Езда на низких оборотах двигателя последствия


Статья. Советы по обкатке. Езда на низких/высоких оборотах. / личный блог Adieu / smotra.ru

В интернете нашел интересную статью. Думаю многие нового тут ничего не увидят, но может быть кому-нибудь будет интересно. Для себя я узнал много нового.

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.1. Ходовая часть, состоит из: — колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.2. Рулевое управление, состоит из: — рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.3. Трансмиссия — состоит из: — сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 — 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП — это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.4. Тормозная система — состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.5. Навесной сервис — кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, — все это вообще не требует обкатки.6. Двигатель — это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, — это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 — 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, — все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 — 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).7. Идеальные условия обкатки всей машины, — это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 — 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день — суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 — 50км/ч. Следующие 100 — 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.1-я = 202-я = 403-я = 604-я = 80 — 902. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.1-я = 252-я = 453-я = 704-я = 955-я = 110 — 1203. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.1-я = 302-я = 553-я = 754-я = 1105-я = 130 — 1404. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, — не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 — 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 — 4200об/м.1-я = 352-я = 603-я = 904-я = 1255-я = 155 — 160Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 — 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны.

smotra.ru

Почему нельзя ездить на низких оборотах двигателя

Водители старой закалки нередко предпочитают ездить на автомобиле на низких оборотах и рекомендуют этот стиль друзьям. Главными преимуществами такого метода называются снижение расхода топлива, меньший шум в салоне от двигателя и якобы увеличивающийся ресурс мотора. Разбираемся, действительно ли стоит придерживаться данной рекомендации.

Для начала выясним, что такое низкие обороты и что они дают. Под низкими оборотами понимается такой режим работы двигателя, при котором он работает внатяг, то есть автомобиль движется на более высокой передаче, чем того требует дорожная ситуация. Для бензиновых безнаддувных моторов это режим до 2 500 об/мин., а для дизелей — до 1 100–1 200 об/мин.

Именно такой режим движения многие водители считают экономичным. В теории схема экономии топлива функционирует предельно просто: чем меньше оборотов коленчатого вала двигателя совершается на единицу преодолённого автомобилем расстояния, тем меньше потребление горючки. Отчасти эта формула справедлива, но далеко не всегда.

Представим ситуацию, когда автомобиль равномерно движется на низких оборотах и ему нужно ускориться. Это можно сделать двумя способами: резко нажав на педаль газа, сохранив выбранную передачу, или же перейдя на ступень ниже. В первом случае двигатель, и без того работающий на большой нагрузке, получает внушительную порцию топлива и захлёбывается, так как находился вне полки крутящего момента, во втором напротив переходит в оптимальный с точки зрения нагрузки режим. Владельцы автомобилей с бортовым компьютером могут лично убедиться, что на завышенной передаче топлива будет тратиться даже больше — до тех пор, пока двигатель не выйдет на оптимальный режим работы.

В самом моторе при этом происходят процессы, о которых также будет нелишним знать каждому автомобилисту. Во-первых, при работе на пониженных оборотах в двигателе возникают неприятные вибрации, вызванные детонацией. Все вы их наверняка ощущали, когда ездили с «профессионалами» — на автомобилях такси, городских автобусах или даже собственном авто. Их появление — верный признак того, что водитель в буквальном смысле убивает автомобиль. Вибрации разрушают подшипники и валы двигателя, коробку передач, сцепление и опоры силового агрегата. Повышенному износу подвергаются поршни, вкладыши коленчатого вала, двухмассовый маховик (если он имеется на автомобиле), растягивается цепь ГРМ, а в камерах сгорания стремительно нарастает нагар.

Во-вторых, повышенный износ компонентов двигателя происходит из-за их недостаточной смазки. Это связано с зависимостью давления масляного насоса от оборотов коленчатого вала: подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки — масло подаётся под давлением в зазоры между валом и вкладышами. Следовательно, чем выше обороты, тем больше давление. Функционирующий на низких оборотах мотор испытывает масляное голодание.

Наконец, езда на низких оборотах попросту небезопасна: в случае экстренной необходимости ускориться сделать это на высокой передаче быстро попросту не получится. Увеличение подачи топлива не приводит к резкому и уверенному ускорению, а значит, велик шанс попасть в ДТП.

Вот почему важно помнить, что двигатель автомобиля активно изнашивается именно тогда, когда большинство водителей пытаются «сэкономить»: на малые обороты накладывается максимальная нагрузка, поэтому скорость износа компонентов мотора в зоне буксировочных режимов работы максимальна.

