть корпус. Это не страшно, ведь установка зажигания требует последующей регулировки. Важно, чтобы трамблер полностью сел на свое место, чтобы уперся в блок. Далее притягиваем его на место.
  • Регулировка зажигания ВАЗ 2106

    Выставить зажигание – это полдела, потому что дальше его нужно регулировать. После того, как завели двигатель, необходимо его прогреть, разогнать до 40 км/ч на третьей передаче, затем включить четвертую и надавить на педаль газа примерно на половину хода, можно на три четверти, но не в пол. Есть пара сценариев развития событий, каждое и которых требует своего решения.

    • Кратковременная детонация, которая исчезает через пару секунд. Это нормально, так и должно быть. Если она проходит в течение 4-5 секунд, то последующая регулировка зажигания не требуется.
  • Длинная детонация. Это говорит о том, что зажигание слишком раннее. Для того, чтобы сделать его позже, надо остановиться, ослабить крепление корпуса трамблера, удерживая его рукой, а затем провернуть на одно деление на корпусе в сторону «+». Дальше проделать такую же операцию, если детонация длится больше указанного выше времени.»
  • Отсутствие детонации. Это тоже не очень хорошо. В таком случае, надо остановиться и крутнуть трамблер в сторону «-».
  • Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 видео:

    Как правильно выставить зажигание на Ваз 2106

    Регулировка и доводка двигателей классических моделей ВАЗ приносят не только пользу, но и настоящее удовольствие ценителям классики и надежных простых тольяттинских моторов. Без умения выполнять элементарные регулировки, настоящий ценитель не имеет морального права садиться за руль классических моделей, к которым относится и ВАЗ 2106. Если у вас есть некоторые пробелы с этим, то сегодня мы постараемся их заполнить, хотя бы частично. Для этого разберемся с регулировкой системы зажигания ВАЗ 2106.

    Для чего регулировать зажигание

    Правильно выставленный момент зажигания влияет на массу характеристик двигателя. Бывают случаи, что водитель может ездить со сбитым зажиганием месяцами, даже не догадываясь о том, что причиной повышенного расхода топлива и снижения динамики было именно оно. Отсюда и все разговоры о том, что фиатовские моторы устаревшие, никуда не годные и давно отжили свое. Ничего подобного.

    Да, бесконтактное зажигание отчасти точнее и немного надежнее, а современные двигатели требуют минимум регулировок. Они и развратили публику, которая разучилась выполнять элементарные операции по обслуживанию автомобиля. Поэтому сегодня мы рассмотрим как правильно выставить контактное зажигание на ваз 2106, и если выполнить все правильно, вы не узнаете свою шестерку.

    Принцип работы трамблера

    Для проведения регулировочных работ нам будут необходимы следующие инструменты:

    • набор регулировочных щупов;
    • плоская отвертка;
    • свечной ключ;
    • кривой стартер;
    • ключ рожковый 12х13;
    • терпение и 15 минут времени.

    Смысл всех далее проводимых работ сводится к тому, чтобы искра, сгенерированная на свече зажигания. проскочила именно в тот момент, когда поршень в конце такта сжатия находится не в положении верхней мертвой точки, а немного раньше. Для каждого двигателя это «немного» свое, но по заводским параметрам угол опережения для ВАЗ 2106 должен составлять 1 градус, а для копейки, к примеру, 3 градуса. Таким образом воспламенение рабочей смеси происходит в оптимальный момент и не препятствует движению поршня, способствует полному сгоранию рабочей смеси.

    Для реализации этого в каждом цилиндре поочередно, используется распределитель зажигания, трамблер, который подает искру на свечи, согласно порядку работы цилиндров. Порядок работы цилиндров нужно знать, как таблицу умножения — 1,3,4,2. Главными рабочими органами трамблера являются контакты и бегунок. Бегунок распределяет напряжение по цилиндрам посредством крышки, а контакты замыканием и размыканием определяют момент появления искры. Вкратце, так.

