Активный сабвуфер под сиденье своими руками


Автомобильный сабвуфер под сиденье

Среди автолюбителей-меломанов в последнее время большой популярностью пользуются активные автомобильные сабвуферы под сиденье. Для владельцев авто актуальной темой является практичность и экономия места в салоне. Активный сабвуфер под сиденье занимает мало места и не привлекает внимания, его установка позволяет освободить багажник автомобиля и не захламлять его.

Преимущества компактных сабвуферов

Автомобильная аудиотехника такого типа довольно давно обосновалась на рынках и смогла завоевать интерес автовладельцев своими преимуществами. Ниже представлены плюсы подобных устройств.

Компактность

Стандартные сабвуферы отличаются немалыми габаритами:

  • Объем буфера с хорошими техническими характеристиками составляет 90–100 литров, из-за чего он занимает все свободное пространство багажника. Разместить настолько большой динамик в салоне невозможно.
  • Динамики с меньшим объемом - 30–60 литров — подходят только для багажника автомобиля и занимают немало места, при этом в салоне их разместить все так же нереально.
  • Динамики с минимальным объемом - 15–20 литров — можно спрятать в багажнике, но никак не в салоне.

Среди аналогов активный сабвуфер под сиденье наиболее выгоден, поскольку отличается компактными габаритами, которые позволяют разместить его в салоне. Небольшие размеры при этом не сказываются на технических характеристиках и качестве звука.

Форма корпуса

Автомобильные сабвуферы под сиденье отличаются не только компактными размерами, но и плоской формой динамика, которая положительно сказывается не только на его эргономичности, но и на качестве воспроизводимого звука. Компактные сабвуферы с динамиком квадратной или овальной формы теряют все преимущества, связанные с небольшими габаритами.

Материал корпуса

Форма динамика сказывается на материале, из которого изготовлен корпус автомобильного сабвуфера под сиденье. Большинство моделей компактных сабов изготавливаются из сплава магния и алюминия. В случае с такими моделями аудиотехники изготовление корпуса из фанеры невыгодно, поскольку на толщину стенок уходило бы порядка 3–4 см.

Установка сабвуфера

От формы сабвуфера под сиденье зависит технология его монтажа. В случае с компактными сабами установка довольно проста:

  • Динамики обязательно устанавливаются на плоскость, излучатель звука должен быть направлен вверх.
  • Головка не должна располагаться горизонтально либо под маленьким углом, что характерно для стандартных сабвуферов.

Излучатели

В плоских сабвуферах под сиденье излучатели, или головки, восьмидюймовые. Удобное и эргономичное размещение в тонких плоских корпусах достигается за счет классического дизайна Slim.

В некоторых моделях сабвуферов под сиденье излучатели большего диаметра - 120 мм или 165 мм.

Несмотря на неплохие технические характеристики, головки не могут похвастаться низкими показателями нелинейности и серьезным звуковым давлением. Многое зависит от конструкции как саба, так и излучателей, однако общих закономерностей это не исключает. Максимальное звуковое давление у большинства компактных сабвуферов под сиденье не превышает 100 дБ.

Дополнительные преимущества

Компактные сабвуферы в силу своей мощности обеспечивают звучание только на средних басах. Впрочем, особенности сабвуферов под сиденье не ограничиваются только басовым показателем:

  • Подседельные сабвуферы практически полностью лишены проблемы локализации басов.
  • ЧС подбирается в более широких пределах, что отмечается в отзывах про сабвуферы под сиденье: автовладельцы говорят о том, что при выборе ЧС можно опираться на собственный слух. Некоторые модели сабов к тому же могут не оснащаться вторым фильтром ВЧ.
  • Качество и мощность воспроизводимого компактными сабвуферами звука тем лучше, чем меньше и теснее салон автомобиля. Этой особенностью они выгодно выделяются на фоне своих стандартных аналогов.
  • Для компактных сабвуферов в качестве оформления подойдет только ЗЯ.
  • Все сабвуферы под сиденье — активные, что легко объясняется даже подключением к усилителю динамика аналогичного размера. Для условий салона транспортного средства больше всего подходит встроенный усилитель с характерными для него преимуществами: малыми габаритами, низким энергопотреблением и тепловыделением.
  • От аналогичной аудиотехники подседельные сабвуферы практически не отличаются в плане оснащения, однако крайне редко можно встретить модели, оснащенные басовым регулятором. Впрочем, объясняется это довольно просто: подседельные сабы не предназначены для регулярного форсирования и, скорее всего, просто не выдержат такой нагрузки.
  • Входами высокого уровня оснащаются не только фирменные модели, но и выполненные своими руками сабвуферы под сиденье.
  • Дистанционный регулятор или пульт управления является одной из особенностей подседельных сабов.

Монтаж сабвуфера под сиденье

При установке активного сабвуфера под водительское сиденье учитывается несколько нюансов:

  • Лучшей фиксацией является алюминиевый профиль, который крепится к полу автомобиля.
  • Закрепить профиль сзади немного проблематично, так как у многих моделей авто к примеру, у "Тойоты", под водительским сидением располагается топливный бак, поэтому просверливать полы нужно очень аккуратно. Места крепления обязательно защищаются от коррозии.
  • В комплекте со многими сабвуферами поставляется пучок проводки. И специалисты, и опытные автовладельцы советуют заменить его на медный кабель с сечением 10 мм2.
  • От размещаемого под отопителем распределителя отводится провод питания.
  • Подключенный провод пропускается над педалями, вдоль дверного проема и заводится под сиденье.
  • В качестве розетки лучше всего выбирать Vibe Activ, который изначально рассчитан на кабели с сечением 10 мм2.
  • Линейные выходы усилителя обеспечивают сигнал.

Сабвуферы отлично дополняют основную акустическую систему автомобиля, к тому же сиденье, под которым размещен саб, можно превратить в массажное посредством увеличения громкости звука.

Нюансы установки и эксплуатации

Для сокрытия подседельного сабвуфера и его фиксации на одном месте выполняют следующее:

  • Некоторые модели оснащаются специальными ушками, которые прикручиваются саморезами к каркасу сиденья.
  • Задние ушки можно прикрепить при помощи металлических полос, выполненных из 3-мм железа.

Как выбрать автосабвуфер?

При выборе сабвуфера под сиденье автомобиля необходимо учитывать несколько особенностей:

  • Наличие усилителя. Именно от него зависит мощность сабвуфера и, соответственно, его громкость, поэтому данный параметр является ключевым при выборе. Техника со встроенным усилителем именуется активным сабвуфером, с отдельным — пассивным.
  • Чувствительность. Качество воспроизведения звука с точки зрения достижения максимальной выходной мощности зависит от данного параметра. Для сабвуфера с высоким диапазоном чувствительности требуется меньше энергии для выхода на высокую мощность и получения точного и четкого звука.
  • Частотный диапазон. Способность сабвуфера воспроизводить низкие частоты зависит от спецификации и диапазона воспроизводимой частоты. Однако существуют сторонние факторы, которые могут оказывать влияние на диапазон частот: размеры корпуса, габариты сабвуфера и многие другие.
  • Корпус. Наличие и особенности корпуса — еще одна особенность, на которую стоит обратить внимание при выборе. На автомобильных рынках предлагается широкий ассортимент сабвуферов с заводскими корпусами и без них. Лучшим качеством звука, как правило, обладают модели в герметичных корпусах, выполненных из металла, дерева или пластика, а при условии меньшего размера динамика и небольшой мощности такие сабвуферы звучат лучше, чем открытые без корпуса.
  • Двойные катушки. В последние несколько лет большой популярностью стали пользоваться сабы с дуальными катушками. Такие звуковые катушки представляют собой двойные клеммы, благодаря которым настройка сабвуфера более удобная, гибкая и быстрая.
  • Габариты. Размер динамика большинства автомобильных сабвуферов варьируется от 8 до 15 дюймов. Качество генерируемого сабвуфером низкочастотного диапазона напрямую зависит от его размера, однако немаловажным является и корпус устройства.