Наши рекомендации просты: если почувствовали падение оборотов или вибрацию, вызванную перегрузкой двигателя, немедленно переключайтесь на более низкую передачу. Старайтесь до этого не доводить и держите обороты коленчатого вала в районе средних (обычно 2,5—4 тыс. об/мин. для безнаддувного бензинового агрегата) и периодически выжигайте нагар в камерах сгорания и катализаторе, кратковременно раскручивая двигатель до оборотов, превышающих средние. Тем самым вы продлите жизнь силовому агрегату и своему железному коню в целом.

©

victor-vos.livejournal.com

Новости дня: 5 привычек, которыми вы убиваете свой автомобиль - Свободная Пресса

У каждого водителя есть определенный список вещей, которые нельзя делать с автомобилем. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Но почти у всех он неполный. Сегодня мы расскажем о пяти привычках, которые вредят автомобилю, и со временем могут привести к его преждевременной кончине.

Резкое переключение передач

Проще всего убить коробку передач, переключаясь с первой передачи на заднюю и наоборот, не дожидаясь, пока автомобиль полностью остановится. Еще хуже сразу после этого резко стартовать.

И ведь многие так делают, например, при развороте. Едут вперед, потом резко выворачивают руль в другую сторону, включают заднюю скорость, когда машина ещё полностью не остановилась и катится вперед, и тут же сдают назад. Потом ещё раз то же самое, но уже вперед. Такое переключение передач вредит как механической коробке передаче, так и любой автоматической.

Нагрузка на трансмиссию в такие моменты колоссальная, и делая так регулярно, вы медленно и верно сокращаете ресурс коробки передач.

Правильнее всего переключать передачи плавно после полной остановки автомобиля, держа в это время ногу на тормозе. То же самое, кстати, написано в инструкциях по эксплуатации.

Читайте также

Peugeot 3008: Шиворот-навыворот

Новый французский кроссовер удивил интерьером и озадачил управляемостью

Резкий старт на непрогретом двигателе

Чем еще часто грешат современные водители, так это резким стартом сразу после запуска мотора. И если летом это не так страшно, то зимой, когда на улице холодно, это может грозить капитальным ремонтом двигателя. А если не ремонтом, то сокращением ресурса точно.

Дело в том, что поршень и стенки цилиндра нагреваются неравномерно, нужно время, чтобы их температура стала примерно одинаковой, в противном случае двигатель может заклинить. Чаще всего это случается, когда зимой водитель, не прогрев машину, сразу жмет на газ по полной, держа стрелку тахометра близко к красной зоне.

Прогревать мотор до рабочей температуры, стоя на парковке, можно очень долго, особенно если речь идет о турбомоторе. Но долго стоять вовсе необязательно. Можно дать поработать машине на холостых оборотах пару минут, а потом отправляться в путь, но без резких ускорений, примерно на 2000 об/мин. И ехать так до тех пор, пока двигатель не разогреется до своей рабочей температуры.

Езда на холостых оборотах

Многие водители небезосновательно считают, что, чем ниже обороты двигателя, тем меньше топлива он потребляет. Это так, спорить с этим нет смысла. Но вот постоянно ездить на оборотах, близких к холостым, для двигателя вредно.

Если вы едете плавно, с постоянной скоростью на высшей передаче, то все нормально. Но если вы едете со скоростью 60 км/ч на 6-ой передаче и вдавливаете педаль газа в пол, чтобы кого-то обогнать или ускориться, двигателю приходится несладко.

Он начинает захлебываться топливом, потому что находится вне полки крутящего момента, испытывает огромные нагрузки и начинает неприятно вибрировать — это признаки детонации, которая разрушает не только двигатель, но и подшипники, валы, коробку передач, поршни, вкладыши коленвала, а в камерах сгорания в этот момент стремительно растет нагар. Плюс к этому на низких оборотах двигатель испытывает масляное голодание.

Чтобы продлить жизнь мотору, нужно всегда правильно выбирать передачу. Если хотите ускориться, нужно включать такую передачу, чтобы обороты двигателя были никак не меньше 3000 об/мин (для бензинового мотора без турбонаддува). В этом, кстати, можно убедиться, понаблюдав, как работают современные автоматические и роботизированные коробки передач. При спокойной езде они переходят на максимально возможную передачу, но как только водитель начинает давить на газ, коробка скидывает одну, две или три передачи, поднимая обороты двигателя до рабочего диапазона.