    Условия успешного проведения регулировки зажигания

    Мы можем тысячу раз регулировать зажигание, но если не выполнен хотя бы один из перечисленных ниже пунктов, мы попросту потеряем время:

    1. Все четыре свечи должны быть в рабочем состоянии. Они должны иметь визуально рабочий вид, пробиваться тестером для свечей, не иметь внешних повреждений керамической рубашки, иначе свеча будет пробивать на корпус и работать нестабильно.
    2. Контакты прерывателя почищены и находятся в идеальном состоянии, зазор между ними должен быть 0,4-0,45 мм.
    3. Высоковольтные провода должны быть целыми, без повреждений, иметь хороший контакт с трамблером, колпачками свечей и катушкой зажигания.
    4. Привод вакуумного опережения зажигания подключен, его ход свободный, без заеданий.

    Только в этом случае можно приступать к регулировке.

    Регулировка угла опережения зажигания

    Предположим самый тяжелый случай, когда нам необходимо было снять трамблер с автомобиля, и настройки зажигания полностью сбиты. Без лишних слов приступаем к делу.

    1. Выкручиваем свечи зажигания, ищем такт сжатия в 4 цилиндре. Для этого прикрываем пальцем или подходящей пробкой свечное отверстие в головке блока и проворачиваем коленвал кривым стартером. Пробка выскочила, палец почувствовал максимальное давление, значит, мы нашли такт сжатия на 4 цилиндре.
    2. Совмещаем длинную метку на крышке двигателя и метку на шкиве коленвала.
    3. Вставляем трамблер на место так, чтобы бегунок располагался перпендикулярно ГБЦ. После этого приподнимаем корпус трамблера и перекидываем бегунок вместе с валом на один зуб по часовой стрелке.После этого можно пойти тремя путями, хотя результат будет один. Первый — выставления угла опережения зажигания по искре. Для этого вставляем свечу в колпачок, укладываем ее так, чтобы обеспечить плотный контакт с массой и проворачиваем коленвал на четверть оборота против часовой стрелки. Затем при включенном зажигании плавно проворачиваем коленвал до появления искры. Проверяем положение шкива по меткам, и при необходимости регулируем положение трамблера так, чтобы искра появлялась в пределах средней метки.

    Точно так же проводится регулировка при помощи лампочки, только лампа подключается в разрыв с контактами прерывателя.

    Регулировка при помощи стробоскопа

    Самый простой способ регулировки, но в этом случае вам придется купить стробоскоп. Он подключается к колпачку свечи и два провода идут на питание прибора. Регулировка проводится на холостом ходу. Для определения момента зажигания направляем стробоскоп на шкив коленвала, а лампа стробоскопа будет дублировать появление искры и должна высвечивать момент совпадения меток на крышке и на шкиве, о которых мы говорили. Вращая трамблер, добиваемся совпадения меток, фиксируем трамблер. Если поймать метку невозможно, значит неисправен конденсатор трамблера или плохо очищены контакты прерывателя.

    Этими простыми способами мы точно сможем выставить зажигание, исключив детонацию, повышенный расход топлива и потерю мощности двигателя ВАЗ 2106. Стабильной вам искры, и удачи в дороге!

    Источник: http://ladamaster.com/kak-pravilno-vystavit-zazhiganie-na

    ВАЗ 2106: как выставить зажигание

    Вступление

    Правильно выставленное зажигание является залогом исправного функционирования двигателя и его быстрого запуска. Также момент зажигания влияет на количество израсходованного топлива и динамические характеристики автомашины, не правильно отрегулированное зажигание способно вызывать детонацию, приводящую к серьезным последствиям и поломке мотора. Вопрос, как выставить зажигание на ваз 2106, каждый владелец авто решает по своему, кто-то делает все #171;по интуиции#187;, кто-то применяет стробоскоп, в том числе существуют те, кто прибегает к помощи автомастерских. Все это не важно, основное получить результат, а то, как вы это проделали уже не так принципиально.

    Комплект бесконтактного зажигания собирается на полупроводниковых элементах. В этой схеме размыкание и замыкание цепи низкого напряжения осуществляется способом отпирания либо запирания выходного транзистора с помощью электронного коммутатора.

    Регулировка зажигания ваз 2106 #8212; одна из наиболее важных операции, как и всё, что относится к двигателю в общем. Электронная система зажигания подразумевает под собой, что в авто будет работать не механика, а фотоэлемент либо оптика. Известный факт, что механика с течением времени ломается и деформируется, а оптика по этим показателям более надежная. Допустим, нужно всего лишь выполнить установку системы бесконтактного зажигания, правильно все выставить и больше не вспоминать о многих сложностях, связанных при работе с механическими элементами. Например, не придется больше мучиться с регулировкой межконтактных зазоров и обслуживанием данной системы.