Автомобильные сабвуферы предназначены не только для воспроизведения басов и низких частот, но и для улучшения качества звучания акустической системы. Идеальный баланс между вокалом и басами достигается за счет подобной техники, которая позволяет любой музыкальной композиции звучать ярче, четче и объемнее. Увеличить качество воспроизводимой музыки можно только за счет установки автомобильного сабвуфера.

fb.ru

Устанавливаем активный сабвуфер под сиденье

Установка в автомобиле активного сабвуфера позволяет существенно улучшить качество звучания. Появляются сочные реалистичные басы, а сам звук насыщается динамичностью и ритмом.

При этом отсутствует характерный при установки сабвуфера своими руками эффект дребезжания пластиковых панелей. В этой статье на нашем сайте мы расскажем вам как установить активный сабвуфер под сидением водителя.

Для установки активного сабвуфера под сидениемвы можете, как самостоятельно заняться изготовлением акустики, так и установить уже готовые динамики. Мы решили не усложнять себе жизнь и приобрели готовый сабвуфер в машину с компактными размерами. Наличие всех необходимых креплений саба позволяет с лёгкостью произвести монтажные работы даже в таком неудобном месте как выемка под сидением водителя.

Перед тем как приступать непосредственно к монтажным работам рекомендуем изучить имеющуюся у сабвуфера инструкцию, что позволит упростить подключение его к усилителю или головному устройству. Далее вы можете начинать уже непосредственно монтажные работы. Вам необходимо демонтировать водительское или пассажирское сидение в зависимости от расположения саба.

Прокладываем все необходимые кабели и располагаем сабвуфер своими руками таким образом, чтобы вы могли иметь свободный доступ рукой к переключателям управления. В противном случае для изменений режимов работы сабвуфера или же его отключения вам потребуется демонтировать сидение, что не всегда бывает возможно.

Поэтому постарайтесь оптимальным образом расположить сабвуфер, доступ к которому должен оставаться всегда свободным.Далее можно начинать фиксацию сабвуфера. Подрезаем коврик и крепим к имеющимся пластиковым панелям динамик. В отдельных случаях требуется удалять планки, которые мешают фиксации динамика.

В отдельных случаях зафиксировать сабвуфер к пластиковым планкам невозможно, поэтому приходится использовать деревянную основу для крепления саба. В данном случае вы можете декорировать деревянную основу войлоком, который по своему внешнему виду гармонирует с обивкой пола в салоне.

Колба с номиналом в 10А использовалась в качестве предохранителя для сабвуфера. Сам активный саб запитывается отдельным проводом с соответствующим режимом включения при повороте ключа зажигания. Провод управления подсоединен к прикуривателю.В моем случае питание прокладывалось по левому борту, для чего потребовалось отогнуть обшивку и снять пластмассовые панели облицовки порогов.

Провода рекомендую проложить в защитной гофре, так как в районе порогов скапливается вода, которая может повредить силовые кабели. Не забудьте о предохранителе колбе, которая устанавливается на запитывающий провод. Это позволит полностью защитить сабвуфер от скачков напряжения в сети. Подключение сабвуфера своими руками к усилителю производилось с помощью нескольких акустических медных кабелей, которые впаивались в коннектор для разъема.

Регулятор басов устанавливался на передней панели. Нам лишь осталось подключить все провода к сабу, прикуривателю и усилителю с питанием. На этом большинство монтажных работ завершены. Проверяем работоспособность сабвуфера и если акустика качественно работает, можно монтировать обратно снятое сидение. Теперь активный сабвуфер под сиденье установлен. Вы можете наслаждаться качественным звуком у себя в автомобиле.

www.radiochipi.ru

Спрятать сабвуфер под сиденье автомобиля

Автор предлагает несколько вариантов применения такой акустической системы в различных акустических условиях и использования как полосового низкочастотного громкоговорителя (сабвуфера).

В статье на сайте радиочип рассказано о технологии изготовления автомобильной акустической системы в корпусе с криволинейной образующей. Тема акустического оформления автомобиля весьма популярна. Разработчики большинства транспортных средств не уделяют ей должного внимания. Размер штатных посадочных мест под динамические головки обычно ограничен до 10… 13 см, акустическое оформление практически отсутствует, поэтому низшие частоты воспроизводятся недостаточно эффективно.

И если в кузовах типа «седан» возможен вариант повышения эффективности работы головок на низких частотах установкой их в задней панели при условии, что излучение передней части диффузоров направлено в салон, а задней — в багажный отсек, то «универсал», «комби», «хэтчбэк», «минивен» и т. п. лишены возможности такого акустического оформления. В последнем случае без корпусных АС не обойтись. Габаритные размеры таких систем, исходя из особенностей конструкций транспортных средств, должны быть в основном минимальными.

В статье [1] О. Салтыков предложил конструкцию акустической системы с фазоинвертором, внутренним объёмом 8,5 л, с применением низкочастотных головок 6ГД-6 или 10ГД-34 (высокочастотное звено рассматривать не будем). Так называемые «кубики Салтыкова» довольно часто упоминаются в радиолюбительской литературе и по сей день популярны на сайтах Интернета.

Среди положительных её конструктивных особенностей следует отметить слабо выраженные стоячие волны внутри корпуса, что исключает необходимость заглушать его объём. А. Петров в конструкции АС из статьи [2] применил корпуса с изогнутыми боковыми стенками; похожую конструкцию он описал и в книге [3]. Могу предположить, что таким образом автор модернизировал известную конструкцию АС О. Салтыкова, оставив прежний внутренний объём и размеры порта фазоинвертора.

Изогнутые боковые стенки корпуса минимизируют внутри стоячие волны. Описанные автором АС разработаны для небольших помещений. Пользоваться двумя такими громкоговорителями в автомобилях неудобно. Однако изготовить для авто АС, подобную показанной на фото рис. 1, не так уж трудно. О вариантах её размещения в автомобиле расскажем далее.

Для изготовления единого для двух каналов корпуса АС можно использовать такие доступные материалы, как ДСП толщиной 16 мм, ДВП толщиной 3 мм и фанеру толщиной 10 мм.Детали для каркаса изготавливают из ДСП по чертежам рис.2 (каркас состоит из боковин (а), перегородки (б), передней и задней стенок (в, г). В домашних условиях для вырезания деталей удобно воспользоваться электролобзиком, у которого предусмотрено изменение угла режущего элемента.

Это позволит на заготовках выполнить срез под углом 60″, что уменьшит трудоёмкость работ по округлению кромок. Вырезать следует аккуратно, не спеша, не переходя линию разметки. Неровности после вырезки (кромку с углом 60° не трогают, о ней позже) снимают крупнозернистой наждачной бумагой на дощечке, ориентируясь на разметку. Для уменьшения трудоёмкости работ хорошо использовать электроинструмент — шлифовальную машину («болгарку»). В деталях в указанных местах сверлят отверстия диаметром 3 мм под шурупы и делают углубления под потайные головки.

Сборка каркаса. Места соединения деталей промазывают полихлоропрено- вым клеем «Наирит» или похожим на него клеем 88 и выдерживают 20…30 мин, затем повторно наносят клей и после выдержки 5…10 мин приступают к сборке — креплению обеих боковин к передней стенке шурупами диаметром 3 мм (с потайной головкой) и длиной 40 мм. Потом закрепляют заднюю стенку и перегородку, как показано на рис. 3, и оставляют сборку сохнуть на 24 ч.

После высыхания клея приступают к округлению кромок, срезанных под углом 60°. Вначале на деталях проводят линии границ, до которых необходимо снимать материал, — это важно, чтобы не убрать лишнее. Сборку закрепляют в тисках горизонтально одной из половин передней или задней детали. Это способствует сохранению целостности конструкции при проведении работ.

Крупнозернистой наждачной бумагой на дощечке доводят поверхность половины длины кромки закреплённой части детали, не переходя линии разметки. Далее, закрепив в тиски другую половину детали, проводят доводку оставшейся части кромки. После этого каркас переворачивают и в том же порядке доводят противоположную кромку.

Так же поступают и с другой деталью. Для изготовления нижней и верхней стенок вырезают из ДВП толщиной 3 мм восемь заготовок размерами 670×245 мм. Для формирования стабильного изгиба радиусом 195 мм одну из поверхностей смачивают водой с помощью куска поролона или лоскута ткани, следя за равномерным намоканием, и выдерживают заготовку в течение 30…60 мин.