Нога на сцеплении

Это актуально для машин с механической коробкой передач. Так делают некоторые водители: подъезжают к светофору или перекрестку, выжимают сцепление, останавливаются, включают первую передачу и ждут, когда загорится зеленый.

Таким образом, когда сцепление выключено (т.е. педаль выжата), изнашивается выжимной подшипник и диафрагменная пружина «корзины» сцепления, так как вместе они отжимают ведомый диск от ведущего, прекращая подачу крутящего момента с мотора на коробку. Соответственно, чем дольше держишь педаль выжатой при заведенном моторе, тем скорее придется покупать новую «корзину» и выжимной подшипник.

Еще хуже, когда при движении по городу водитель полностью не убирает ногу с педали сцепления или стартует с пробуксовкой ведущих колес.

В идеале педаль сцепления нужно нажимать только при переключении передач, а сразу после убирать ее на площадку для отдыха левой ноги. На светофорах и в пробках машины с механической коробкой передач нужно переводить на «нейтраль».

Читайте также

Илон Маск: «Путин хочет нас побить искусственным мозгом»

В США разглядели новую угрозу со стороны России

Грузоперевозки и езда с прицепом

У каждой машины есть предельная грузоподъемность. У легковых машин, как правило, в районе полутонны. Ездить с перегрузом неправильно в первую очередь из-за резко ухудшающейся безопасности. Во-вторых, во время перегруза автомобиля страдают практически все системы: двигатель, трансмиссия, подвеска, рулевое управление, резина.

Отдельно стоит сказать про езду с прицепом. В теории с прицепом может ехать любой автомобиль с фаркопом. Но без последствий переносят такие поездки только тяжелые внедорожники и пикапы. Для малолитражки и городского хэтчбека такие поездки губительны. В первую очередь они губительны для малообъемных турбированных двигателей и современных автоматических коробок передач: роботов с двумя сцеплениями и вариаторов.

В идеале автомобиль лучше не перегружать и с прицепом не ездить. Любая дополнительная нагрузка сказывается на ресурсе автомобиля. Правильным решением в ситуации, когда нужно перевести что-то большое и тяжелое, будет заказать услуги доставки или вызов грузового такси.

svpressa.ru

Как не угробить двигатель? Стиль езды.

Информацией по данному вопросу я хотел с вами поделиться давно. На первый взгляд кажется, что все просто – не газуй и мотор “проходит” дольше! Но так ли это на самом деле?

За основу возьмем атмосферный бензиновый двигатель, поскольку автомобили именно с таким мотором наиболее часто встречаются в нашей стране. Остальные привычные нам двигатели (дизель, турбо) лишь отчасти можно отнести к данной статье, поскольку их специфика, ввиду конструктивных особенностей, несколько иная.

В этом материале речь пойдет  про манеру вождения. Я расскажу про то, как она влияет на работоспособность силового агрегата.

Пенсия-стайл

Многие водители, особенно старой закалки, часто заявляют, что, якобы, берегут двигатель не поднимая обороты свыше 2 тыс об/мин. По их мнению, раз мотор испытывает малые нагрузки, значит и ресурс будет выше нежели у кого-либо. Мол, против физики не попрешь!

Отчасти это так, но вот только “часть” эта очень мала, и ресурс от этого не только не вырастет, а наоборот сократится (по сравнению со среднестатистическим).

Все дело в том, что залог долгой жизни движка напрямую зависит от системы смазки – чем лучше он смазывается, тем дольше ходит (качество масла на данный момент упустим, у нас другая задача). При низких оборотах маслонасос, ввиду зависимости от оборотов вращения двигателя, не может выдать хорошее давление. Производители намеренно не борются с этой особенностью, ведь низкие обороты «созданы» лишь для стабильного холостого хода, и мотор не должен на них испытывать нагрузку.

Если драйвер сознательно не поднимает обороты выше 2 тыс, он медленно убивает мотор!

Происходит это ввиду того, что давление масла маленькое, мощность на этих оборотах низкая, а нагрузка, особенно на высших передачах – значительная. В результате происходит вытеснение масла из пар трения и, как следствие, повышенный износ деталей двигателя.

Слева давление масла на холостом ходу, справа – давление масла при 3.5 тыс об/мин.