    Установку БСЗ может произвести любой автовладелец, не имея при этом каких-то особенных знаний и навыков. Электронная система значительно повышает рабочие показатели двигателя, ведь в данном случае происходит наиболее точное размыкание цепи и создание мощной искры, что благоприятно влияет на запуск двигателя в сезон морозов. Такая схема зажигания повышает также напряжение на свечах ТС, а искровой заряд начинает производить больше энергии.

    Как выставить зажигание на ваз 2106

    Многие владельцы авто, когда дело относится к двигателю, предпочитают доверить работу специалистам автомастерских. Это не плохо, однако научиться правильно выставлять зажигание, может каждый автовладелец. Для чего нужно проделать это хотя бы пару раз на собственном авто.

    Крышка ГРМ имеет 3 метки – длинную, среднюю и короткую. Для осуществления данной схемы регулировки они играют важную роль. Длинная означает угол опережения #8212; 0 град, средняя – 5 град, короткая – 10 град. Помимо указанных меток существует и ВМТ #8212; наивысшая точка хода поршня в своем цилиндре.

    Крышка ГРМ с метками

    Схема бесконтактной регулировки зажигания

    Схема БСЖ включает в себя датчик-распределитель, коммутатор, катушки зажигания, выключатель зажигания и свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения.

    1. 1. Снимите вместе с крышкой прерывателя-распределителя предыдущие провода высоковольтного напряжения;
    2. 2. При помощи стартера выставите в верхнюю мертвую точку 1-го цилиндра бегунок;
    3. 3. Во время смены катушки проверьте, как расположены клеммы;
    4. 4. Установите в прерыватель-распределитель высоковольтный провод с катушки, остальные провода присоедините к катушке. Помимо этого к ней присоединяются провода зеленого и коричневого цвета, которые остались от старого прерывателя. Клемма «Б» #8212; синий с полоской и зеленый, клемма «Л» #8212; сиреневый и коричневый.
    5. 5. Установите новый прерыватель-распределитель на место, бегунок при этом верните в первоначальный вид;
    6. 6. Совместите метки на блоке цилиндров с прерывателем-распределителем.
    7. 7. Выкрутите старые свечи и установите новые;
    8. 8. Установите крышку на прерыватель-распределитель и присоедините провода высокого напряжения, учитывая схему функционирования цилиндров;
    9. 9. Присоедините к свечам провода;
    10. 10. Центральный провод от катушки соедините с крышкой прерывателя-распределителя.

    Чтобы снять крышку распределителя нужно просто отстегнуть защёлки. Установку распределителя делают, закрепляя ее подходящей гайкой. Затягивать до упора не рекомендуется, она ещё пригодится.

    Основные этапы регулировки системы зажигания

    Первый этап включает регулировку угла замкнутого состояния контактов.Второй этап состоит из регулировки угла опережения системы зажигания.Третий этап заключается в проверке правильности схемы соединения элементов во время движения автомашины. Ориентироваться при этом необходимо на схему, входящую в комплекте поставки БСЗ или сервисную книжку на ТС.

    Как проводится контроль

    Начните движение автомашины, разгонитесь до 45 км/час, перейдите на четвёртую передачу и резко надавите педаль газа. Понаблюдайте, в какой период осуществляется детонация в виде звона «пальцев», хлопков и других признаков, которые характерны именно для вашей автомашины ВАЗ 2106. При разгоне данные звуки должны прекратиться. Если этого не происходит, следовательно, система зажигания у вашей автомашины ВАЗ «ранняя». Изменить это можно, повернув по ходу часовой стрелки распределитель, приблизительно на половину деления.

    Источник: http://vashalada.ru/mashiny/vaz-2106/vaz-2106-kak-vystavit-zazhiganie.html

    Источники: http://fastmb.ru/autoremont/541-ustanovka-zazhiganiya-na-vaz-2106.html, http://ladamaster.com/kak-pravilno-vystavit-zazhiganie-na, http://vashalada.ru/mashiny/vaz-2106/vaz-2106-kak-vystavit-zazhiganie.html

    Комментариев пока нет!

    kak-delatpravilno.ru

    Как выставить угол опережения зажигания

    Любому автовладельцу рано или поздно приходится познавать все детали и узлы своего автомобиля. Если вы не знаете, как выставить угол опережения зажигания и никогда не сталкивались с таким понятием, то самое время выяснить все в деталях, чтобы потом достойно встретить возникшую проблему.