При необходимости подсохшие места дополнительно смачивают. Затем прикладывают деталь к подходящей цилиндрической поверхности мокрой стороной наружу и обвязывают четырьмя резиновыми лентами, вырезанными из старой камеры легкового автомобиля, равномерно расположив витки по всей поверхности. На края заготовки под ленты подкладывают деревянные брусочки сечением 10×10 мм.

Для этих целей отлично подходит оконный штапик (рис. 4). На цилиндре (бочонке) можно изгибать сразу две заготовки, размещая их симметрично, с противоположных сторон. Для придания заданной формы и полного высыхания заготовок при температуре окружающей среды +15 °С достаточно 24 ч. Перед приклеиванием первых двух стенок места склеивания промазывают полихлоропреновым клеем «Наирит» и выдерживают 20…30 мин.

Повторно промазывают и через 5… 10 мин склеивают с каркасом. Для предотвращения сползания деталей каждую наживляют парой небольших гвоздей. Кольцевидными резинками, нарезанными из той же старой камеры для легкового автомобиля, обтягивают каркас с приклеенными стенками, подложив под резинки на края стенок бруски. Середину стенок стягивают с помощью двух брусков сечением 40×40 мм и резиновыми лентами, как показано на рис. 5.

В свободных от стяжек местах вкручивают шурупы диаметром 3 мм и длиной 10… 15 мм с потайными головками в местах соединения стенок с боковинами, предварительно сделав зенковку под головки.

Расстояние между шурупами выдерживают в пределах 50 мм. После высыхания клея через 24 ч снимают резинки и бруски. По периметру стенок и в области перегородки также вкручивают шурупы. При этом не следует прилагать большое усилие.

Удобно использовать электрический шуруповёрт, выставив минимальный или близкий к этому крутящий момент. После этого срезают острым ножом выступающие кромки стенок. Лезвие ножа должно быть достаточно острым и жёстким. Оно не должно изгибаться, поскольку срез будет неровный. Последующее приклеивание стенок несколько упрощено. Обильно промазывают обе поверхности клеем, выдерживают 5… 10 мин и складывают. Стягивают стенки (рис. 5) без использования шурупов.

Для более плотного прилегания края стенок возле боковин рекомендуется скрепить мелкими гвоздями. После приклеивания всех деталей обрезанные кромки обрабатывают наждачной бумагой средней зернистости. Выравнивают кромки боковин также в передней и задней плоскостях. Толщина стенок получилась 13 мм. Изогнутые стенки (в данном случае это нижняя и верхняя панели) позволяют получить исключительно жёсткую и прочную конструкцию корпуса. Для АС мощностью 10…35 Вт толщину плоских стенок обычно выбирают 10… 12 мм (фанера, ДСП).

Стенки корпуса, особенно передние и задние, предпочтительно делать более узкими и длинными (в [3] с. 151, 152). Клей «Наирит» выбран не случайно, поскольку после высыхания сохраняет эластичность, что положительно сказывается на поглощении вибраций. По чертежам на рис. 6 изготавливают накладки из фанеры толщиной 10 мм (передняя — а; задняя — б). На передней стенке, используя переднюю накладку как шаблон, проводят разметку для отверстий под динамические головки.

Вырезают их в следующем порядке. Просверливают отверстие под режущую часть лобзика, по диаметру делают пропил. Это важно, в противном случае мы не сможем извлечь вырезанную часть из корпуса. Выставив пилу лобзика под углом 75°, делают пропил по окружности. Внутренняя часть отверстия должна быть шире, чем наружная. Вырезанный элемент ломают пополам и вынимают из корпуса.

Промазывают клеем передние и задние кромки нижней и верхней стенок и выдерживают 20…30 мин. Затем наносят клей на переднюю и заднюю части корпуса и накладки, выдержав 5…10 мин, соединяют. Стягивают резинками и скрепляют шурупами диаметром 3 мм с потайными головками. В местах склеивания с боковинами применяют шурупы длиной 40 мм, остальные — 20 мм. Оставляют изделие на 24 ч. После высыхания доводят кромки накладок заподлицо со стенками.

Опять же придерживаются линий, нанесённых на накладки для ориентира. Грани должны быть строго прямолинейными. Особого внимания заслуживает работа над портом фазоинвертора. В АС А. Петрова он выполнен с тыльной стороны. Применение такой конструкции в автомобиле, при плотной компоновке задней стенки АС с кузовными плоскостями, такое решение будет неэффективным.

Поэтому порты фазоинверторов устанавливают с фронтальной стороны (рис. 7). Для этого по центру передней части корпуса отступают по 275 мм от внешних краёв боковин и с помощью циркуля проводят разметку под диаметр 32 мм. Вырезают отверстия электролобзиком или дрелью с «балеринкой». Порты (трубки) фазоинверторов длиной 60 мм, внутренним диаметром 30 мм и внешним 32 мм можно изготовить, следуя рекомендациям О. Салтыкова, из алюминиевой трубы, как у пылесоса.

Трубку вклеивают в проделанное для неё отверстие диаметром 32 мм эпоксидным клеем. Не исключаются, конечно, и другие варианты материала — пластмасса, картон. Корпус (рис. 7) ошкуривают средне- зернистой наждачной бумагой, удаляя неровности и шероховатости, покрывают нитролаком. Не раньше чем через 24 ч проходят поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем универсальной двухкомпонентной автомобильной шпаклёвкой, немного разбавленной растворителем 647, зашпаклёвывают неровности, сколы, места сопряжений деталей. Лишнюю шпаклёвку после отвердевания удаляют с помощью дощечки с наждачной бумагой средней зернистости. При необходимости повторяют процесс.

Убедившись в отсутствии дефектов, шлифуют места шпаклёвки мелкозернистой наждачной бумагой. После этого снова покрывают изделие нитролаком. После высыхания лака весь корпус вновь проходят мелкозернистой наждачной бумагой. Внутренние швы обильно промазывают клеем. Из листа самоклеющегося вибропласта толщиной 1,5 мм (применяется для виброизоляции кузова автомобилей) вырезают четыре куска размерами 300×185 мм и обрабатывают ими внутреннюю поверхность боковых стенок.

Если АС будет использоваться в транспортном средстве, внешнее оформление корпуса желательно выполнить карпетом — обивочным материалом, используемым для отделки салонов, багажников автомобилей. Это не только придаст приятный эстетичный вид в тон обивки салона, но и увеличит демпфирование корпуса, минимизирует дифракционные эффекты, снизит неравномерность амплитудно- частотной характеристики звукового давления, заметно улучшив звуковое восприятие [3].

Один из вариантов эстетического оформления — оклеивание самоклеющейся плёнкой, как показано на рис. 8. Для этого вырезают из плёнки заготовку, чтобы можно было обвернуть корпус, оставив запас со всех сторон не менее 20 мм. Сторону, с которой начинают оклеивание, умеренно смачивают с помощью распылителя жидкостью для мытья окон, например, боковую стенку. Перед оклеиванием плёнку отделяют от бумаги с одного края и прикладывают клейкой поверхностью.

Затем сухой чистой тряпочкой и пластиковым скребком разглаживают самоклеющуюся плёнку от середины к краям, удаляя тем самым воздух и влагу. Образовавшуюся складку можно разгладить, осторожно потянув за ближайший край, отклеив его и разровняв поверхность. Переходят на переднюю сторону, а потом противоположную и заканчивают сзади, обрезав лишнюю плёнку. Возле оснований оставляют выступающий край плёнки на 5…8 мм.

С передней и задней сторон корпуса плёнку заворачивают на боковины. Со сторон верхней и нижней стенок разогревают её феном и аккуратно загибают. От температуры она стягивается, не оставляя складок. Складки на углах срезают. Также рекомендуется феном прогревать в местах отверстий, изгибов, прижимая прогретые участки тряпочкой. Основания оклеивают проще.