Но и это еще не все. При эксплуатации мотора на малых оборотах, ввиду слабой «продувки» цилиндров, часто наблюдается отложение продуктов горения в камере сгорания. В запущенных случаях это неминуемо приводит к калильному зажиганию, как следствие имеем быстрое “добивание” мотора от неправильного (спонтанного) зажигания.

Реальный пример нагара. Слева то, как должно быть, справа – катастрофический нагар.

Тапка в пол!

Есть люди, которые любят “тошнить”. А есть те, кто без “наваливания” просто не представляют свою автомобильную жизнь (и специфика авто при этом роли не играет). Учитывая тот факт, что 99% автолюбителей передвигаются на гражданских тачках, двигателю это, естественно, не понравится – он просто не рассчитан постоянно навалить в отсечку (6.5-7 тыс об/мин, в зависимости от конструкции мотора).

Ввиду того, что ездить быстро не «крутя» мотор не получится, каждая деталь испытывает колоссальные нагрузки, а значит, как минимум, двигатель должен получать высококачественное дорогое масло и топливо, и чаще проходить ТО (не зря же спортивные тачки обслуживаются с периодичность 6-6.5 тыс км, и это норма). Увы, но на практике даже этого мотору не видать… Итог прогнозируемый: в лучшем случае – ускоренный износ, в худшем – внезапная поломка, даже после непродолжительных издевательств.

Мой режим – средние обороты

На первый взгляд может показаться, что это и есть та самая золотая середина. При оборотах от 2 до 3.5 тыс и расход не велик, и динамика не улитка, да и мотору легче, ведь момент в среднем диапазоне (и его хватает!).

Так думает большинство адекватных автолюбителей и вообщем-то они правы. Но есть одно «НО!». Бывалые я думаю вспомнят, что в советское время обкатка авто по трассе крайне не рекомендовалась, ведь езда на одних и тех же оборотах длительное время приводила к неправильной притирке деталей двигателя. Переменная нагрузка разной интенсивности позволяла обкатать мотор во всем диапазоне оборотов и обеспечить лучшие ходовые характеристики после обкатки. Попросту говоря, при правильной обкатке в городе, двигатель становился более эластичным и без поломок переносил кратковременные пиковые нагрузки. При таких раскладах, при обгоне (к примеру) водителю требовалось максимально возможное ускорение, чтобы безопасно завершить маневр.

Нужно понимать и то, что ситуация с возникновением отложений в камере сгорания, как и в с случае пенсия-стайл, так же никто не отменял. 3.5 тыс об/мин – это хоть и не малые обороты, но все равно недостаточные, чтобы все прокалить и избавиться от “грязи”.

Выводы

Конечно же в крайностях истины нет. Средние обороты это действительно оптимальный режим работы гражданского двигателя.

Но для его продолжительной и счастливой жизни будет не лишним время от времени давать 100% нагрузку. В таком режиме (кратковременно), хоть и на пределе, будет происходить самопроизвольное очищение: максимальная продувка дроселя, максимальная продувка форсунок, прокаливание и удаление нагара с камер сгорания, очищение клапанов, прокаливание свечей, максимальная продувка впускного и выпускного колектора, продувка катализатора и т.д. Когда двигатель полностью исправен это пойдет исключительно на пользу и ласточка, возможно, побежит быстрее. Если же в двигателе есть косяк, то, увы, он проявится быстрее, приблизив момент ремонта.

 

 

 

 

 

veddro.com

Езда на низких оборотах может привести к неисправностям

Слишком низкие обороты - это не только повышенный расход топлива. Это также риск развития многих серьезных и дорогостоящих поломок. Чего мы можем ожидать, сохраняя стрелку тахометра ниже безопасной границы?

На курсах вождения многие инструкторы забывает о том, что езда на четвертой или пятой передаче со скоростью порядка 40-50 км/ч, может иметь негативные последствия. Многие водители до сих пор пользуются этими правилами, не обращая внимания на негативное влияние. Но уже после пробега в несколько десятков тысяч километров, могут появится первые тревожные симптомы, и даже необходимость дорогостоящего визита на СТО. Соблюдение правил екодрайвинга имеет смысл, если конечно делать это с головой. Поддержание двигателя на низких оборотах на высоких передачах имеет смысл, если мы едем по ровной местности с постоянной скоростью. Не следует слишком беспокоиться об индикаторной лампе, предлагающей переключиться на более высокую передачу. Стоит послушаться к двигателю и реагировать на тревожные вибрации. Это первые признаки работы ниже безопасной скорости вращения. Авто на самом деле может потреблять немного меньше топлива, в определенных условиях, но выше будут затраты на замену расходных элементов которые значительно превышают экономию.