    Функции силового агрегата внутреннего сгорания

    Прежде чем обратить свое внимание на углы зажигания, нужно выяснить сами особенности работы всей конструкции транспортного средства. Конечно же, в основных функциях моторов огромную роль играет момент зажигания. Он осуществляется тогда, когда поршень достигнет верхней отметки в момент сжатия. Вследствие этого небольшого взрыва могут запросто расшириться газы, и в это же время поршень продолжит передвигаться и производить свой рабочий ход.

    Поршень в ВМТ

    Не учитывая то, что подобные процессы возникают и протекают быстрыми темпами, на них все же требуется потратить какое-то время. Что же касается коленчатого вала, то он также производит некоторые вращения на большой скорости, а исходя из этого, поршень может быстро пройти какой-то путь с момента возгорания смеси и до расширения газа. Стоит обратить внимание на то, что когда воспламенение будет осуществляться в момент нахождения поршня в ВМТ, тогда горение происходит в начале рабочего хода, а завершится процесс немного позже. Благодаря этому снижается показатель давления газов.

    Момент зажигания

    А что делать, если горючая смесь имеет свойство воспламеняться раньше времени, тогда давление газов достигает максимальной точки до того момента, как поршень перейдет в крайнюю верхнюю точку. Такое положение вещей означает то, что появляется некоторое противостояние его движению. Данные параметры негативным образом отразятся на функционировании и общем состоянии силового агрегата, поэтому регулирование момента зажигания представляет собой очень важный процесс.

    Понятие регулировки угла опережения зажигания

    Прежде чем затронуть тему, в которой будет рассматриваться регулировка угла опережения зажигания (УОЗ), стоит разобраться в том, что в действительности означает это понятие, и как УОЗ влияет на общее состояние автомобиля. Оптимальным считается тот параметр, при котором горючая смесь загорается и в полной мере может сгореть до того момента, как поршень дойдет до положения ВМТ. Этот момент определяют по положению коленчатого вала, а обозначение производится в градусах. Все дело в угле, который располагается между коленчатым валом и верхней мертвой точкой. Если же изменения будут происходить в сторону ВМТ, то подобный угол будет называться поздним, если напротив, то угол будет ранним.

    Схема работы поршня

    Важным моментом является и то, что на величину УОЗ в большей степени влияет частота вращения коленчатого вала. Чем она будет больше, тем раньше необходимо выставить угол опережения зажигания. Если же вы не знаете, как правильно подобрать подобную характеристику или уже сделали это неправильно, тогда мощность силового агрегата будет снижаться, он будет перегреваться и несвоевременно выйдет из строя, а это, в свою очередь, может повлечь немало материальных затрат. Также нужно отметить и тот факт, что при такой ситуации может в значительной мере увеличиться расход горючей смеси, возрастет также и количество вредоносных веществ, которые выходят из выхлопных газов. Такими действиями можно нанести вред не только своей драгоценной машине, но и семейному бюджету, а также окружающей среде.

    Стоит ли производить регулировку УОЗ

    Иногда бывают ситуации, при которых заводские настройки могут сбиться или не подойти к некоторым условиями эксплуатации. В любом из этих случаев нужно выставлять УОЗ самому, но для начала стоит убедиться в том, что данная операция является действительно нужной. Давайте же выясним, как проверить значение угла опережения зажигания. Для начала нужно набрать разгон по равным участкам до 40 км/час, после этого резким движением нажать на педаль газа и прослушать, как именно ведет себя ваш автомобиль, какие звуки издает. Если же возникнет определенный шум, который может исчезнуть после того, как машина достигнет показателя 60 км/час, в таком случае все отлично и угол такой, какой должен быть и менять его не стоит. Но если вы наблюдаете, что детонация продолжается, тогда зажигание «раннее».

    Раннее зажигание

    При задержке момента воспламенения горючего процесс детонации заканчивается гораздо раньше, чем автомобиль берет разгон до 60 км в час.

    Позднее зажигание

    Чтобы поменять угол опережения зажигания, следует открыть капот, послабить крепеж прерывателя и переменить положение трамблера.