Для этого вырезают заготовки, на 2…3 мм меньшие, чем размеры боковин. Начинают от фасадной грани: отгибают 10… 15 мм бумаги, прилаживают плёнку на изделие и аккуратно одной рукой отклеивают бумагу, а другой разглаживают плёнку, после чего ножом вырезают лишнюю плёнку в отверстиях. Установку и подключение динамических головок проводят следующим образом. С тыльной стороны корпуса закрепляют четыре резьбовые (4 мм) клеммы, для каждого отсека по две.

Подсоединяют к ним провода длиной 40…50 мм. Для удобства в подключении клеммы и провода подбирают разные по цвету или с пометками «+» и «-«. На концы проводов, соединяемых с динамическими головками, крепят ножевые клеммы, соразмерные с контактами динамических головок, изолировав их термоусадочной трубкой. Размечают места под шурупы для крепления динамических головок и просверливают отверстия диаметром 2…2,5 мм.

Динамические головки к корпусу крепят герметично, изолировав корзину головки от корпуса. Для этого в отрезке резины, например, от автомобильной камеры, вырезают отверстие диаметром 110 мм, прикладывают к тыльной стороне динамической головки, отмечают места под монтажные отверстия. Пробойником нужного калибра или заточенной трубкой проделывают четыре отверстия. Обезжирив тыльную сторону корзины головки и зачистив наждачной бумагой склеиваемую сторону резинки, смазывают клеем «Наирит».

Выдержав 5… 10 мин, соединяют, после чего лишнюю резину обрезают ножницами заподлицо с корзиной. Также на наружной стороне динамических головок, в местах монтажных отверстий, приклеивают резинки, например, от велосипедной камеры. В отверстия вставляют обрезки полихлорвиниловой трубки, подобрав их таким образом, чтобы они плотно прижимались к стенкам отверстий и давали возможность свободно входить шурупам.

При необходимости отверстия рассверливают до нужного диаметра. Устанавливают динамические головки в корпус. Поверх ставят сеточки с ободками от среднечастот- ных головок легендарных S-90, фиксируя шурупами. Изделие готово к эксплуатации. А. Петров в [3] подчёркивает, что долголетняя эксплуатация громкоговорителя О. Салтыкова [1] показала: фазоинверторное оформление в виде корпуса объёмом 8,5 л и туннеля диаметром 30 и длиной 60 мм не критично к смене НЧ-головок.

Он рекомендует использовать динамические головки 25ГДН-3-4, которые при одинаковых установочных размерах отличаются от 6ГД-6 и 10ГД-34 (новое название — 25ГДН-1) меньшей частотой основного резонанса и большей чувствительностью. В статье [4] А. Петров также предложил применить головки 25ГДН-1-4 и 25ГДН-3-4. Взаимозаменяемость головок с подходящими монтажными размерами, без внесения каких-либо изменений в элементы конструкции, расширяет варианты её применения — как широкополосной, так и низкочастотной.

  • Начнём с первого варианта. Коаксиальная акустика — это пара головок с раздельными полосами воспроизведения, где дополнительная расположена на одной оси с основной динамической головкой полосы НЧ/СЧ. Динамические головки этого типа (фото на рис. 9) получили название коаксиальных. Чаще всего для озвучивания задней зоны автомобиля не требуется физический разнос ВЧ- и НЧ-головок.

За звуковую панораму целиком отвечает передняя АС, а задней отводится вспомогательная роль, с чем вполне успешно справляется коаксиальная. Акустическое оформление в виде корпуса с фазоинвертором заметно увеличивает её эффективность на низких частотах. Поэтому вполне приемлемо использование корпуса, изготовленного по вышеизложенной технологии, с коаксиальными головками диаметром 13 см в задней части автомобилей с кузовом типов «универсал», «комби» или «хэтчбэк».

  • Второй вариант пригоден для использования, при необходимости, физического разноса динамических головок, работающих в полосах СЧ, ВЧ и НЧ. В штатные места автомобиля устанавливают широкополосные головки. К ним через разделительные фильтры и разъёмы подключают динамические НЧ-головки, установленные в корпус, и размещают его в удобном месте. Такая необходимость может возникнуть при перевозке каких-либо грузов. Освободив место, занимаемое корпусной акустической системой, не избавляются от акустического оформления задней части салона. При отсоединении системы фильтры отключаются.
  • Третий вариант — подключение к головному устройству с выходом канала сабвуфера. Ещё одной особенностью автомобиля является бортовое напряжение 12 В, величина которого ограничивает выходную мощность аудиосистемы. Некоторые производители для повышения мощности изготавливают усилитель для сабвуфера, рассчитанный на нагрузку в 2 Ом.

Например, автомагнитола Pioneer DEH-2300UB имеет четыре выхода для подключения громкоговорителей для работы в обычном режиме мощностью по 50 Вт на номинальном сопротивлении нагрузки 4 или 8 Ом на канал. При включении функции подключения сабвуфера два выхода (фронтальные каналы) работают в обычном режиме, а другие два — в режиме саббуфера.

В устройстве предусмотрены регулировки частоты среза: 50, 63, 80, 100, 125 Гц, уровня громкости сабвуфера от -24 до +6 дБ, сдвига фазы на 180°. В качестве нагрузки для канала саббуфера, конечно, можно обойтись двумя низкочастотными головками по 4 Ом, подключёнными к каждому каналу соответственно.

Но для более эффективного его использования разработчик рекомендует подключать сабвуфер под сиденье автомобиля мощностью 70 Вт сопротивлением 2 Ом к одному определённому каналу. Головки с сопротивлением звуковой катушки 2 Ом весьма редки. Однако можно обойтись двумя недорогими широкодоступными низкочастотными головками 25ГДН-1 или 25ГДН-3-4. При наличии двух головок мы имеем возможность манипулировать нагрузкой.

Например, для нагрузки на два канала подключают отдельно к каждому каналу головку 25ГДН-3-4 (по 4 Ом). Нагрузку в 2 Ом на один канал создают этими же головками, включёнными синфазно параллельно. К тому же существенно выигрываем в объёме корпуса акустического оформления головок. Мощные низкочастотные головки имеют диффузоры большого диаметра, что, в свою очередь, требует под них корпус большого объёма.

К примеру, для динамической головки 75ГДН-1-4 необходим корпус фазоинвертора внутренним объёмом не менее 40 л! Внутренний же объём нашего изделия всего 17 л. И последний, четвёртый вариант, для которого, собственно, и изготавливалось это изделие.

Подключение сабвуфера

Через линейный выход магнитолы для подключения сабвуфера можно подсоединить усилитель на микросхеме TDA1562Q. Усилитель имеет мощность до 70 Вт (так заявляет производитель) и рассчитан на нагрузку 4 Ом. В этом случае, применив две головки 25ГДН-1Л по 8 Ом, включённых синфазно параллельно, имеем и соответствующие нагрузку в 4 Ом, нужную мощность и относительно небольшие габариты акустической системы.

Сравнительное прослушивание описываемой АС и близкой по конструкции АС фирмы JVC (размерами НЧ головки, наличием фазоинвертора, приблизительно одинакового объёма, корпуса в форме параллелепипеда из МДФ) показало, что АС от JVC утомительно действует на слушателя при воспроизведении низких частот. У описанной конструкции этого не наблюдается.

Как автомобильный сабвуфер, такая АС звучит хорошо, особенно при частоте среза 63 или 80 Гц, какие-либо призвуки отсутствуют, при прикладывании к стенкам корпуса ладони вибраций не ощущается. Акустическая система подвергалась различным доработкам, например, изменением размеров порта фазоинвертора, заполнением звукопоглощающим материалом. Заметных улучшений достигнуто не было, что доказывает оптимальность расчётов О. Салтыкова.

Читайте также статьи: Сделанный сабвуфер своими руками

www.radiochipi.ru

Сабвуфер в машину своими руками: простой и доступный способ

 

Сабвуфер – это низкочастотная колонка для улучшения звучания музыки. Воспроизводит звуки на частотах от 5 до 200 герц. То есть усиливаются басы и музыка, особенно ритмичная, звучит гораздо лучше и громче. Саб в машину можно установить в мастерской, у специалистов, но можно сделать и своими руками.