Едешь под горку? Понижай передачу

Если вы поднимаетесь на горку, стоит заранее переключиться на более низкую передачу. Авто достигнет оптимального крутящего момента в заданном диапазоне. Дизельные двигатели имеют максимальную эффективность в диапазоне 1750-2500 об / мин. Атмосферные бензиновые двигатели выше 3-4 тысяч, и турбированные значительно ниже и в значительно более широком диапазоне - 2500-5000 об / мин. Опускание оборотов двигателя ниже безопасной скорости вращения будет отрицательно влиять на компоненты мотора и трансмиссии. Попытка резкого ускорения, когда на тахометре стрелка едва превышает 1,5 или 2 тысячи оборотов, действует с точностью до наоборот, чем мы предполагали. Авто очень медленно набирает скорость, когда в целом, потребляет больше топлива и создает ненужные нагрузки для указанных деталей мотора.

Кривошипно-шатунный механизм и поршневая группа | Возможные неисправности

Эти элементы наиболее уязвим для такого стиля вождения. При слишком низкой скорости вращения отрицательные силы воздействуют на шатуны и коленчатый вал. Мы также должны упомянуть об поршнях, которые подвержены сильным боковым нагрузкам при больших нагрузках и низких оборотах. В экстремальных ситуациях их кольца будут повреждены, что может привести к разгерметизации поршней в цилиндрах. Как следствие, потребуется ремонтировать весь мотор.

Двухмассовый маховик | Возможные поломки

Это решение было использовано в дизельных двигателях, но все больше и больше производителей пытаются внедрить его и в бензиновые моторы. Двухступенчатый маховик меняют обычно вместе со сцеплением. Срок службы этого элемента оценивается в 150-250 тысяч километров. Работа при низких оборотах может сделать замену необходимой уже после менее чем 100 тысяч. Аналогичная шкала нагрузки также переносится на муфту, что приведет к дополнительным расходам.

Негативное влияние на цепь ГРМ

Интересно, что частым явлением в новых автомобилях является растяжение цепи ГРМ. Проблема касается Nissan, Volkswagen, Renault, а также многих других популярных марок. Между прочим, на эту болезнь детского возраста компании, страдал двигатель 1.4 TSI концерна VAG. Который устанавливался в VW, Skoda, Seat и Audi. К сожалению, в рание годы возросшая проблема вызвала сильное снижение репутации. После нескольких лет неисправность была устранена, но все равно следует быть начеку. Потому что, езда на слишком низких оборотах не помогает в поддержании оптимального КПД мотора. Как и в случае двухмассового маховика, такой тип работы двигателя только ускорит возникновение растяжения цепи ГРМ и влетит на значительный счет в автомастерской.

Накопление нагара и его негативное влияние

Накапливающийся нагар часто является следствием слишком больших нагрузок, создаваемых при низких оборотах двигателя. Остатки горения вместо того, что бы с усилием быть удаленными из камеры сгорания при правильной работе двигателя, откладываются на клапанах, поршневых кольцах и стенках камер сгорания. Избыток нагара проявляется падением мощности, повышенным расходом топлива и неисправностями турбины.

В итоге

Современные надувные двигатели намного более устойчивы к низким оборотам. Часто максимальный крутящий момент уже доступен с 1200-1400 об/мин, что позволяет комфортно управлять автомобилем. При повышенной нагрузке пассажиров и багажа рекомендуется поддерживать более высокие обороты. Хотя автомобиль и будет использовать больше топлива, но мы отложим риск крупной поломки. Пересекая нижние пределы безопасности оборотов, в дизеле происходит значительный «стук», а в бензиновых двигателях «вибрация». Если вы услышали эти симптомы, то стоит как можно скорее переключиться на более низкую передачу.

Автор: Владимир Голотник

xn----8sbggd1a1cfhc.xn--j1amh


Смотрите также

  • А005Мр97 кто ездит
  • Ночная езда на машине
  • При езде
  • Срабатывание сигнализации без причины
  • Как в домашних условиях поднять октановое число бензина
  • Как поднять перед на ваз 2109
  • Как поднять давление масла в двигателе
  • Как поднять плотность электролита в аккумуляторе
  • Как на ваз 2110 поднять фары
  • All wheel drive
  • Что такое холостой ход