    Так должно быть в норме

    Установка правильного УОЗ на инжекторе и дизеле

    Что же касается мотора, который работает на инжекторе, то этот вопрос не является достаточно сложным. В этом случае необходимо включить зажигание и просмотреть панель датчиков. Если на этой панели горит лампа, которая может сообщать о различного рода поломках, тогда необходимо открыть ноутбук с установленной специальной программой и подсоединить его к бортовому компьютеру, затем стоит произвести диагностику.

    Сравнительная схема

    Следующий этап предусматривает тщательный визуальный осмотр устройства дросселя. Еще специалисты рекомендуют проводить проверку напряжения бортовой сети и датчика, который осуществляет регулировку состояния дроссельной заслонки. Они полностью должны совпадать с установленными нормами. Заслонка может быть открыта всего на 1%. В этот момент необходимо нажать на педаль газа. А вот что касается открытия заслонки, то она должна открываться на 90%, а напряжение показателей должно стать меньше на 0,45 В. Если же этого не произойдет, то следует осуществить регулировку угла опережения зажигания.

    Проверка датчика расположения дроссельной заслонки

    Что же касается угла, то его устанавливают с момента отсоединения вакуумного шланга от силового агрегата. После этого к плюсовой клемме АКБ подсоединяется стробоскоп. А производить регулирование зажигания в этот момент можно путем переключения зажима «массы», подсоединяя его к минусовой клемме.

    Регулировочные метки

    На крышке распределителя есть цилиндрическое гнездо, вытащите оттуда провод. В свободное место стоит вмонтировать датчик стробоскопа, подключая его к проводу первого цилиндра используемого мотора. На следующем этапе происходит запуск двигателя, осуществляется направление луча от стробоскопа на люк. На маховике появляется метка, оптимальное ее значение будет тогда, когда она расположится между делениями. Если же этого не произойдет, то стоит самостоятельно выставить угол, ослабляя гайки крепления распределителя маховика.

    Автомобильный стробоскоп

    Если вам необходимо отрегулировать угол опережения зажигания на дизеле, то действовать нужно практически так же, как и в случае с бензиновыми двигателями, однако, есть некоторые нюансы. Так, например, необходимо убрать декомпрессионный механизм, мотосчетчик и горловину для заливки масла.

    Кроме того, надо проверить уровень подачи топлива.

    Процесс установки угла опережения зажигания

    Регулировка по лампочке

    Если в наличии не оказалось стробоскопа, то можно установить угол опережения зажигания по лампочке.

    Для осуществления всех необходимых процессов понадобятся:

    • специальный ключ либо на 10, либо на 13 мм;
    • лампочка, которая будет контролировать процессы;
    • ключ для проворачивания коленчатого вала.

    Инструкция по установке УОЗ

    Снятие крышки прерывателя

    1. Для того чтобы выставить угол опережения зажигания на авто, стоит перевести регулятор коробки передач в нейтральное состояние, машина в этом случае будет держаться за счет стояночного тормоза.
    2. Трамблер на первый цилиндрНадо снять крышку с прерывателя-распределителя с высоковольтным кабелем, после этого коленчатый вал стоит провернуть при помощи ключа для храповика до того момента, пока бегунок распределителя не перейдет в отверстие первого цилиндра трамблера. Если продолжать проворачивание коленвала силового агрегата, то получится совместить разметку на шкиве вала и отливе передней части крышек.
    3. После этого один кабель лампы контроля должен быть подсоединен к клемме катушки зажигания, кабель от которой соединяется с выводом прерывателя-распределителя. А что касается второго кабеля контрольных ламп, то он соединен с массой двигателя или кузова на любом участке. После таких действий крепеж трамблера становится немного слабее.
    4. На этом этапе зажигание должно включаться при помощи ключа. Затем бегунок прижимают против хода, а при горении контрольной лампочки корпус трамблера должен проворачиваться в противоположном направлении до того момента, пока лампочка не перестанет гореть.
    5. После того как корпус рассматриваемого элемента будет провернут, его понадобится провернуть в другом направлении, но при этом не стоит забывать о необходимости прижимать бегунок, а в тот момент, когда загорится контрольная лампочка, бегунок будет зафиксирован, а болты крепления хорошенько затянуты.
    6. В тот момент, когда мастер наденет на место крышку с высоковольтными проводами, можно считать, что угол опережения зажигания установлен правильно.