Для начала нужно определиться с динамиком, исходя из свободного пространства в автомобиле.

Виды динамиков

  • Динамики на 6 дюймов – используются в качестве дополнительного источника мид-баса
  • На 8 дюймов — используются при получении фронтальных басов
  • 10-ти дюймовые — качественно звучат в 15 – 20 литровом корпусе «Закрытый Ящик», получается компактный сабвуфер с неплохим звуковым давлением
  • Динамики на 12 дюймов – оптимальный вариант, хороши для сабвуфера объемом 25 – 35 литров

Основной принцип разницы сопротивлений в звуковой катушке: чем меньше сопротивление нагрузки у усилителя, тем выше мощность. Рекомендуется выбирать 2-4 Ома.

Также, можно точно сказать, что динамик следует выбирать более мощный, чем максимальная мощность усилителя. Но слишком мощный динамик тоже не следует брать, так не хватит мощности на его «раскачку».

Проектирование виртуального образа ящика, лучше делать в программе WinISD 0.44.

Выбираем сабвуфер

По конструкции сабвуферы подразделяются на:

  • Рупорный
  • Закрытый ящик - простой в проектировании, но имеет минимальный КПД
  • Фазоинвертор – наиболее сложный в расчете, но и наиболее продуктивный в результате
  • Пассивный излучатель. Он не имеет усилителя и подключается к отдельному каналу
  • Бандпасс – также сложно рассчитывается, но выдает самое лучшее низкочастотное звучание

Программа WinISD 0.44 позволяет рассчитать 4 типа ящика саба. Воспользовавшись ей, проблем с расчетом коробки для сабвуфера не возникнет.

Как сделать сабвуфер своими руками

Закрытый цилиндрический короб

Сабвуфер своими руками можно сделать из стеклопластика или фанеры. Как правило, он устанавливается в багажном отсеке. Но со стеклопластиком новичку будет справиться достаточно сложно. Поэтому подробно рассмотрим процесс изготовления из фанеры своими руками. Это одна из самых простых моделей  саба закрытого типа с фазоинвертором, который можно сделать своими руками.

Что нам понадобится, чтобы сделать сабвуфер своими руками:

  • Фанера, толщиной не меньше 20 мм
  • Герметик и пистолет для него
  • Ткань или ковролин
  • Шурупы и саморезы
  • Электролобзик и шуруповерт
  • Степлер, скобы к нему, клей
  • Наждачная бумага
  • Пространство

Если не найдете такой фанеры, то подойдет любая, толще 10 мм. Но чем больше ее толщина, тем меньше она будет вибрировать и, соответственно, меньше будет дополнительных помех звука саба.

  • Первым делом рассчитываем литраж короба под динамик. Для этого можно воспользоваться программой speakershop. После этого, расчерчиваем фанерные листы по чертежу
  • Затем, электролобзиком разрезаем по нанесенным линиям
  • Для того чтобы согнуть лист ДВП в трубку, достаточно его распарить. После то, как получился цилиндр по краю его надо скрепить саморезами, используя внутреннюю планку
  • После этого, к нему прикрепляются с обеих сторон донышки. Для этого используем клей и степлер. Но лучше все - таки, для этой цели использовать те же саморезы. Все стыки обязательно обработать герметиком
  • Следующий шаг – обтянуть короб выбранным материалом. Это может быть ткань, кожа или что-то иное

И, в заключение, устанавливается фазоинверторная труба, усилитель и припаиваются клеммы для того, чтобы подключить провода.

Прямоугольный короб из фанеры

Также короб для саба может быть трапецевидной формы. И его еще проще сделать своими руками, чем предыдущий.

Набор инструментов остается тем же, как и для цилиндрического короба.

  • Используя ту же программу speakershop, рассчитываем объем будущего короба
  • Расчерчиваем листы фанеры и распиливаем его
  • После того, как детали вырезали, к нижней части короба саморезами прикручиваем переднюю стенку. А затем, таким же образом, прикрепляем и верхнюю панель
  • Следующий шаг – это наметить линию скоса на МДФ-панели. От нижнего края ящика, вычитаем толщину листа фанеры и чертим. Лишнее убираем рубанком или лобзиком
  • После этого, можно вставить боковые части и прикрепить их саморезами
  • Все стыки обязательно обработать герметиком. Осталось разобраться с задней панелью, на которой необходимо выпилить отверстия под фазоинверторы. Перед тем, как это делать, нужно с помощью циркуля начертить их диаметр на фанере. Также, это отверстие можно сделать и на боковой стенке
  • Сами фазоинверторы можно изготовить из остатков пластиковой трубы, соответствующего диаметра. Осталось только их подключить
  • Теперь можно оклеить сверху корпус тканью. Перед этим, желательно зашкурить корпус наждачкой и после этого протереть снаружи и внутри влажной тряпкой
  • Можно вставлять фазоинвертор и усилитель. Работа окончена

Осталось лишь установить его в багажник. Если места в нем не хватает, то своими руками можно установить его под сиденье водителя. Кроме этого, иногда «вживляют» саб в крыло машины. При недостатке пространства, специалисты находят массу вариантов, как его подключить.

Выводы

Таким образом, видно, что сделать и подключить его в машину не просто, но и не сложно. Для этого, конечно, понадобятся время, терпение, определенная сноровка в обращении с инструментами. Но результат того стоит. Саб, сделанный руками, для своей машины. Это, как минимум, отличный повод для гордости. Тем более, что в отличие от покупного короба, самодельный легче и проще подключить, ведь отверстия, размеры просчитаны заранее и соответствуют возможностям машины.

Остается только пожелать удачи в процессе изготовления и подключения сабвуфера своими руками. Не расстраивайтесь если не все получится с первого раза, возможно придется сделать несколько попыток. Не теряйте веры в себя и свои силы.

 

delaismelo.ru

Плоские сабвуферы под сиденье

Автомобильный сабвуфер – мощный звук поможет скоротать дорогу!

Автомобильный сабвуфер представляет собой специальное устройство, воспроизводящее звуки низкой частоты. Оно подключается к имеющейся в машине музыкальной системе.

Содержание
  1. Разновидности сабвуферов – в чем особенности корпусных?
  2. Какой саб лучше – извечная проблема автолюбителей
  3. Активный низкочастотник под сиденье – популярная новинка
  4. Усилители мощности – выбираем грамотно
  5. Подключение саба к компьютеру – делаем своими руками

1 Разновидности сабвуферов – в чем особенности корпусных?

Рассматриваемые в статье устройства могут быть корпусными и открытыми. Вторые обычно устанавливаются под заднее сиденье в салоне авто либо под полку сзади. Корпусные монтируют в разные места – все зависит от желания водителя. Корпусные сабвуферы подразделяют на три типа:

  1. Фазоинвертор. В него при работе попадает воздух. Отверстие, из которого выходит звук, в подобных динамиках всегда очень четко рассчитывается. Определяется его местоположение, конфигурация и конкретная форма. Такие аппараты считаются самыми популярными, так как они выдают достаточно чистые звуки.
  2. Ящик с динамиком. В подобные установки воздух не проникает. Они характеризуются сравнительно слабым звуком. При этом басы ящик с динамиком воспроизводит по-настоящему великолепно.
  3. Банд-пасс. Устройства, в которых имеется отдельное отверстие для звука, а сами динамики размещаются в специальном ящике. Особой популярностью банд-пасс у отечественных автомобилистов не пользуется. Как правило, его устанавливают при выполнении эксклюзивного тюнинга салона машины. Такие сабвуферы могут иметь прозрачный корпус, который подсвечивается различным светом.
Автомобильный сабвуфер Рекомендуем ознакомиться
  • Как подключить сабвуфер к автомагнитоле
  • Аудиосистема в вашем автомобиле - путешествуйте с музыкой!
  • Колонки для авто – звук должен быть идеальным!
  • Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины

Также корпусные сабвуферы делят на активные и пассивные. Первые из указанных располагают усилителем. У пассивных низкочастотников для аудиосистем автомобиля подобного устройства не предусмотрено. Поэтому стоят они обычно в несколько раз дешевле, чем активные. Далее мы подробно поговорим о том, что представляет собой активный и пассивный сабвуфер. И вы сможете грамотно подобрать идеальный аппарат для установки в салон своего авто.

2 Какой саб лучше – извечная проблема автолюбителей

Много десятилетий водители в разных странах мира спорят о том, какой сабвуфер нужно устанавливать в машину. Одни уверены, что сполна наслаждаться музыкой позволяет только активный аппарат. Другие с восторгом описывают достоинства пассивных динамиков. Давайте разберемся в этом непростом вопросе. Активный сабвуфер конструктивно является более сложным. В нем, как уже было отмечено, имеется усилитель мощности, а также специальный фильтр-разделитель и несколько входов и выходов (линейных). Эти приспособления дают возможность регулировать частоты разделения звука и настраивать желаемый уровень сигнала.

Активный саб хорошего качества может существенно расширить возможности любой музыкальной системы, установленной в транспортном средстве. Он увеличивает ее динамический диапазон. За счет этого качество звука становится в разы ярче и насыщеннее. Такими возможностями не может похвастаться пассивный аппарат. Его конструкция максимально проста. Пассивный саб состоит из 1–3 низкочастотных головок и корпуса. Никакие усилители и частотные разделители в такие устройства не монтируются, что и обуславливает их демократичную стоимость.

Активный саб для авто

Пассивный саб (а точнее его головки) подключают к автомобильной аудиосистеме двумя способами. В первом случае сигнал передается на все имеющиеся громкоговорители и непосредственно на сам сабвуфер. Подключение же по второй схеме предполагает использование дополнительного фильтра-разделителя. Он способен эффективно отделять сигнал от басов. Как видим, активный сабвуфер имеет ряд преимуществ по сравнению с пассивным устройством. Во-первых, его можно настраивать действительно качественно и максимально точно, добиваясь очень чистого звучания. Чтобы получить аналогичный результат для пассивной системы придется докупать усилители звука и разделительные фильтры.

Во-вторых, активный динамик легко подключить своими руками буквально за пару минут. А вот с пассивным аппаратом придется помучаться. Особенно, если нужно искать внешние звуковые усилители. Справедливости ради отметим, что пассивные сабвуферы при грамотной настройке способны выдавать сногсшибательные по глубине басы. Но добиться такого звучания можно только после кропотливой и очень тщательной регулировки динамиков. Обычный человек своими руками такую настройку выполнить вряд ли сможет. В данном случае придется обращаться к хорошим специалистам по автозвуку. Они, кстати, дают всем водителям полезный и понятный совет.

Если вы не хотите долго возиться с подключением сабвуфера и не относите себя к числу супер-меломанов, смело приобретайте активный саб. А вот знатокам музыки, любящим глубокий звук, лучше покупать пассивный низкочастотный динамик.

3 Активный низкочастотник под сиденье – популярная новинка

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера... 

Читать далее.. »

В последнее время рынок музыкальных аппаратов для установки в автомобилях пополнился новыми видами сабов. Такие устройства отличаются компактными размерами и плоской формой. Монтируются они под сиденье, причем так, чтобы звуковой излучатель смотрел вверх. Плоский сабвуфер ни в коем случае нельзя располагать под углом. Описываемые новинки идеальны для тесных салонов. Только плоский сабвуфер можно без проблем поставить под сиденье и слушать качественный звук во время поездок.

Установка саба под сиденье

К достоинствам таких низкочастотников относят следующие факты:

  • у сабов под сиденьем практически полностью решена проблема с локализацией басов;
  • плоские устройства имеют малое тепловыделение во время работы и потребляют минимум энергии;
  • сабвуферы под сиденье от известных производителей хорошо настраиваются под индивидуальные слуховые ощущения человека;
  • большинство плоских динамиков оснащаются дистанционным регулятором, позволяющим без проблем корректировать звук.

Установку и подключение сабов под водительское сиденье реально выполнить своими руками. Здесь важно запомнить, что для надежной фиксации динамика желательно применять профиль из алюминия. Его крепят к полу в салоне машины, что гарантирует превосходную устойчивость сабвуфера. Подключить активный динамик под сиденье можно с помощью тех проводов, которые входят в комплект саба. Но спецы советуют использовать вместо них медный кабель Dietz либо Аудисон сечением около 1 кв. см. Провод питания обычно отводят от специального распределителя. Последний желательно установить под отопителем. После распределителя провод протягивают над педалями, после чего ведут вдоль дверного проема и, в конце концов, запускают под сиденье.

Подключение устройства осуществляется при помощи качественных розеток. Для провода сантиметрового сечения оптимально подходят изделия под маркой Vibe Activ. Сам сигнал обеспечивается при помощи установленных на усилителе саба линейных выходов. Не забудьте пропаять по всей длине смонтированный кабель и закрепить активный саб под сиденье фиксирующими приспособлениями, которые идут в его комплекте. Под таковыми, как правило, понимают специальные ушки. Их следует посредством саморезов прикрепить к каркасу сиденья. Все указанные работы можно сделать дома своими руками, не обращаясь в автоателье. Вы сами видите, что подключение подседельного саба не требует от водителя никаких особых умений.

4 Усилители мощности – выбираем грамотно

Автомобильные усилители для саба необходимы для повышения силы тока и напряжения исходящего звукового сигнала до оптимального уровня, при котором динамики работают максимально качественно. Такие приспособления обязательны для пассивных сабвуферов.

Усилитель мощности для сабвуфера

Усилители бывают разных типов:

  • С 2–3 каналами. Они обычно оснащаются фильтрами инфранизких частот, способны поддерживать низкоомную нагрузку. Такие усилители можно подключить либо к одному сабу, либо к двум колонкам.
  • С 4 каналами. Кардинально ничем не отличаются от предыдущих усилителей для магнитолы. Могут функционировать в режиме tri-mode (подключение к одному стереовыходу устройства сразу трех систем – одной моно и двух стерео).
  • С 5 каналами. В подобных усилителях предусмотрен отдельный канал для саба.

Также имеются усилители в виде моноблоков. Они обеспечивают высокую мощность басового звучания. Стоимость таких аппаратов высока. У отечественных автолюбителей особой востребованностью они не пользуются. При выборе усилителя нужно обращать внимание на три основные характеристики – разделение каналов, показатель гармонических искажений, демпфирующий фактор. Здесь все просто. Разделение каналов должно иметь как можно более высокую величину. Показатель гармонических искажений обязан быть, наоборот, минимальным. Тогда звук порадует вас идеально чистыми характеристиками.

Демпфирующий фактор демонстрирует уровень инерции, которую имеет мембрана описываемого усиливающего устройства. Желательно выбирать аппараты с высокой инерцией. В этом случае система станет выдавать очень чистый и красивый звук. Качество работы усилителя увеличивается при наличии в его конструкции интегрированных фильтров, способных в выбранной полосе звучания ослаблять сигнал и разделять имеющийся диапазон частот. Такие аппараты стоят дорого. Но если вы причисляете себя к истинным меломанам, имеет смысл потратиться на их приобретение. Любой усилитель мощности лучше всего монтировать в багажник (в угол, на спинку пассажирского сиденья) или в подпол.

5 Подключение саба к компьютеру – делаем своими руками

Любой из нас желает и в авто, и дома слушать максимально качественную по звучанию музыку. Вы можете приобрести хороший музыкальный центр для своего жилища и оснастить машину современной аудиосистемой, если не испытываете никаких финансовых затруднений. А можно решить подобную проблему более рационально, сэкономив деньги. Для этого достаточно подключить к своему компьютеру дома автомобильный саб. Такая операция легко производится своими руками. Если в машине у вас стоит качественный сабвуфер, результат, поверьте, превзойдет все ваши ожидания.

Подключение саба к компьютеру

Подключение низкочастотника к компьютеру дома выполняется так:

  1. Покупаете блок питания для модификации 220-вольтного напряжения в 12-вольтное в ближайшем салоне компьютерной техники. Если ваш автомобильный саб является пассивным, дополнительно приобретите и усилитель.
  2. Сделайте своими руками простейший корпус для низкочастотного динамика. Просто сбейте его из древесины и обтяните тканью. Поместите блок питания в самодельный корпус и хорошо зафиксируйте его. Устройство не должно при вибрации выдавать какие-либо посторонние звуки. К тыльной части корпуса прикрутите болтами усилитель (если в нем есть необходимость).
  3. Подключаете к компьютеру, который стоит у вас дома автомобильный саб, используя разъем мини-джек (возможно придется докупить переходник).