    Фиксируем

    Итак, нам удалось выяснить, как же все-таки происходит установка угла опережения зажигания, и всем водителям стоит постараться придерживаться вышеизложенной инструкции, чтобы избежать различных неприятностей, которые могут возникнуть в результате некорректных действий.

    В любом случае, рассматривая конструкцию своего автомобиля, стоит быть предельно внимательными и тщательно следить за тем, а не произошли ли какие-то поломки, в противном же случае нужно попытаться устранить их как можно скорее.

    auto-wiki.ru

    Как выставить зажигание? - подробная инструкция с видео

    Если в процесс ремонта вашего автомобиля по каким-то причинам вам необходимо было снятие распределителя зажигания, в народе «трамплера», то имейте в виду, что в данном случае, для возвращения вашего автомобиля в нормальное работоспособное состояние, вам предстоит процедура выставления угла опережения зажигания.

    Для непосвященных поясню. Процесс подачи высоковольтного тока на свечу и, как следствие разряд искры, происходит в определённый момент времени, чаще всего за определённый промежуток времени до выхода поршня в двигателе в ВМТ (верхняя мертвая точка). Данное опережение называется углом опережения зажигания, а метки установки необходимого угла наносятся на деталях автомобиля: одна на шкив коленчатого вала либо на маховик, а вторая на корпус двигателя в районе прохождения первой метки. Также обычно для контроля на шкиве либо маховике присутствует метка ВМТ. Так вот, в момент совмещения данных меток должен происходить разряд искры на свече зажигания в контрольном цилиндре (обычно первый) двигателя.

    Ранее, когда система прерывателя в трамблёре зажигания была собрана на контактной основе, в момент совмещения меток должен быть замкнуться контакт (контролировался присоединённой лампой) подачи напряжения на первичную обмотку катушки зажигания.

    Сегодня такая настройка с лампой не выйдет, так как, наверное, уже практически все производители отошли от контактной схемы в пользу бесконтактной на электронных ключах. В такой системе, где момент замыкания электронного ключа происходит от информации датчиков, а в большинстве последних моделей автомобилей — по команде бортового компьютера. Помимо этого, в довесок к ручной грубой регулировке угла опережения зажигания, тонкую настройку производит электроника автомобиля. Поэтому качественное первоначальное выставление угла зажигания сегодня требует, как минимум, специального прибора – автомобильного стробоскопа контроля угла зажигания.

    Как выставить зажигание с помощью стробоскопа?

    Стробоскоп для установки зажигания присоединяют к цепи питания автомобиля, а сигнальный провод — к высоковольтному проводу первого цилиндра (в зависимости от марок и моделей автомобиля может отличаться). Далее проворачивая двигатель автомобиля с помощью стартера, направляем стробоскоп на метки и во вспышках света наблюдаем их положение относительно друг друга. Затем поворачиваем корпус распределителя до момента совмещения необходимых меток (стационарной на корпусе и метки угла зажигания) в свете стробоскопа и фиксируем данное положение.

    На некоторых автомобилях при проведении процедуры выставления угла зажигания обязательным условием служит отключение электронной системы подстройки такого угла. Необходимость отключение и порядок электронной системы корректировки угла зажигания вам подскажет инструкция на ваш автомобиль. Пред началом установки угла такая система должна быть деактивирована, а после процедуры ручной настройки  — вновь активирована. При первом запуске двигателя после ручной регулировки компьютер произведёт тонкую подстройку угла зажигания для достижения наилучшего его положения в соответствии отдаваемой двигателем мощностью, качеством сгорания смеси и другим контролируемым бортовым компьютером факторам.

    Ну, и напоследок небольшой совет на будущее: после проведения процедуры выставления зажигания, нанесите контрольные метки на корпус распределителя и двигателя, чтобы при очередном снятии распределителя зажигания его можно было проще вернуть в необходимое исходное положение, это очень сэкономит ваше время. Возможная небольшая неточность такой установки будет скорректирована электронной системой.

    Видео

    Рекомендую прочитать:

    autoepoch.ru

    Установка момента зажигания – как справиться даже чайнику? + видео » АвтоНоватор

    Установка момента зажигания может стать чуть ли не решающим шагом, ведь он влияет на корректность работы всей системы запуска. Разберемся, что следует помнить, приступая к работе самостоятельно.

    Как работает момент зажигания?