Теперь просто-напросто включаете блок питания, ставите свой любимый диск и наслаждаетесь шикарным насыщенным басами звуком, проникающим во все уголки вашего дома!

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

tuningkod.ru

Изготовление сабвуфера своими руками

Невозможно представить автомобиль меломана без сабвуфера. Установить в машине качественную музыку - процесс комплексный и включает в себя выбор акустики и магнитолы, правильная установка и подключение динамиков, шумоизоляция и т.д. В этой статье остановлюсь на изготовлении короба для сабвуфера. Попробую по порядку разложить создание ящика для сабвуфера, от выбора материала, до размещения саба в автомобиле:
Материал изготовления сабвуфера
Материал для сабвуфера должен отвечать некоторым требованиям, например, звукоизоляции, плотности, прочности. Если рассматривать изготовление сабвуфера а в домашних условиях, то на сегодняшний день наиболее подходящий материал для сабвуфера является среднедисперсная древесностружечная плита (MDF) или многослойная фанера. Эти материалы выделяются оптимальными акустическими характеристиками, достаточно прочны, несложны в обработке и доступны по цене. Немного уступает по характеристикам ДСП, но несмотря на это является достаточно популярным. Различные виды пластика или оргстекло чаще применяются при недостатке места или же в демонстрационных целях, но это уже определенная уступка со стороны музыки.
Сборка сабвуфера
По отношению к усилителю мощности, сабвуферы разделяют на активные и пассивные.По конструкции сабвуферы бывают:
  1. Рупорный сабвуфер
  2. Закрытый ящик (closed box)
  3. Фазоинвертор (vented box)
  4. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator)
  5. Бандпасс (бэндпасс, bandpass)
Описывать все типы и разновидности сабвуферов в этой статье я не буду, также как и определение оптимального объема ящика сабвуфера, что тоже очень важно. Все эти подробности я напишу в отдельной статье, чтобы не отклонятся от темы изготовления ящика для сабвуфера.Итак, перейдем непосредственно к сборке ящика для сабвуфера:Для удобства расчета размеров и сборки короба сабвуфера можно сделать шаблон на картоне.Далее переносим шаблон на материал и выпиливаем стороны ящика саба. Круглое отверстие динамика вырезаем с помощью электролобзика.Так как клемник слабое место, то вокруг него можно сделать защиту в виде маленького короба.Скреплять ящик лучше всего саморезами.После чего нужно убрать неровности с помощью шкурки и шпаклевки. Обязательно проклеить щели короба эпоксидным клеем или герметиком.Как могли заметить, сделать простой ящик для сабвуфера не сложно. Однако ситуация несколько усложнится если короб сабвуфера будет из нескольких слоев. Важно, если между слоев короба саба будет малейшая пустотелость, то появится резонансный сверчок и короб можно будет выкинуть. Для предотвращения этого нужно как можно плотнее прижать слои между собой. Запасайтесь саморезами, клеем и эпоксидной смолой. А некоторые еще перестраховываются и обклеивают короб сабвуфера виброматериалом с внутренней стороны. По желанию короб сабвуфера набивается поролоном, синтепоном или ватой.После подсыхания можно перетянуть ящик сабвуфера карпетом или любым другим подходящим материалом (для этого подойдет клей "Момент" или "88ой", а если без клея, то можно использовать мебельный степлер).Короб сабвуфера ручной сборки готов !

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Установи активный автомобильный сабвуфер под сиденье. Ниже ТАЗ - громче БАС

Хочешь басы – установи активный автомобильный сабвуфер под сиденье. Вот такую необычную тему мы сегодня рассмотрим в рубрике. Наша статья как никогда будет актуальна и полезна в первую очередь для молодых водителей, а также меломанов. Как видим узкая направленность, так как качественное звучание манит не многих, и среднестатистическому человеку оно просто не интересно. Устанавливается в автомобиль, как правило, в багажник или под сидушку. Все зависит от типа усилителя. О том, какие существуют и как их устанавливать подробным образом рассмотрим ниже.Виды и способы монтажаАктивный автомобильный сабвуфер под сиденье или пассивный в багажник. Вот с такого определения необходимо начинать выбор. На сегодняшний день существует два вида сабов:
  • Активный: включает целостный модуль в виде динамика, усилителя, кроссовера, и это все облачено в прочный алюминиевый корпус;
  • Пассивный: по сути это динамик без корпуса.
Ярким представителем актива можно смело привести пример в виде Focal Integration IBus. Модель самой последней разработки знаменитого бренда, которая может смело утереть нос инженерным решениям, которые устанавливаются в премиум класс. Технологии позволили воплотить в минимальном размере, максимальные возможности и функционал.Установить девайс на самом деле проще простого, специальных навыков не требуется. Если возникают затруднения, можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации. По умолчанию саб оснащен разъемами типа ISO для силовой проводки и RCA для передачи четкости звучания на выходе. Высотой всего в 7,0 см. он спокойно помещается под пространство всех сидушек. Кроме того, такое близкое расположение помогает сэкономить на протяжке кабелей, согласитесь это также не дешево. Поэтому владельцы имеют на одну головную боль меньше. Характеристики для хорошего звука
  • Показатели мощности от 75 до 150 Вт;
  • Частота 45-145 Гц;
  • Усилитель выдает по двум каналам 110 и 55 Вт;
  • Показатель сопротивления 4 Ом;
  • Запитывается устройство напрямую от аккумуляторной батареи с помощью кабеля с сечением не менее 3,0 мм и длиной порядка 5,0 метров;
Некоторые умельцы умудряются монтировать устройство в боковую стенку багажника, правда, этим не удивишь, а еще в ящик для мелочевки, в народе знаком как подлокотник (его кстати можно сделать самому). Универсальность девайса позволяет установить в любую машину, даже на бюджетные версии, которые требуют дополнительной шумоизоляции. Так как одно из требований успешного качества звучания – это надлежащим образом установлено шумопоглощение.Первые модели сабов имели плохую репутацию в плане перегрева и очень часто выходили со строя. Новые девайсы оснащены защитой в несколько этапов, так называемая каскадная защита, а именно: перегрев, короткое замыкание, сработка на повышение силы тока в цепи. Замыкает всю эту систему пакет предохранителей, это на тот случай, если каскад не среагирует.Ну а если вы уже установили успешно, то можете наслаждаться чистотой и качеством звучания, находясь за рулем вашего любимца. Ну а для того, чтобы каждый желающий был в курсе событий, сабы бывают 4-х типов, каждый со своей сферой применения:
  • Сабы типа «closed», корпус изначально герметично закрыт;
  • Фазоинверторные «vented»: по умолчанию имеют установленную трубку для настройки низких частот;
  • Bandpass: вот это как раз автомобильный тип с установленным динамиком внутри;
  • Пассивный тип: в качестве аппендикса, размещается еще одна колонка для балансировки частот.
В завершение хочется сказать, что активный сабвуфер автомобильный под сиденье типа vented звучит намного громче, в отличии от closed, но стоимость многих пугает. Bandpass в качестве плюса может похвастаться отсутствием необходимости использования кроссоверов. Пассивный тип последнее время очень активно используется в авто премиум класса, но он нуждается в очень тонкой настройке.

AutoFlit.ru

Как установить музыку в машину самому — подробная инструкция!

 

Добро пожаловать! Музыка играет в жизни человека немаловажную роль, и порой человек в день прослушивает множество различных треков, особенно во время езды на автомобиле. Однако не во всех автомобилях, новых или подержанных, стоит музыка, а установка в автосервисе стоит немалых средств. Поэтому в целях экономии, можно постараться самому её подключить, главное, знать основные нюансы, о них мы и расскажем в данной статье.