    Данный параметр указывает на время, когда происходит поджигание горючей смеси. А определяется оно положением коленчатого вала во время подачи на свечи зажигания импульса с опережением относительно ВМТ (верхней мертвой точки), и измеряется в градусах. Для того чтобы рабочая смесь полностью сгорела в цилиндре, необходимо некоторое время, поэтому если поджигание смеси будет осуществляться в тот момент, когда поршень пребывает в самом верхнем положении (ВМТ), то ее сгорание будет происходить на тактах расширения и выпуске. Это не сможет обеспечить эффектное давление на поршень.

    Таким образом, точку зажигания следует подбирать на опережение, дабы на ВМТ приходилось максимальное давление. Значение этого момента зависит от ряда параметров, среди них: количество оборотов движка, качество горючей смеси (обедненная или обогащенная), ее фракционный состав.

    Следует также отметить, что не редко в бензиновых двигателях, даже при оптимальных углах, может возникнуть детонация, поэтому нужно устанавливать угол опережения немного больше.

    Чем чревата неправильная регулировка момента зажигания?

    В современных моторах регулировка момента зажигания осуществляется автоматически посредством специальной программы. Таким образом, этот показатель постоянно передвигается в более раннюю сторону на доли градусов, и как только появляются первые предпосылки детонации, программа передвигает точку зажигания в позднюю сторону на несколько градусов, и данный процесс повторяется по кругу.

    Если установить угол опережения неправильно, то это приведет к неустойчивой работе двигателя во время холостого хода, будет затруднителен его пуск, повысится расход топлива, а также это негативно отразится и на развиваемой мощности.

    Очень большой угол может привести к детонации двигателя, последствиями которой может быть аварийное повреждение движка. Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что информация о том, как установить момент зажигания своими силами, довольно актуальна и поможет сохранить семейный бюджет, а также продлить срок службы автомобиля.

    Установка момента зажигания – инструкция для терпеливых

    Предложим примерную инструкцию этой операции. Первым делом снимается свеча зажигания, а образовавшееся отверстие плотно прикрывается пальцем. Затем нужно повернуть специальным ключом коленвал до начала сжатия в первом цилиндре, в это время из свечного отверстия будет выходить воздух. Далее необходимо совместить метку, расположенную на шкиве, обозначающую положение ВМТ, с меткой, которая соответствует 5°, в случае если используется 92 или же 95 бензин.

    Если же октановое число топлива менее 92, тогда ВМТ совмещается с меткой 0°.

    Ротор распределителя располагается наружным контактом (соответствующим 10°) в сторону первого цилиндра, а линия, которая проходит через пружинные защелки, должна быть параллельно осевой линии мотора. В случае, если установить распределитель таким образом не удается, необходимо отвинтить гайку, посредством которой он крепится к устройству воспламенения, и, поворачивая валик, установить его в необходимом положении. Далее нужно закрепить его, но при этом не стоит затягивать гайку до конца.

    Теперь разбираемся дальше, как выставить момент зажигания. Следует подсоединить вольтметр или же контрольную лампу к катушке зажигания, при этом ее вывод должен быть соединен с низковольтным выводом самого распределителя. Второй контакт вольтметра соединяется с «массой». Дальше включаем зажигание и по часовой стрелке поворачиваем корпус прерывателя, пока не загорится контрольная лампа. Достигнув момента, когда вольтметр покажет напряжение, затяните крепежную гайку.

    Выключив настроенный механизм, необходимо установить на прежние места все снятые детали, при этом необходимо соблюдать момент затяжки свечей зажигания. И последний этап – проверка. Осуществляется она довольно просто: разогнав авто на ровном горизонтальном участке до 45 км/ч, включите четвертую передачу, в этот момент на несколько секунд должна возникнуть детонация, которая постепенно утихнет. Если ее нет, значит, зажигание позднее, ну, а в случае, когда она долго не проходит – раннее.

    Оцените статью:

    carnovato.ru

    www.allanda-auto.ru


    Смотрите также

    • Что такое в компьютере радиатор
    • Как записать на флешку музыку с компьютера для машины
    • Устройство usb не опознано при подключении навигатора к компьютеру
    • Как видеорегистратор подключить к компьютеру
    • Как подключить колонку через aux к компьютеру
    • Где сделать химчистку салона автомобиля м динамо
    • Динамик сабвуферный
    • Цветные полоски на шинах что означают
    • Почему стреляет
    • Стрела датчик уровня топлива
    • Что такое стрела