Примечание! Чтобы установить музыку в автомобиль, вам потребуется следующее: отвёртки (плоские, крестообразные, большие, маленькие и др.), гаечные ключи (будут нужны, чтобы скинуть клеммы с АКБ), шестигранники, шуруповёрт (желательно), провода, изолента. Но инструменты могут и измениться, всё зависит от того, какое конкретно устройство будет устанавливаться в автомобиль. Иногда бывает достаточно одной отвёртки, а иногда и не хватает всех выше перечисленных инструментов.

Краткое содержание:

  • Установка динамиков
  • Установка автомагнитолы
  • Установка усилителя звука
  • Установка сабвуфера

Как поставить музыку в машину?

Примечание! Когда будете работать с проводкой, ни в коем случае не оставляйте оголённых клемм, жилок проводов и т. д. Всё должно быть аккуратно, ничего лишнего торчать не должно. Динамики, магнитофон, усилитель, сабвуфер, всё должно сидеть прочно, а не летать по багажнику или по салону. Обязательно всё закрепляйте, иначе проблем вам не избежать: сгоревший усилитель, сгоревший магнитофон в таких случаях не редкость. За настройкой системы обращайтесь к специалистам.

Установка динамиков:

  1. Установка начинается с проведения проводки. Впрочем, на большинстве новых автомобилей это уже сделано. Выяснить, так ли это на вашем автомобиле, можно в книге по эксплуатации и обслуживанию автомобиля либо в интернете (вписываете в строку марку, модель, комплектацию автомобиля и «аудио-подготовка»).
  2. Если у вашего автомобиля штатная аудио-подготовка не предусмотрена и нужно проводить провода, то нужно выбрать, как будете подаваться звук в динамики (через усилитель или через магнитофон). Примерно определите расстояние от магнитофона или усилителя до колонок и в магазине приобретите нужное количество провода. Обратите внимание на то, что провод должен быть сдвоенный между собой (плюс и минус, с такими проводами гораздо легче и удобней работать).
  3. Провода проложите так, как Вам удобно, спрячьте под карпет, под сиденье, чтобы не было видно. Один конец должен будет выводиться на магнитолу (если вы не будете подключать динамики через усилитель), а другой – подсоединяться к динамикам (плюс и минус). Где находятся плюс и минус на динамиках, обычно подписано на них самих.

Примечание! Эти провода подключаются к автомагнитоле посредством скрутки. К динамикам их можно крепить так же, но если провод соскочит, то динамик перестанет работать и провод придётся подключать заново. Чтобы таких казусов не было, лучше всего подключать провода к самим динамикам за счёт клемм, а не по-другому. Чтобы правильно подключить провода, которые идут от динамиков, к проводам на автомагнитоле, смотрите инструкции к автомагнитоле. Там, как правило, есть распиновка, в которой указано, за что отвечает каждый провод.

  1. Если вы решили подключать динамики через усилитель, то провода к динамикам нужно будет вести уже от усилителя. Там всё то же самое, просто в каждый канал усилителя нужно будет вставить по проводу (плюс к плюсу, минус к минусу). У усилителей бывает разное количество каналов, один канал отвечает за один динамик, канал состоит из двух входов: минусовой вход для провода и плюсовой – это всё, что вам нужно знать.
  2. После подключения запускайте магнитофон (все операции по подключению динамиков обязательно проводятся при выключенном магнитофоне!) и проверяйте работу колонок. Если все работает, заизолируйте провода и работа закончена. В случае неполадок ищите причину. Как правило, проблема бывает в проводке, что-то неверно подключено и т.д. Реже оказывается, что динамик нерабочий (бракованный или сгоревший). Сжечь динамик можно, перепутав минус с плюсом, поэтому будьте аккуратней!

Установка автомагнитолы:

  1. Магнитола подключается минут за пять, максимум за десять. Самое главное, провести под неё проводку и знать, за что отвечает каждый проводок. Если проводку не предусматривает комплектация автомобиля, сделайте её сами, вам понадобится минус и плюс. Как только минус и плюс проведёте, можно ставить магнитолу. Учитывайте, что не все магнитолы имеют колодки проводов, поэтому их приходится докупать в автомобильном магазине. Выбрать колодку легко, просто нужно прийти в магазин с автомагнитолой, продавец-консультант подберет к ней проводку (на фото ниже она указана стрелкой).

  1. Покупаем колодку, проводим плюс-минус. Его можно взять от чего угодно, например, провода на замке зажигания, на прикуривателе или от аккумулятора дают постоянный плюс, минус – это кузов автомобиля. Подключаем магнитолу: плюс от магнитолы – это, как правило, красный провод, а минус (заземление) – чёрный. Чтобы не было проблем, смотрите распиновку. Если всё будет подключено правильно, магнитофон должен будет включиться, после чего подключайте динамики на отдельные провода, идущие от магнитолы.

Установка усилителя звука:

  1. Установка начинается с выбора места, где усилитель будет расположен. После этого закрепите усилитель и начинайте подсоединение. Усилитель, как и магнитофон, нужно будет запитать от аккумулятора, для этого понадобятся провода на определённую длину. Размер проводов подбирайте с помощью интернета или инструкции, потому что на каждый усилитель идут разные провода. Один провод будет идти от аккумулятора к усилителю, другой от усилителя на кузов. Потребуется также один маленький проводок, который идёт от магнитофона (там нужно будет делать скрутку) и к усилителю. Этот проводок синего цвета нужен для того чтобы усилитель включался одновременно с магнитофоном. Понадобятся также тюльпаны.

Примечание! Для усилителя будет нужна также колба и предохранитель на определённое количество ампер. Какую именно колбу подходит к конкретному усилителю, узнавайте у консультантов, она подбирается по размеру провода, поэтому сначала разберитесь с проводами, и только потом приобретайте в магазине колбу и предохранитель к ней!

  1. После того как с проводкой разобрались, купили всё, что нужно, проводите её: под капотом, дальше в салон, под панель, под карпет и т. д. Следите за тем, чтобы проводка нигде не загибалась, не перетиралась и т. п. Когда с этим будет завершено, переходите к подключению усилителя, плюс вставляйте в плюс, минус в минус. Чтобы не перепутать (в противном случае усилитель выйдет из строя), можете обмотать минус изолентой. Рем (синий провод) тоже вставьте, после чего подключите тюльпаны к магнитофону и к усилителю. Дальше просто включите магнитофон, проверьте, работает ли усилитель (должен загореться соответствующий индикатор). Как только убедитесь, выключайте магнитофон и подсоединяйте динамики в каналы (плюс к плюсу, минус к минусу, в общем, смотрите распиновку).

Установка сабвуфера:

  1. Сабвуферы бывают двух типов: активные и пассивные. Пассивные сабвуферы играть будут только от усилителя, нужно докупать отдельно его или моноблок (специальный усилитель для сабвуфера). Пассивные сабвуферы очень хороши и используются чаще всего в автомузыке, но есть небольшая проблема, а именно их цена. Активный сабвуфер стоит примерно столько же, но к нему не нужно ничего докупать. Пассивный же помимо усилителя или моноблока потребует ещё и короба, так что в целом выйдет достаточно дорого, но и звук будет гораздо приятней (что, впрочем, зависит от усилителя и самого сабвуфера).
  2. Активные сабвуферы подключаются так же, как и усилитель: плюс от аккумулятора идет, минус с кузова, и рем (если рем уже скручен с усилителем, то и сабвуфер туда же скручивайте). При установке пассивного сабвуфера берётся усилитель (подключенный), от него протягиваются провода на сабвуфер (плюс и минус), пассивный сабвуфер можно расценивать как тот же самый динамик. После этого можете включать магнитолу и проверять работоспособность.

Vaz-Russia.ru

www.allanda-auto.ru


Смотрите также

  • Размер сальник заднего моста газель
  • Сальник ступицы
  • Сальник коренной камаз
  • Сальник у человека что это такое
  • Сальник в машине
  • Сальник редуктора заднего моста
  • Сальник гидроусилителя руля
  • Как поставить правильно сальник
  • Обратить внимание детали которые могут облегчить вашу работу
  • На что необходимо обратить внимание после зарядки
  • Моторчик дворников 156